Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

На первый взгляд надо увеличить экспозицию, тогда тени окажутся в зоне III, а не II и сохранятся все детали. Но светлые тона в этом случае попадут в зону IX вместо VIII. Недопроявка Н–1 немного затемнит их, но ее не всегда возможно использовать либо из-за поведения пленки в проявителе, либо из-за потери различимости между темными и средними тонами.

Предварительная экспозиция осветляет тени, не влияя на средние и светлые тона. Это будет понятнее на примере с единицами экспозиции с предэкспозицией в зоне II.

Обратите внимание: предэкспозиция везде добавляет по 2 единицы. Эта величина определяется базовой экспозицией (2) в зоне предэкспозиции (II). Итого область в зоне II получила 4 единицы экспозиции, что эквивалентно повышению на одну зону (зона III получила 4 единицы без предэкспозиции). Зона I в результате предэкспозиции получила 3 единицы, больше основной экспозиции в зоне II. Но к зоне V степень увеличения уже заметно меньше, с 16 до 18 единиц, а для зон VII, VIII и IX она и вовсе несущественна. Из этого следует, что предэкспозиция влияет только на темные тона, а на светлые видимого воздействия не оказывает.

Заметьте, что темные тона негатива экспонированы как минимум на уровне зоны II, а светлые – по основной экспозиции. Шкала негатива сузилась, на отпечатке он даст хорошее разделение тонов. Общая оптическая плотность тона II сохранит детали в самых темных тенях, и их можно будет «пропечатать» до желаемой насыщенности.

Рис. 5.19

Два дерева, долина Йосемити. Результат предэкспозиции

Снимки сделаны на пленку Polaroid Type 55 Land с экспозицией, рассчитанной по негативу (эквивалентная светочувствительность 20 ASA).

А. Стволы помещены в зону III, земля на переднем плане попала в зону V.

В. Я сделал предэкспозицию в зоне III. Темные тона стволов явно выглядят лучше. Средние тона со сложными текстурами посветлели в основном потому, что предэкспозиция повлияла на темные области вокруг них. Предэкспозицию лучше использовать для такого рода сюжетов, чем для крупных однотонных областей без текстур, где в результате осветления тонов создается ощущение вуали. При съемке на обычную пленку я сделал бы предэкспозицию в зоне II, если бы тени на стволах были в зоне I, или поднялся на зону выше и тогда недопроявил бы пленку или использовал два раствора

Предэкспозиция улучшает небольшие участки теней, но для крупных областей ее следует применять осторожно – на них она способна создать ощущение вуали. Этого эффекта можно избежать, осуществляя предэкспозицию ниже на шкале зон и внимательно оценивая результат при печати.

При наличии в камере функции двойной экспозиции и неподвижном сюжете процесс экспозиции предельно прост. Надо установить камеру на штатив, скомпоновать кадр и рассчитать экспозицию. Затем производится предварительная экспозиция однородной яркости, которую для черно-белой пленки можно поместить в зоны I–II½ (для цветной позитивной пленки и Polaroid – в зону III).

Рис. 5.20

Камни, Пеббл-Бич, Калифорния

А. Тени помещены в зону II, текстура на освещенных солнцем камнях попала в зону VIII, а открытая тень на камне – в зону IV.

В. Предэкспозиция в зоне II с той же основной экспозицией. Эффект наиболее заметен в нижней правой части снимка. Открытая тень светлее, а освещенные участки ничуть не изменились

Я смастерил рассеивающее приспособление из прозрачного плексигласа (см. рис. 5.18) и во время переэкспозиции держу его перед объективом. Для определения параметров предэкспозиции я накрываю приспособлением датчик спотметра (подойдет и обычный экспонометр) и направляю его туда же, куда и камеру: как можно ближе к оси объектива. Во время измерения экспозиции на рассеивающий материал не должен падать прямой солнечный или другой сторонний свет. Рассеянный свет, проходящий через приспособление в объектив, должен быть таким же, как при замере, иначе экспозиция не будет точной. Измерив значение яркости, поместите ее в желаемую зону; обычно это зона II. Установите параметры экспозиции на камере, наденьте приспособление на объектив (защитив от стороннего света) и сделайте предэкспозицию. Далее сразу производится нормальная экспозиция.

