Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

с углом 30° охватывает большую часть стены вместе с тенью, картой и рукой и вычисляет среднюю яркость. Основную часть кадра занимает белая стена, поэтому снимок недоэкспонирован. Если измерить только серую карту, получится тот же результат, что и с использованием экспонометра для падающего света. Самый точный способ определения экспозиции – измерить яркость индивидуально спотметром

Усреднение светлых и темных тонов

Следующий шаг к уточнению результатов измерения – самостоятельно усреднить яркости сюжета, не полагаясь на экспонометр и серую карту. Для этого надо найти самые темные и самые светлые места, где должны быть видны детали. Измерив их отдельно, установите шкалу экспонометра на среднем значении между ними. Так мы учитываем реальный диапазон яркостей.

При отдельном измерении яркостей надо иметь в виду несколько моментов. Во-первых, измеряйте точно, и лучше всего большие области однородной яркости, если такие есть. Иногда издалека тон выглядит однородным, а если подойти поближе, окажется, что он состоит из разных тонов. Можно измерять всю такую область, но помня о том, что результат – усредненное значение для всех текстур и деталей. Во-вторых, очень важно не промахнуться при замере. Я предпочитаю спотметры с углом 1°, они точно измеряют даже небольшие области. Если у вас экспонометр общего назначения с углом 30°, следите, чтобы он не превышал пределов измеряемой области. Стоит подойти поближе, но не заслоняя свет рукой, телом или самим прибором. Защищайте фотоэлемент от направленного света, чтобы рассеяние и отражения не исказили результат. Направляйте экспонометр от камеры (спотметром можно измерить все, не отходя от нее) примерно параллельно оптической оси объектива. Многие поверхности бликуют под определенным углом, поэтому старайтесь измерять ту степень рассеяния или отражения, которую видно от камеры.

Рис. 3.5

Ручей, дюны Океано, Калифорния

Снимок сделан на негативно-позитивную пленку Polaroid Type 55. Тени справа настолько темные, что на них почти не видно деталей, а блики на воде превышают широту негатива (и любого фотоматериала). На пленке большей широты можно иначе воспроизвести тона, в частности темные и средние. При визуализации всегда учитывайте фотографическую широту материала

Если все сделать правильно, замер и усреднение темных и светлых тонов дадут больше хороших кадров, чем описанный выше метод, поскольку учитывается реальный диапазон яркостей. Но и здесь есть недостатки: неизвестно, как именно воспроизведутся яркости и в полном ли диапазоне. А главное, метод предполагает реалистичное изображение и не дает информации для произвольного изменения тонов в соответствии с визуализацией, что необходимо для выразительности.

Эти недостатки преодолимы более точным измерением яркости вкупе со знанием материала, что позволяет контролировать тона на итоговом отпечатке. В этом суть зонной системы экспонирования, о которой вы узнаете из следующей главы. Не нужно бояться этого метода, это лишь структуризация всего вышеописанного. Более того, знания об экспозиции и проявке, которые дает зонная система, применимы в работе с любой техникой, в том числе камерами 35 мм, в цветной и черно-белой фотографии. Даже при съемке автоматической камерой мой метод помогает понять, когда отклонения от нормальной экспозиции обеспечат желаемый результат. Без зонной системы только многолетний опыт проб и ошибок даст полное понимание взаимосвязи света, пленки и методов обработки.

Пере– и недоэкспозиция

Зная риски пере– и недоэкспозиции, проще понять, как важно добиться правильной экспозиции. Пока я опишу их вкратце, а к более подробному разбору перейду после знакомства с зонной системой и сенситометрией (см. главу 4). Подчеркну, что переэкспозицией и недоэкспозицией называют ошибки экспозиции. Когда отклонения от нормы вносятся намеренно, я называю это повышенной и пониженной экспозицией.

Из этих двух зол недоэкспозиция, несомненно, большее: детали темных тонов не фиксируются на пленке, и никакими изменениями режима проявки и фокусами при печати их не воссоздать. Переэкспозиция же чревата потерей разрешения, повышением зернистости и слиянием светлых тонов.

