Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

нескольких отпечатков, проверьте, не слишком ли долго они находились в фиксаже. Возможно, стоит уменьшить количество дубителя в растворе или отказаться от него и хотя бы в качестве второго фиксажа использовать недубящий, например F-24.

Рис. 7.10

Ретушь

Мелкие точки и дефекты закрывают краской и тонкой кисточкой. Очень важно ретушировать при хорошем освещении, чтобы подобрать цвет и правильно оценить плотность нанесения

Плохо поддаются ретушированию полиэтиленированные бумаги, краска проникает в них трудом.

Крошечные точки и тончайшие линии я закрашиваю карандашом, мягким или средней твердости, после чего слегка растираю следы негрубой тряпкой. Карандаш ведите без нажима, чтобы не продавить бумагу. Средние и светлые тона тоже можно корректировать карандашом до желаемой глубины.

Рис. 7.11

Ретушь

Краску наносят точками, а не «рисуют» кистью. Качество кисти очень важно

Ретушь крупных дефектов требует мастерства. Выравнивайте тон точками, имитируя зерно. Иногда такие изъяны лучше поддаются коррекции на негативе. В исключительных случаях копию может исправить специалист по аэрографии, но я не стал бы ей подвергать художественный отпечаток.

Чистка

Это потенциально опасный процесс, он требует немалой практики. Царапины и отверстия в негативе напечатаются черными, по возможности ретушируйте их на негативе. Чистка – это удаление черных дефектов с помощью острого лезвия.

Для чистки нужны терпение и тренировка. Если вырезать черные дефекты, в эмульсии останется заметный провал. Вам понадобится очень острое закругленное лезвие. Держите его перпендикулярно поверхности и легкими движениями соскребайте верхний слой изображения. Мне наиболее удобным кажется хирургический скальпель № 15: у него одна сторона слегка закруглена, поэтому он не зарывается в бумагу.

Давление должно быть минимальным, чтобы понадобилось достаточно много проходов. Следите за результатом через лупу. Темную линию соскребайте легким непрерывным движением. Не засиживайтесь за одним дефектом подолгу, чтобы глаз не замыливался и вы не натворили лишнего. Зачищенную область потом нужно подкрасить и «пригладить» для плавного перехода к окружающим тонам.

От чистки на поверхности останется след, на глянцевом отпечатке он будет бросаться в глаза. Проблему можно решить, покрыв все изображение пластиком или лаком, но их архивные свойства сомнительны. Покрывать лаком только зачищенную область бесполезно, поскольку от него свет отражается иначе, чем от поверхности фотографии. Если при чистке вы соскребли совсем немного, попробуйте размочить и высушить отпечаток. Это должно сгладить фактуру. Иногда имеет смысл энергично потереть поверхность шелковым платком. В раме под стеклом следы чистки не очень заметны.

Рис. 7.12

Чистка

Черные точки на фотографии можно счистить острым ножом – легкими движениями без нажима. Как правило, эффективнее ретушировать причину дефекта на негативе и сделать новый отпечаток. Закрашенные области негатива выйдут белыми, и их можно будет заретушировать краской, что гораздо проще чистки

Как и ретушью, чисткой не стоит злоупотреблять. Фотография должна выглядеть нормально с того расстояния, с которого на нее будут смотреть. В областях однородного тона без текстур почти невозможно замаскировать следы исправлений. Всегда старайтесь максимально ретушировать негатив. Мелкие участки низкой плотности на нем иногда можно сделать незаметными, слегка придав шероховатости подложке (ни в коем случае не эмульсии!). Шершавое покрытие лучше рассеивает свет и создает иллюзию более высокой плотности негатива, чем на самом деле.

Химическое удаление пятен и полос не оставляет следов, но это очень сложный процесс, требующий исключительной точности. Он проводится на мокром отпечатке перед тонированием. При удалении мелких дефектов вокруг обычно остаются светлые контуры, которые легко заретушировать.

