Отличный урожай круглый год - Галина Серикова

В отсутствие возможности пристроить теплицу к дому в качестве его крыла, не стоит расстраиваться, потому что и отдельно стоящее сооружение, тем более оборудованное тамбуром, позволит с успехом выращивать теплолюбивые культуры.

Режим досвечивания для растений длинного дня — по 3 ч утром и вечером. Овощные культуры можно выращивать только при искусственном освещении. В таких случаях продолжительность светового дня должна доходить до 12–18 ч.

Чтобы увеличить количество солнечного света в односкатной постройке, ее следует установить с запада на восток, а крышу обратить на юг. Если предпочтение отдается двухскатному сооружению, то его надо сориентировать с севера на юг, а скаты крыши — на западную и восточную стороны. Благодаря, этому интенсивность нагрева поверхностей парники или теплицы будет примерно одинаковой.

Отводя место под теплицу или парник, следует предусмотреть и удобный к ним подход, а также такой вход в теплицу, чтобы в него можно было войти не только самому, но и при необходимости провезти тачку. Соответственно и дорожка к сооружениям должна быть обустроена должным образом, т. е. быть ровной, утрамбованной, чтобы не возникало помех при передвижении по ней как с грузом, так и без него; чтобы на ней не скапливалась дождевая вода — одним словом, дорожка должна быть построена по всем правилам.

Не последнюю роль играет и почва участка, на котором предполагается построить теплицу или парник. В наибольшей степени подходит территория с ровной поверхностью (неровную площадку предварительно надо выровнять), хорошо дренированная, поэтому желательно, чтобы грунт, лежащий непосредственно под плодородным слоем, был песчаным.

Последнее обстоятельство особенно важно, потому что исключает риск застоя воды в плодородном слое и при других благоприятных условиях гарантирует получение хороших урожаев овощных культур.

Если участок под обогреваемые парник или теплицу глинистый, то потребуется насыпать гравийную подушку, а на нее песок, чтобы обеспечить нормальный дренаж.

К сожалению, на практике соблюсти все требования и пожелания не всегда удается. В таких случаях необходимо принимать дополнительные меры для создания в парниках и теплицах оптимальных для выращиваемых культур условий (речь идет о досвечивании, притенении и др.).

При множестве общего, парники и теплицы имеют и различия.

Парники — это мобильные сооружения небольшой высоты, в которых выращивают низкорослые овощные культуры: кабачки, огурцы, салат, редис. Они просты в исполнении и их легко соорудить в любой части огорода. В случае необходимости, парник можно с легкостью переместить на другое место.

Покрытие парника легко снимается, что используют при проветривании или закаливании молодых растений.

В качестве покрытия для парников применяют обычно полиэтиленовую пленку. Обогреваются парники биотопливом и солнечными лучами. Сооружают их весной и осенью.

Теплицы — это высокие стационарные помещения, в которых часто используют обогревательные приборы и системы. Солнечная энергия и биотопливо также применяются для поддержания в них тепла. В теплицах выращивают овощи и цветы круглый год. Часто в них сажают высокорослые культуры (огурцы, томаты и др.).

Обычно теплицы устанавливают на прочный фундамент, хотя в последнее время появились разборные конструкции, которые можно устанавливать на огороде и без него. В теплицах есть двери, фрамуги для проветривания. Некоторые снабжены стеллажами для расстановки ящиков с рассадой.

Теплица позволяет ходить в ней в полный рост. Установка теплицы значительно сложнее оборудования парника, однако пользоваться ею можно долгие годы.

Как и любое стационарное помещение, теплица требует з ухода. Каждый год в ней необходимо проводить дезинфекцию, профилактический ремонт оборудования, пополнение грунта и др.

При выращивании овощей и цветов в теплице необходимо поддерживать определенный микроклимат. Для хорошего роста растений требуются конкретные уровни температуры и влажности воздуха, освещенности. Их можно определять с помощью специальных приборов и формул (об этом будет рассказано далее). Для поддержания в теплице нужного микроклимата в них оборудуют системы полива, соблюдают правила проветривания (не должно быть сквозняков). При этом необходимо соблюдать особенности агротехники каждой выращиваемой культуры.