Рис. 3.6

Бродяга, Мерсед, Калифорния

Свет был достаточно резкий. Увеличение экспозиции в сочетании с уменьшением времени проявки решили бы две имеющиеся проблемы: низкая плотность ухудшила детализацию в тени на лице, а светлые тона выбелены из-за высокого содержания сульфита натрия в проявителе Kodak D-23. Снижение контраста при печати лишает фотографию выразительности. Снимок сделан камерой 5 × 7 дюймов (12,7 × 17,8 см) с объективом Zeiss Protar 330 мм

Потеря деталей в светах отличается от таковой в тенях тем, что кое-что все-таки фиксируется на пленке, а некоторые нюансы иногда удается вытянуть при печати. В целом фотографы руководствуются правилом, что лучше чуть передержать, чем недодержать. (Это касается черно-белых и цветных негативных материалов. С позитивными, такими как обращаемые пленки, все наоборот: небольшая недодержка лучше передержки.)

Экспозиционные числа (Exposure Value, EV)

Многие экспонометры, в том числе встроенные, калиброваны по экспозиционным числам, которым соответствуют различные экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), для возможности установить один параметр вручную, а второй автоматически. Если установлены, например, 1/60 и f/11, можно, меняя выдержку, получать другие значения диафрагмы: 1/30 и f/16, 1/15 и f/22, 1/125 и f/8 и так далее. Это экспопары, соответствующие EV 13; следовательно, EV 12 – это 1/30 и f/11 и все эквивалентные ей экспопары. Экспозиционные числа относятся друг к другу так же, как арифметические значения экспонометра, но не взаимозаменяемы, поскольку EV относится к параметрам экспозиции, а числа на шкале экспонометра – к яркости сюжета. Чтобы перевести значения яркости в параметры экспозиции, надо знать светочувствительность пленки. Из этого следует, что значение 13 на шкале экспонометра при неизменном освещении останется прежним, а параметры экспозиции будут меняться в зависимости от светочувствительности пленки.

Визуальное определение экспозиции

Я неоднократно подчеркивал значение правильной экспозиции, но стоит признать, что иногда из-за нехватки времени или поломки оборудования приходится определять экспозицию на глаз, чтобы хоть что-то снять. Пример из моей практики – снимок «Восход луны, Эрнандес, Нью-Мексико» (см. рис. 6.2), где я воспользовался формулой расчета экспозиции, потому что не мог найти экспонометр.

Зная, что луна на такой высоте над горизонтом дает свет примерно 2500 кд/фут2, я быстро все подсчитал и нажал на спуск. Переворачивая кассету для дубля, я увидел, что кресты погрузились в тень! Поистине удача благоволит тому, кто к ней готов, как говорил Луи Пастер.

Для оценки экспозиции на глаз есть два метода. Первый – рекомендации на упаковке пленки. Там есть экспопары для разных условий освещения, и, хотя результат может оказаться далек от идеала, это лучше, чем тыкать пальцем в небо.

Рис. 3.7

Шпили церкви святых Петра и Павла, Сан-Франциско

Позолоченные кресты бликовали на солнце, и если бы я воспроизвел реальный тон каменных стен, то он спорил бы с ними. Поэтому я приблизил тон стен к среднему, и кроны деревьев вышли темнее. Глубокая синева небосклона контрастирует с камнем. Я сделал еще один кадр, уменьшив экспозицию вдвое, но пропали детали в тенях и кроне дерева, а стены и кресты лучше не стали (небо получилось неестественно темным). На обоих негативах кресты выглядят одинаково из-за бликов, яркость которых выходит за пределы широты любой пленки

Вторая выручалочка на крайний случай – вызубрить базовые экспопары для разных условий и следовать принципу «под ярким солнцем нормальная экспозиция составит примерно f/16 с выдержкой 1/ASA». Если чувствительность пленки 64 ASA, для освещенного солнцем объекта установите 1/60 и f/16. Для бокового света или светлой облачности прибавьте одну ступень. При сильной облачности