Обрамление, освещение и экспозиция

Готовую фотографию тщательно готовят к показу. Изучите состояние отпечатка, его внешний вид зависит от того, будет ли он под обычным или акриловым стеклом, а освещение выбирайте после обрамления. Иногда тональные переходы теряются под отражениями стекла.

Сейчас я предпочитаю акриловое стекло (плексиглас). Обычное – хрупкое; если рама упадет, острые осколки повредят фотографию. Однако плексиглас мягкий, с ним надо обращаться бережно, чтобы не поцарапать. К тому же у него есть неприятное свойство электризоваться и притягивать пыль. Обрамление с плексигласом может стать настоящим испытанием, если в помещении давно не убирались. Поэтому почаще пылесосьте рабочую комнату.

В раму не должны попасть влага и остатки чистящих средств для стекла, они испортят отпечаток. Смывайте чистящие средства полностью, а стекло и плексиглас аккуратно протирайте чистой мягкой тряпкой или салфеткой. Перед сборкой рамы антистатической кистью смахните пыль с отпечатка, паспарту и стекла. Сдувая пыль сжатым воздухом, вы только разнесете ее по помещению.

Мне нравятся простые рамы из матового алюминия – они неприметные и не отвлекают внимание от фотографии. Рама и плексиглас надежно защищают отпечатки при транспортировке.

Рис. 7.13

Выставка в студии-галерее

Я развесил панели с металлической рейкой внизу, отпечатки без рамы стоят на ней, а с других сторон удерживаются канцелярскими гвоздиками. Панели сделаны из фанеры, которая обтянута серой тканью, отражающей 12% света, рамы на них тоже можно вешать (справа). Стены серые, но могут быть любого цвета с отражательной способностью 18–20%. Большие фотографии рамах я подвешиваю на рейку на высоте 3 м. Холодный дневной свет и прожекторы на потолке дают хорошее освещение

Освещение, в зависимости от интенсивности и цвета, может подчеркнуть или скрыть тональные переходы изображения. Если оно недостаточное, темные тона, текстурные при дневном свете, покажутся черными, а если слишком яркое – бледными.

Если вы готовите фотографии к конкретной экспозиции в известном вам месте, посмотрите, какой там свет (измерьте интенсивность экспонометром), воспроизведите его в студии и печатайте, ориентируясь на него. Для постоянной экспозиции тоже учитывайте совместимость тонов печати и условий освещения.

Идеальным для галереи я считаю сочетание дневного и искусственного света. Под одним искусственным светом тона фотографий кажутся теплее, чем при свете северного неба, а дневной свет сам по себе холодноват для экспозиции. Окна, светлые стены и предметы напротив фотографии в раме со стеклом дают отвлекающие отражения, за которыми ее трудно разглядеть.

Цветные фотографии ни в коем случае нельзя помещать под прямой солнечный свет. Правильно обработанные черно-белые отпечатки более стойки к воздействию солнца, но тоже выцветают начиная с темных тонов, которые поглощают больше света. От нагревания бумага расширяется; может потрескаться эмульсия или отвалиться отпечаток от основы.

Однородное освещение большой площади обеспечивают прожекторы с рефлектором, подвешенные к потолку. Они должны размещаться подальше от фотографий, чтобы те освещались равномерно сверху донизу. При таком расположении источники света не подчеркивают фактуру основы и не дают теней от паспарту. Если угол падения света близок к прямому, на стекле появятся блики, а тени от зрителей будут загораживать фотографии.

Люминесцентные лампы не кажутся мне подходящими для экспозиции фотографий. Кроме того, длительное воздействие ультрафиолетового излучения вредно для фотографий, особенно цветных. Лучше всего установить на потолке трековое освещение с независимой регулировкой источников для оптимального распределения света и добавлять или убирать лампы по мере необходимости. Лично мне нравится интенсивность света 80–100 футосвечей (измеряется на месте размещения фотографии), если стены и окружающая обстановка имеют средний тон.

Рис. 7.14

Титон и река Снейк, Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг

На вид совершенно серый сюжет, но при этом выразительный и эмоциональный, и я визуализировал эффектную картину. Лес в середине помещен в зону III.