Без рассеивающего приспособления предэкспозицию можно осуществить с любой гладкой однородной поверхностью, например серой картой, но подойдет и стена, крашеная доска и что угодно в этом роде. Измерьте яркость поверхности и поместите ее тон в зону II или другую на свое усмотрение. Наведите резкость на бесконечность, чтобы размыть фактуру поверхности, а при короткой дистанции фокусировки потребуется компенсация удлинения объектива. Поверхность должна занимать всю площадь кадра. Учтите, что при изменении положения серой карты относительно направления света сильно меняется ее яркость и могут появиться блики, поэтому лучше закрепить ее на штативе (или дать ассистенту).

Листовую пленку в отдельных кассетах и пленку Polaroid 4 × 5 можно предэкспонировать в студии в контролируемых условиях и на всякий случай носить с собой. На кассетах или конвертах крупно напишите «ПЭ», укажите зону предэкспозиции и держите эту пленку отдельно от неэкспонированной.

С рулонной пленкой предэкспозиция тоже не составит труда, если у камеры есть функция двойной экспозиции. У Hasselblad после предэкспозиции можно снять кассету и взвести затвор без перемотки пленки. Вы можете предэкспонировать весь ролик в лаборатории при слабом свете ламп накаливания и перемотать на начало. Регулируйте экспозицию, изменяя интенсивность света, расстояние или выдержку для получения оптической плотности на 0,20–0,25 выше подложки плюс вуаль. Если частично закрыть последний кадр, у вас останется чистая пленка для сравнения с плотностью предэкспозиции. Освещение должно быть однородное, а ролик надо обязательно пометить как предэкспонированный.

Для цветной пленки можно делать предэкспозицию цвета и менять оттенки теней без изменения остальных участков негатива, например убирать синий цвет в тенях. Вам понадобятся цветокоррекционные фильтры или поверхность цвета, противоположного тому, насыщенность которого вы хотите понизить (например, чтобы убрать синий цвет в тенях, нужен желтый фильтр). Сделайте несколько проб; этот метод обычно дает хорошие результаты. Предэкспозиция насыщенных цветов дает интересные нереалистичные эффекты.

Эффект предэкспозиции отдаленно напоминает снимки непросветленной оптикой. Она дает диффузную засветку, что повышает общую эффективную экспозицию негатива в тенях. Раньше (до появления просветленных объективов) это казалось мне преимуществом в работе с контрастными сюжетами. Процесс гораздо менее контролируемый, чем предэкспозиция, и чреват нежелательными побочными эффектами, такими как «нимб» вокруг источника света. На цветной пленке непросветленная оптика дает цветную вуаль, если в сюжете есть насыщенные цвета, например много зеленой листвы, красная кирпичная стена или синее небо. При съемке сюжетов с подавляющей площадью высокой яркости возникают диффузные ореолы.

Рис. 6.1

Туча, пик Юникорн, Национальный парк Йосемити

Я поместил снег в зону VI½ (для сохранения текстуры) – и елки попали в зону I, а светло-желтый фильтр их дополнительно затемнил. Я снимал на низкоконтрастную пленку Agfa со светочувствительностью 25 (фактически 16 ASA), она прекрасно воспроизвела снег с проявкой Н+1.

На снимке удалось передать ощущение света. Более плотный фильтр сильнее затемнил бы небо и тени на облаках. Возможно, так было бы выразительнее, но это не отвечало моему замыслу. Камера направлена под острым углом к солнцу и видному на снимке участку неба, его тон светлее, чем обычно в зените, около 500 кд/фут2, и фильтр затемнил его менее чем на одну зону

глава 6

съемки с естественным освещением

Сейчас читатель уже должен хорошо разбираться в технических вопросах воплощения визуализированного изображения. В предыдущих главах и в книге 1 мы обсуждали управление изображением и тонами. Но это не