История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

цвету, либо дополняли друг друга.

Женщины носили разнообразные прически, волосы, как правило, были длиной до подбородка или короче. Для создания скульптурной формы использовался перманент. Волосы могли быть волнистыми или коротко стриженными, иногда их убирали со лба или делали стрижку пикси (эльф) с удлиненной челкой. Окрашивание волос использовали как способ сделать прическу более современной, и краску часто называли «оттенок» или «ополаскиватель». Популярные названия причесок отражали интернациональное влияние, как, например, короткий волнистый «итальянский боб» или челка «Левый берег», зачесанная поперек лба. Ближе к концу десятилетия появились более объемные прически и менее очевидный макияж с помадой светлых оттенков для создания юного образа.

Эволюция силуэта в конце десятилетия

К середине десятилетия некоторые дизайнеры отошли от превалировавших силуэтов и оказали заметное влияние на конец 1950-х годов. Они предложили более свободные модели для дня, напоминающие коробочку или колонну, как для платьев, так и для костюмов. Линия талии продолжала путешествовать: некоторые фасоны были без талии, у части платьев линия талии поднялась вверх в стиле ампир, тогда как в других моделях она была заниженной. Слово «сорочка» (chemise) использовалось для описания многих стилистических вариаций цельнокроеного полуприлегающего платья-футляра. Фасон «мешок» сочетал свободный лиф с заниженной линией талии, напоминая стиль 1920-х годов. Такие фасоны обычно носили с более современной версией шляпы-клош. Представленные в прессе с помпой, эти свободные модели не стали популярными, особенно в США, где многие женщины цеплялись за силуэт нью лук. Тем не менее этот образ стал предтечей новых изменений силуэта, которым уже удастся войти в моду, и именно они предопределят стили 1960-х годов. Свободные фасоны в основном предлагалось носить днем, а в некоторых вечерних платьях появился геометрический крой, и платья превратились в комбинацию архитектурных форм, часто из тафты или жесткого атласа. Юбку-пузырь использовали в коктейльных платьях. В 1958 году L’Officiel показал платья для дня и вечера «в актуальном стиле». Все модели были длиной до колен, юбки отставали от тела, представляя формы от А-силуэта до «пузыря». Как отражение этого времени перемен на многих вечерних платьях появились трены или неровный подол, который был существенно длиннее сзади.

Во второй половине этого десятилетия откровенная женственность сочеталась с выразительными геометрическими формами, часто созданными из тафты, как в этом платье-пузыре с треном от Мэгги Руфф 1958 года.

Дизайнеры: Франция

К 1950 году Кристиан Диор был самым известным дизайнером в мире. Vogue написал в том году: «Диор — это динамичный метеор-шоумен высокой моды. Во всех его коллекциях есть что-то сенсационное и — что важно — нечто, предопределяющее модный тренд»[62]. Показы Диора широко освещали в прессе, и его модели задавали тон в массовой моде. При этом сам застенчивый и склонный к уединению Диор вел тихую жизнь и не вписывался в образ экстравагантного дизайнера.

Добившийся огромного финансового успеха Диор и его бизнес составляли впечатляющий процент доходов французской модной индустрии. Соглашений о лицензировании становилось все больше, и он предлагал широкий ассортимент аксессуаров, включая линии обуви в сотрудничестве с дизайнерами Роже Вивье и Эрбером Дельманом. Меховой салон марки открылся в 1951 году. Диор развил беспрецедентную систему распространения его товаров по миру. После открытия в 1948 году бутика в Нью-Йорке Диор открыл несколько международных филиалов и салонов-ателье (с собственными дизайнерами) в таких городах, как Лондон, Каракас, Сантьяго и Сидней. Было заключено соглашение с Holt Renfrew о эксклюзивном распространении в Канаде и о правах на воспроизведение дизайнов из парижского и нью-йоркского салонов. Похожие соглашения были заключены с El Encanto в Гаване и El Palacio de Hierro в Мексике. В 1953 году японский универмаг Daimaru получил лицензию на повтор дизайнов Диора в Японии и часто шил его модели из японских тканей.

Обувь от Роже Вивье для Кристиана Диора свидетельствует о диверсификации бренда Dior, а также о роли дорогих аксессуаров в достижении совершенства с головы до ног.

К 1950-м годам Диор был в зените парижской моды и по мировым продажам превосходил всех дизайнеров до него. На этой рекламе гиганта розничной продажи Holt Renfrew знаменитая модель Довима представляет эксклюзивное распространение бренда в Канаде именно этим ретейлером.

Дом Dior был воплощением роскоши и вершиной эстетики парижской высокой моды. В его работах мастерски использовались изысканные ткани и украшения. Часто его творения открыто походили на платья известнейших модных домов конца XIX века или отсылали к нарядам пастушек Марии-Антуанетты. Тема сада не раз возвращалась в его работы, и вышитые, набивные, в виде аппликации или принта цветы, в частности ландыши, стали повторяющимся мотивом. Плетеный узор появлялся не только на шляпах в стиле пастушек, но и в обработке ткани. В работах Диора очевидны были экзотические мотивы, в частности влияние Мексики, Южной Америки и Японии. Он экспериментировал с креативной геометрией в крое и драпировке. В нескольких коллекциях модельер использовал ткани, которые драпировались от плеча к противоположному бедру, становясь частью юбки. В вечернем платье «Диорама» (1951) Диор применил полоски конского волоса в качестве декоративного элемента в верхней части юбки. Для платья «Одетта» (1952) использовался белый шелк, затканный черными гвоздиками, напоминавший творения Жана-Филиппа Ворта. Вечерний наряд «Земира» (1954) с пышной длинной юбкой, простым лифом и жакетом в тон был похож на его дневные костюмы. Ансамбль был очень популярным, можно было приобрести его лицензированную копию.

Кристиан Диор позирует фотографу Генри Кларку с моделью Рене в костюме серовато-зеленого цвета из его коллекции Н-силуэта 1954 года.

После смерти Диора в 1957 году молодой Ив Сен-Лоран взял бразды правления в модном доме в свои руки и представил в 1958 году платье-трапецию, знаменующее отход моды от предыдущих облегающих силуэтов.

В следующих коллекциях Диора появились новые силуэты: Н-силуэт в 1954 году, А-силуэт и Y-силуэт в 1955 году. Силуэт Н был прямым и узким, без подчеркивания форм, и в прессе его окрестили «французской фасолью». В силуэт А входила широкая пышная юбка с завышенной талией. Типичным примером такой модели был серый костюм из фланели (шелк с шерстью). Силуэт Y отличался широким вырезом «лодочка» и узким по всему телу кроем.

После успеха парфюмов Miss Dior и Diorama новый парфюм Diorissimo выпустили в 1956 году на основе аромата ландыша. В 1957 году Диор появился на обложке журнала Time с парой огромных портновских ножниц. После его преждевременной смерти в том же году модный дом продолжал свою деятельность под творческим руководством Ива Сен-Лорана (Yves Saint-Laurent, 1936–2008), работавшего в доме с 1954 года. Сен-Лоран представил свою