Отличный урожай круглый год - Галина Серикова

Начните строительство теплицы с рытья котлована глубиной 1100 мм, шириной 2250 мм, длиной, например, 10 м. Его стенки должны быть отвесными, чтобы избежать их осыпания. С восточной стороны теплицы выкопайте приямок для тамбура длиной 1000 мм, шириной 800 мм.

Для каркаса теплицы подготовьте 4 столба диаметром, как минимум, 200 мм, высотой 3000–3500 мм, под которые с шагом 3330 мм выкопайте ямы 250 × 500 мм и глубиной 500–1000 мм (это определяется свойствами грунта) с отвесными стенками.

Уложите на дно ям на цементный или глиняный раствор по 2 ряда кирпича, чтобы получился фундамент для столбов.

Установите их вплотную к стене и зафиксируйте металлическими скобами.

Заполните ямы щебнем, залейте цементным раствором, уплотните, засыпьте землей и утрамбуйте.

Вдоль наружного края на цементный раствор положите ряд кирпичей. На него — нижний лежень толщиной 150 мм и два поперечных толщиной 120 мм, а на столбы — верхний лежень толщиной 150 мм.

Зазор между стеной и лежнем заполните монтажной пеной (или законопатьте).

Установите откосы между верхним и нижним лежнями из бруска толщиной 120 мм, между ними врежьте 4 шпроса (горбылька) с шагом 480 мм. Для них используйте брусок сечением 70 × 70 мм. Чтобы шпросы не отбрасывали тень, стешите их внутренние боковые стороны.

Дверную коробку высотой 1600 мм для входа в теплицу выполните одновременно с каркасом, приняв за косяк первый столб. Для второго косяка вкопайте столб длиной 2000 мм на глубину 400 мм в землю, соедините косяки боковинами, которые образуют соответственно косяк (вверху) и порог (внизу). Выберите в коробке четверть для двери (она должна открываться наружу), все образовавшиеся зазоры запеньте.

Чтобы не впускать внутрь теплицы холодный воздух, при входе необходимо построить тамбур. Сначала выполните земляные ступени, положите на них доски — так будет удобно спускаться в приямок. Отступив от дверных косяков 800 мм, установите 2 столба сечением 100 × 100 мм и длиной 2000 мм, заглубив их на 400 мм. На края приямка положите обвязку из брусков, соедините между собой столбы перекладинами, с обвязкой — откосами. Обшейте потолок тамбура горбылем или досками, поверх них — толем. Дверь для тамбура изготовьте по типу тепличной.

В верхнем лежне (в нижнем не надо), откосах и шпросах выберите пазы шириной 120 мм под стекла толщиной 3–4 мм. Их ширина должна быть 500 мм, благодаря чему они будут плотно входить в паз и предохранят его от растрескивания, если шпросы и откосы от скопившейся воды разбухнут.

Остеклите теплицу, укладывая материал внахлест снизу вверх на тонкий слой замазки. Для фиксации стекол используйте шпильки из нержавеющей стали и замазку.

У южной стены установите стеллаж, под ним пропустите трубы для обогрева, у стены дома поместите радиатор. Кроме отопления, желательно провести в теплицу и воду. На свободной стене повесьте полки, чтобы увеличить полезную площадь теплицы. Для вентиляции установите трубу или сделайте форточку.

Проведите в теплицу электричество и покройте изнутри и снаружи светлой краской.

Вариантов устройства двухскатной теплицы очень много, но наиболее продуманной представляется теплица, выполненная по проекту Дж. Митлайдера. Она бывает с вертикальными стенками, причем с одной или двумя фрамугами, или в качестве варианта — арочной (рис. 64).

Благодаря двухуровневой крыше, тем более в сочетании с боковой фрамугой, решается проблема вентиляции теплицы, особенно актуальная для стандартного арочного варианта, при котором у потолка теплицы скапливается теплый воздух, а потом оседает на растения в виде конденсата, что может приводить к распространению грибных заболеваний.

Рисунок 64. Теплица конструкции Дж. Митлайдера: а) с вертикальными стенами и одной фрамугой; б) с вертикальными стенами и двумя фрамугами; в) арочная; 1) вентиляционная фрамуга

Фрамуга достаточно большая (от торца до торца), поэтому вполне обеспечивает естественный воздухообмен. При двух фрамугах (первая располагается под южным скатом, вторая — под коньком с той же стороны) вентиляция еще более интенсифицируется. Поэтому теплица не требует установки какого-либо вентиляционного оборудования и, следовательно, дает существенную экономию электроэнергии.