Теплицы имеют еще одну особенность. При выращивании высокорослых сортов томатов, огурцов, перца можно с небольшого по площади участка земли получить большой урожай. При этом облегчается уход за растениями, которые расположены вертикально (подвязаны). С этой точки зрения теплицы являются экономически выгодными сооружениями.

Парники в большей степени привлекают своей мобильностью. Их можно легко оборудовать в период поздних весенних заморозков и таким образом защитить растения от замерзания. Парниковые укрытия помогают спасти будущий урожай. Они не требуют особого ухода, только надо следить за прозрачностью покрытия парника — полиэтиленовой пленки. Поддерживать постоянство микроклимата в парнике сложнее, чем в теплице. Днем на солнце температура воздуха в нем значительно повышается и растения могут сгореть. В связи с этим, парники требуют неотрывной заботы. Солнечным днем их приоткрывают или открывают, а вечером делают более закрытыми.

Что же в итоге выбрать — парник или теплицу? Это зависит от того, что именно и в какие сроки вы решили выращивать на своем огороде, а также наличия строительных материалов или финансовых возможностей. В любом случае, у вас есть возможность вырастить ранние овощи и получить богатый урожай. Как оборудовать парник или построить теплицу, как за ними ухаживать — вы прочтете далее. В настоящее время можно без проблем заказать разборную теплицу, которую специалисты установят на вашем огороде. Также вы узнаете об особенностях выращивания культурных растений в парниках и теплицах.

Конструкции парников

Более сложным сооружением защищенного грунта является парник, который, в отличие от обычного укрытия, строится в виде короба или котлована из различных материалов (дерева, кирпича и др.) и накрывается рамами, застекленными или обтянутыми полиэтиленовой пленкой.

Весенний парник предназначается для выращивания низкорослых овощных растений, например редиса, салата и прочего; рассады помидора, баклажана, перца, огурца и других растений для открытого грунта; для выгонки лука на перо, петрушки и т. д.

Осенью парник можно использовать для доращивания петрушки и сельдерея на зелень, цветной капусты и др.

Для устройства парника инженерного образования не требуется, поскольку это настолько просто, что под силу каждому любителю. Главное — отвести под него соответствующее место, которое должно быть солнечным и защищенным от ветров, и установить с востока на запад.

Наиболее известен русский заглубленный парник (рис. 61).

Рисунок 61. Русский заглубленный парник (размеры указаны в миллиметрах): 1) южный парубень; 2) северный парубень; 3) рама; 4) земляная насыпь; 5) огородная земля; 6) биотопливо; 7) опилки

Выкопайте под парник котлован шириной 150 см, глубиной 70 см, длина должна соответствовать количеству рам (их стандартный размер составляет 160 × 106 см; при наличии четырех рам длина парника будет равна 424 см). При земляных работах надо позаботиться о том, чтобы стенки котлована не осыпались, для чего придайте им наклонную форму, сузив ко дну. (Заметим, что при постройте парника можно исходить и из размеров уже имеющихся рам и под них подогнать параметры котлована.)

По сторонам парника сделайте обвязку из бревен диаметром 120–140 мм, причем обратите внимание на то, что северная сторона должна быть выше южной примерно на 100–120 мм (иначе растениям, высаженным с этой стороны, не будет хватать солнечного света, кроме того, при такой конструкции можно не опасаться, что дождевая вода попадет в парник). Бревна обвязки соедините вполдерева, верх обстрогайте, чтобы обеспечить плотное прилегание рам. Чтобы они не сползали вследствие наклона, на южный парубень набейте рейку или выберите паз.

Очень внимательно отнеситесь к выставлению наклона, потому что при погрешностях между обвязкой и рамами образуется щель, что совершенно нежелательно.

Если на вашем участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, то допустимо уменьшить глубину котлована и довести ее до 350–400 мм. При этом вынутую землю уложите по периметру конструкции в виде стены высотой 350–400 мм и уплотните. Тогда общая глубина котлована сохранится на оптимальном уровне.