Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

и плеснуть туда кислоту. Нет, стоп-ванну тоже готовят по инструкции. При недостаточном объеме кислоты она нейтрализуется при контакте с остатками проявителя на эмульсии и может не сразу или неравномерно останавливать процесс проявки. При избытке кислоты в эмульсии могут образоваться пузырьки газа, которые оставят крошечные отметины или отверстия. Осторожно добавляйте в воду ледяную уксусную кислоту, в этой форме у нее очень высокая концентрация. (Обычно из нее готовят 28%-ный раствор, смешивая 3 части кислоты и 8 частей воды. Для приготовления стоп-ванны 44 мл раствора добавляют к 950 мл воды.)

Литра стоп-ванны достаточно для обработки 1,3 м2 пленки. У Kodak есть «индикаторная» стоп-ванна, по мере истощения она меняет цвет. По моим наблюдениям, когда пленка становится скользкой из-за того, что щелочной проявитель до конца не вымывается, стоп-ванну пора менять.

Фиксаж

Фиксаж удаляет остатки невосстановленного в процессе проявки галогенида серебра. Самое распространенное фиксирующее вещество – тиосульфат натрия (ранее гипосульфит натрия). Фиксирующий раствор обычно кислый (нейтральный или слабощелочной фиксаж неравномерно прерывает проявку, и на пленке образуются пятна окислившегося проявителя). Закисляют раствор обычно гидросульфитом натрия (или сульфитом натрия и уксусной кислотой), а в некоторых формулах в качестве антиокислителя для стабилизации рН и нейтрализации едкого запаха – борной кислотой или готовым Kodalk. Дубящим фиксажем называют растворы с веществом (обычно это алюмокалиевые квасцы), повышающим прочность эмульсии. Если используется только тиосульфат натрия, остатки кислого раствора стоп-ванны могут вызвать оседание серы из тиосульфата. Тогда фиксаж приобретает молочный цвет и его эффективность снижается. Можно использовать недубящий фиксаж с гидросульфитом натрия и дисульфитом калия. Это низкокислотные фиксажи, и, поскольку они не содержат дубящих веществ, эмульсия будет непрочной, особенно при высокой температуре.

Пленку нельзя слишком долго держать в фиксаже: это приведет к осернению серебра, а негатив может выбелиться, поскольку вымоются и серебро, и невосстановленные галогениды. Отбеливающий эффект сначала проявляется в местах низкой оптической плотности (тень на негативе, свет на отпечатке). Не злоупотребляйте быстрыми фиксажами, они с большей вероятностью отбеливают пленку.

Я всегда пользуюсь фиксажем Kodak F-6 (см. прил. 3). Добавление Kodalk или буры уменьшает едкий запах и не влияет на эффективность раствора. У меня в лаборатории температура водопроводной воды не превышает 21 °C, поэтому я могу уменьшить объем дубильного вещества (алюмокалиевых квасцов) до трети от нормы. Я считаю, что после восстановленного дубителя пленка лучше промывается.

Промывочный раствор

После фиксирования и промывки пленку помещают в промывочный раствор. Несколько брендов выпускают готовые составы (Kodak Hypo Clearing Agent), в большинстве содержатся неорганические соли, которые вымывают гипосульфит натрия быстрее, чем вода. Следуйте инструкции производителя по приготовлению и использованию. Я обычно промываю дольше стандартного времени. Для долговечности пленку можно обработать в слабом растворе селенового тонера с последующей промывкой (селен обладает тонирующими свойствами). Не путайте Kodak Hypo Clearing Agent и Kodak Hypo Eliminator, который используется только для фотобумаги и может повредить пленку.

Хранение негативов

Негативы хранят в бескислотных конвертах в прохладном месте с низкой или умеренной влажностью. Я держу негативы в помещении с постоянной температурой 15–18 °C и относительной влажностью 45%.