Кроме того, фрамуги ориентированы на южную сторону, поэтому попадание холодного воздуха внутрь теплицы исключено, но при этом беспрепятственно поступает углекислый газ, необходимый для фотосинтеза, и нет нужны ставить баллоны с газом, предусматривать дозаторы и контроль за устройствами, что тоже важно как с точки зрения оптимизации расходов, так и с позиций временных затрат по уходу за оборудованием.

Каркасная конструкция теплицы отличается большой прочностью благодаря балкам и раскосам, которые обеспечивают необходимую жесткость. Поэтому сооружение не боится ни ливней, ни снега, ни ветра. Традиционно каркас теплицы изготавливается из дерева, но сейчас нередко используют трубы квадратного сечения (второй вариант, конечно, намного дороже, но и более долговечный).

Поперечные балки в теплице лежат выше человеческого роста, поэтому стенки вертикальные, что очень удобно для работы. Помимо этого, балки подходят и в качестве опор для подвязывания, например огурцов.

И последнее замечание: в качестве крепежа при сооружении теплицы применяются болты, шурупы, поэтому при необходимости теплицу можно размонтировать и переставить на другое место.

Размеры и технологии сборки

Стандартная теплица имеет такие габариты: длину — 12 м, ширину — 6 м, высоту боковых стенок — 180 см, но это не исключает и вариантов. Например, ширина 2,7–3 м, высота боковых стенок 170–180 см и произвольная длина. В такой теплице можно разместить три узкие грядки и выращивать овощи.

Дешевле всего обойдется стандартная конструкция из дерева, для которой понадобятся брус сечением 100 × 100 мм для стоек (для центральных (5 шт.) длиной 3050 мм, для боковых (10 шт.) длиной 2150 мм) и балок (8 шт. длиной 6000 мм); рейки сечением 75 × 100 мм для стропил (42 шт. длиной 3000 мм), боковых шпросов и косяков для двери (32 шт. длиной 1500 мм и 16 шт. длиной 2400 мм); доски сечением 200 × 25 мм для нижней обвязки (12 шт. длиной 3000 мм); бруски сечением 100 × 25 мм для угловых раскосов (12 шт. длиной 3000 мм), рейка сечением 50 × 25 мм для фрамуги, а также крепеж.

Выбирая посуду для комнатных овощных растений, помните, что грунт в глиняных горшках будет пересыхать быстрее, чем в пластмассовых, и учитывайте это при поливах.

Перед началом строительства выровняйте участок, отведенный под теплицу. Предварительно обработайте брус для основания теплицы антисептическим раствором или обмажьте битумной мастикой.

Уложите брус в виде прямоугольника. Для проверки правильности углов измерьте диагонали. Если они совпадают, то все углы прямые. С помощью уровня проконтролируйте горизонтальность полученной рамы.

Для фиксации теплицы по периметру вбейте колья, прикрутите их саморезами к нижней обвязке, излишек, выступающий над ней, спилите.

На ровной поверхности соберите каркас боковых стенок (расстояние между стойками — 3 м, высота стоек — 1,7 м), установите на обвязку и прикрепите металлическими накладками и саморезами.

Соберите торцевые стены по такому же принципу, но для придания конструкции жесткости установите подкосы, а также по одной дверной коробке под дверь размером 1800 × 75 мм с каждого торца (не забудьте навесить петли с северной стороны).

Установите центральные стойки (они должны возвышаться на 2,6 м) с тем же шагом, что и на боковых сторонах, и заглубив на 450 мм, но предварительно на расстоянии 450 мм от верхнего конца выберите паз шириной 100 мм и глубиной 50 мм (рис. 65).

Рисунок 65. Подготовка центральных стоек: 1) опора; 2) паз

Положите верхний и нижний коньковые брусья (нижний — в подготовленный паз). Между ними образуется проем — вентиляционное отверстие (рис. 66), в которое будет вставлена фрамуга.

Рисунок 66. Монтаж крыши: 1) центральная стойка; 2) стропило северного склона; 3) верхний коньковый брус; 4) проем; 5) нижний коньковый брус; 6) стропило южной стороны

Уложите стропила с шагом 60 см, прикрутите их саморезами к балкам, к ним же прикрепите верхние концы боковых шпросов, а нижние концы — к нижней обвязке.

Изготовьте фрамугу из полиэтиленовой пленки шириной 600–650 мм и длиной 1200 мм, один край которой вложите между рейками и сбейте их. Оставшийся свободным один край пленки прибейте рейками к внутренней стороне верхнего конькового бруса. Чтобы фрамуга плотно подходила к нижнему коньковому брусу, к нему также прибейте рейку с внутренней стороны (рис. 67).