История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

первую коллекцию для Dior в 1958 году и превратил А-силуэт в «Трапецию», которую предложил в нескольких вариантах, включая дневную версию с практичными накладными карманами и коктейльную версию с юбкой-пузырем. Успех этой коллекции убедил мир моды в том, что Дом Dior продолжает жить.

Олицетворением парижского шика были коллекции Жака Фата. Этот ансамбль 1951 года на снимке Вилли Мэйволда состоит из жакета с пышной баской поверх узкой юбки.

Жак Фат добавил к своему бизнесу парфюм, аксессуары и линию прет-а-порте. Дизайнерские шарфы, галстуки и другие аксессуары, включая шляпы, муфты и чулочно-носочные изделия, можно было приобрести в бутике. Фат также создал линию бюджетного прет-а-порте Fath de Fath, которую в Америке продавали через американского производителя Joseph Halpert, выпускавшего платья с лейблом Designed in America by Jacques Fath (Создано в Америке Жаком Фатом). Кутюрье часто использовал ткани в необычных сочетаниях, например джерси, кружево и мех соболя, и добавлял эффектные декоративные детали, такие как крупные банты и букеты. Фат был особенно известен контрастами пышного и узкого в одном ансамбле: в высшей степени облегающие юбки сочетались с пальто-свингерами или жакетами с объемными длинными басками. Силуэт получался очень эффектным. Многие модели обыгрывали контраст черного и белого, и аксессуары часто были преувеличенно крупными. Фат славился своим умением устраивать праздники, а также турбулентной атмосферой в его модном доме, где дизайнер и его жена, оба отличавшиеся взрывным темпераментом, работали вместе. Жак Фат умер от лейкемии в 1954 году, и его вдова Женевьева продолжала дело до закрытия Дома в 1957 году.

Пьер Бальмен продолжал свой путь к вершинам мира моды. Он приобретал все большую мировую известность и пользовался вниманием модной прессы, особенно благодаря элегантным, парижским по духу вечерним нарядам. В 1950 году Vogue заявил, что в работе модельера практичность сочетается «с изрядной долей воображения и французской утонченностью»[63]. Бальмен был фаворитом американских светских дам, к 1952 году его бутики в США продавали линию прет-а-порте, и он получил премию Neiman Marcus в 1955 году. В работах Бальмена было четкое разделение в настроении и эстетике одежды для дня и вечера. Его дневные наряды были элегантными и уточненными, с костюмами геометрической четкости, которые он часто отделывал мехом леопарда. Для вечера он выбирал роскошь и эффектный декор. Во многих коктейльных и вечерних платьях чувствовалось влияние XVIII и XIX веков. Историзм Бальмен передавал с помощью вышивки, бантов, рюшей и юбок с намеком на панье или турнюр. Ароматы Бальмена пользовались большим успехом, особенно Jolie Madame. Он создавал костюмы для театра и кино, от нарядов Кэтрин Хепберн в бродвейском спектакле «Миллионерша» в 1952 году до платьев Брижит Бардо в фильме «В случае несчастья» (1958).

Выдающиеся таланты фотографа Хорста П. Хорста и иллюстратора Марселя Вертеса соединились, чтобы создать это изображение для редакционной статьи в Vogue (май 1953 года) с вечерним платьем с цветочным узором от Пьера Бальмена.

Участие Кристобаля Баленсиаги в «Театре моды» помогло ему оказаться в свете софитов. Стилистически Баленсиага не вписывался в концепцию, придуманную Диором, но его работы высоко ценила пресса, их ждали разборчивые клиентки. Баленсиага создавал превосходные вечерние платья и накидки, а также костюмы и верхнюю одежду для дня. Он продолжал темы 1930-х годов, черпая вдохновение в культуре своей родной Испании. Помимо платьев с завышенной талией, вдохновленных фламенко, Баленсиага предлагал вечерние и коктейльные платья, часто из тафты или газара (шелковой органзы), скроенные по прямой и собранные в сборки или складки из прямоугольных частей. Он широко использовал в работе этот прием, получая в результате длинные архитектурные платья и платья для коктейлей с юбкой-пузырем. Иногда платья были без декора, в других случаях обильные украшения вызывали в памяти стиль барокко или костюм-тореро. Он также предлагал разнообразные вечерние накидки, иногда прямоугольные, иногда скроенные как плащ тореадора. Клиентки ценили его потрясающие костюмы и пальто, которые они могли носить несколько сезонов. Они были передовыми с точки зрения моды, но при этом не устаревающими. В костюмах кутюрье экспериментировал со степенью облегания, креативным использованием швов, драпировкой и необычными рукавами. Твид был его любимой тканью. Пожалуй, Баленсиага первым отреагировал на силуэт «песочные часы» превалировавшего стиля нью лук, предложив более свободную посадку. Его костюм «кокон» или «бочонок» со свободным жакетом появился уже в 1947 году, а в 1952 году он представил силуэт «мешок». Работы Баленсиаги конца 1950-х годов — это постоянные эксперименты. Его силуэты 1958 года со свободным лифом и завышенной или заниженной талией предсказали стили 1960-х годов.

Ансамбль для коктейля от Кристобаля Баленсиаги 1951 года иллюстрирует его мастерскую работу с объемом для достижения геометрического эффекта.

В иллюстрации Констанс Вибаут для журнала Elseviers Weekblad (февраль 1955 года) экспериментальные силуэты Баленсиаги соединились с авангардным стилем модной иллюстрации.

Жан Димитр Вержини (Jean Dimitr Verginie, 1904–1970), известный как Жан Дессе (Jean Dessès), родился в Египте в семье греков. Он приехал в Париж в середине 1920-х годов, чтобы работать в высокой моде, и открыл свой собственный модный дом в 1937 году на улице Георга V. Бизнес кутюрье не закрывался и в годы войны, он принял участие в «Театре моды», а в 1948 году перенес свой модный дом в отель Эйфель и начал продавать платья в США. Американский Vogue объявил в 1950 году: «У Дессе стильный и смелый почерк»[64]. В послевоенные годы кутюрье добился большого успеха и приобрел известную клиентуру. Дессе предлагал качественно сшитую одежду, но особенно славился платьями для коктейля и вечерними нарядами. Его фирменный стиль основывался на наследии Греции, родины его предков. В своих работах он использовал шифон в мелкую складку и жоржет с мастерской драпировкой. Типичные платья Дессе — это жесткий облегающий лиф и расширяющаяся книзу юбка. В палитру модельера входили как нейтральные и светлые оттенки, так и сильные насыщенные цвета. Иногда под прозрачной тканью он помещал контрастную подкладку, создавая потрясающие цветовые эффекты. Как и Диор, он использовал рисунок «плетенка» на некоторых платьях, когда полотна ткани ложились крест-накрест на торсе и переходили в клинья на юбке. В 1960 году Дессе закрыл свой парижский дом, но продолжал заниматься дизайном в Греции.

Примером необыкновенного мастерства парижских кутюрье служат темное платье для коктейля из органзы с пышной юбкой от Жака Гриффа и светлое шифоновое вечернее платье с драпировкой и «плетенкой» на лифе от Жана Дессе.

Жак Грифф (Jacques Griff, 1909–1996) родился в Лангедоке, на юге Франции. Ребенком он научился шить, а потом обучился портновскому ремеслу. В 1936 году Грифф нашел работу закройщика у Мадлен Вионне, которая стала его наставницей и подарила ему один