Есть мнение, что такие материалы, как пергамин и большинство пластиков, не обладают архивными свойствами и поэтому не могут использоваться для хранения пленки. Я держу негативы в сложенных пополам листах необработанного полиэфира (это удобно, потому что он прозрачный), которые складываю в конверты из архивной бумаги. Несоединенные края полиэфира я кладу к открытому краю конверта, чтобы пленка «дышала». Конверты я складываю вверх или вбок открытым краем, но не вниз. В сложенных стопкой конвертах к пленке не будет поступать воздух. В условиях повышенной влажности советую вложить в конверты пакетики с силикагелем, он впитает влагу (для повторного использования его можно высушить в духовке). Никогда не храните пленку и бумагу в лаборатории, чтобы они не испортились от влажности и химических испарений.

Старые негативы на нитроцеллюлозной подложке потенциально опасны. Нитрат распадается, особенно в неправильных условиях хранения (если негативы сложены без прослойки, при высокой температуре и влажности), становится огнеопасным и источает вредные для других пленок испарения. Ценные негативы на нитроцеллюлозной подложке лучше дублировать и уничтожить оригиналы. Если собираетесь их сжигать, учтите, что они могут взрываться.

Рис. 9.1

Дуб, закат, недалеко от Сакраменто

Я недоэкспонировал кадр, чтобы сохранить дымку на небе, и проявил пленку в нормальном режиме. Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Planar 80 мм

глава 9

лабораторное оборудование и методы

Каждый фотограф по-своему организует лабораторию в соответствии с планировкой помещения, набором оборудования и личными предпочтениями. Я расскажу о своем оборудовании и методах, наработанных за несколько десятков лет.

Лаборатория

По мере приобретения опыта у фотографа появляются новые требования к лаборатории и рабочему пространству, и у каждого свои индивидуальные потребности и представления об удобстве. Эдвард Уэстон печатал свои шедевры в помещении со спартанской обстановкой, где самым технически сложным устройством был пресс для монтажа отпечатков. Он обходился без увеличителя, одной рамкой для контактной печати и подвешенной к потолку лампочкой. В моей лаборатории чего только нет, ведь я много занимался коммерческой работой, которую надо делать быстро, и заказы были разные: например, мне приходилось печатать фотографии 75 × 100 см и больше.

В маленькой, размером со шкаф лаборатории любитель может проявлять пленки по одной и изредка печатать, а для больших объемов профессиональной и творческой работы нужно полнофункциональное помещение со всем необходимым. Универсального варианта, на мой взгляд, не существует.

Важно, чтобы именно вам было удобно и хватало места. Я видел немало лабораторий с разнообразным оборудованием, но непрактичных. Мы обсудим организацию проявки пленки в лаборатории, а место и оборудование для печати описаны в книге 3.

Рис. 9.2

План лаборатории

В лаборатории нужны две зоны, сухая и мокрая, и они должны быть четко разделены. Ничто из мокрой зоны не должно попадать в сухую. Лучше всего обустроить мокрую зону вдоль стены, где стоит раковина, а сухую с противоположной стороны, на расстоянии по крайней мере метра. Из-за нехватки места рабочий стол иногда приходится ставить рядом с раковиной, но между ними должно быть хотя бы 60 см, чтобы брызги из мокрой зоны не летели в сухую. В сухой зоне необходимо достаточно места для зарядки кассет и держателей пленки, а также фотоувеличителя и оборудования для печати. Рекомендую разместить фотоувеличитель прямо напротив раковины, где можно поставить кюветы с проявителем для бумаги. В сухой зоне лаборатории стоит предусмотреть место для хранения объективов, увеличительных стекол и других аксессуаров для печати и увеличителя. Из-за химических испарений и высокой влажности пленку и бумагу лучше держать вне лаборатории.

Можно поставить готовую раковину из нержавейки или стеклопластика либо смастерить ее из дерева и покрыть толстым слоем стеклопластика, эпоксидной смолы или другим водонепроницаемым и устойчивым к химикатам материалом. У раковины должно быть плоское дно, достаточно большое, чтобы на него встали четыре ваши самые большие кюветы. На стену приделайте защитный фартук. Раковина должна крепко держаться, а дно следует слегка наклонить к сливу, находящемуся в углу. Если собираетесь ставить в раковину емкость для промывания отпечатков, предусмотрите для нее отдельное место. Полки, шкафы и стеллажи для кювет можно поставить под столом и раковиной. Советую сначала сделать