История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

XVI века. В его коллекции Diablo были представлены приталенные платья с подложенными бедрами. В мире парижской моды Баленсиага держался отчужденно и старался избегать публичности.

Нина Риччи (Nina Ricci, 1883–1970) родилась в Турине. На самом деле ее звали Мария Ньелли, а прозвище Нина она получила еще ребенком. В 1904 году, когда она работала на парижского кутюрье, Нина вышла замуж за ювелира Луи Риччи. В 1932 году в возрасте сорока девяти лет она открыла в Париже собственный модный дом на бульваре Капуцинок, 20. Бизнесом управлял присоединившийся к ней сын Робер. К 1939 году количество служащих в доме увеличилось от 25 до 450. Хотя по стандартам французской модной промышленности дом был средним по количеству производимой продукции, он привлек много клиенток. Риччи, будучи элегантной женщиной, создавала женственные и соблазнительные наряды, одновременно консервативные и эффектные. Кутюрье часто использовала яркие контрасты, крупные детали и изысканные технологии отделки, такие как выстегивание со шнуром и объемная вышивка трапунто. Риччи по-новому интерпретировала неоклассическую моду в смелых, графических формах с нотками фантазии.

Поработав в молодости на Пуаре и Редферна, Робер Пиге (Robert Piguet, 1898–1953) открыл свой модный дом в 1933 году. Пиге был известен эффектными моделями глубоких насыщенных цветов или его любимого черного. Широкая полоса оборок и складок у плеча или на подоле добавляли акценты простым силуэтам. Пальто часто кроились свободными в спинке или с шарфами, перекрещивающимися по диагонали. В его творчестве часто появлялись исторические реминисценции, такие как высокие воротники и рукава-жиго. Успеху Дома Пиге способствовал и его новый помощник по имени Кристиан Диор, пришедший на работу в Дом в 1938 году. Исторические веяния, привнесенные Диором, соединились с идеями Пиге, и в моделях конца этого десятилетия присутствовали облегающие лифы на пуговицах и нижние юбки с оборками под юбками в форме кринолина.

Елизавета, английская королева-консорт, в романтичном ансамбле из ее «Белого гардероба», созданного Норманом Хартнеллом в 1937 году. Это напоминание о тюлевых платьях середины XIX века, творениях таких кутюрье, как Чарльз Фредерик Ворт и Эмиль Пинга.

Другие дизайнеры также показали себя на парижской модной сцене, и среди них были Bruyère, Groupy, Paray, Borea и Premet. После слияния Дома Drecoll с Домом Beer в 1929 году произошло еще одно слияние в 1931 году, на этот раз с Домом Agnès, и новый дом получил название Agnès-Drecoll. Дом Doucet-Doeuillet также продолжал работать в течение этого десятилетия, а маститый Дом Martial et Armand предлагал среди прочего и классические вещи в мужском стиле. Последний из семейства Крид в этом бизнесе Шарль Крид (Charles Creed, 1909–1966) предлагал разборчивой клиентуре элегантные костюмы. Соня Делоне (Sonia Delonay) закрыла свой бизнес по пошиву платьев в 1929 году, но продолжала заниматься дизайном тканей для магазина компании Metz & Co. в Амстердаме. Ранее сотрудничавший с Делоне меховщик Жак Эйм (Jacques Heim, 1899–1967) расширил дело, предлагая пальто из ткани и пошив платьев. Его магазины открылись в Париже и Биаррице, рекламируя то, что Vogue назвал «архитектурной» модой. Марсель Роша (Marcel Rochas, 1902–1955), чей дом открылся в 1925 году, шил для клиенток дневные и вечерние туалеты, часто с драматическими контрастами и историческими мотивами. Jane Régny продолжала создавать яркие модернистские отдельные предметы гардероба, спортивную одежду и одежду для активного отдыха.

Дизайнеры: Британия

Лондонский филиал Worth продолжал стабильно работать, предлагая консервативный дизайн, но произошло слияние лондонского филиала Redfern с Ernest (фирма была основана в 1910-х годах сыном Редферна Эрнестом) под лейблом Ernest and Redfern. Другие известные компании, такие как Burberry и Jaeger, все еще процветали благодаря традиционной продукции, но новые молодые таланты пытались оспорить их первенство. По праву считавшийся французским дизайнером Эдвард Молине открыл магазин в Лондоне в 1932 году, Джон Кавана стал его ассистентом. Иммигрант из Южной Африки Виктор Стибель (Victor Stiebel, 1907–1976), поработав помощником придворного портного Ревилла, открыл собственную мастерскую в 1932 году и быстро прославился своими элегантными и сдержанными платьями. Марка Lachasse была основана в 1928 году, арт-директором стал Дигби Мортон. Когда Мортон основал свою собственную марку в 1934 году, его место занял Харди Эмис.

Норман Хартнелл (Norman Hartnell, 1901–1979) еще ребенком рисовал модели платьев и позже сказал: «Мой интерес к моде начался с коробки карандашей»[38]. Он начал изучать архитектуру в Кембридже в 1921 году, но ему хотелось стать художником по театральным костюмам. Бросив Кембридж, Хартнелл устроился на работу к мадам Дезире, придворной портнихе в Лондоне. Вскоре Хартнелл отправился в свободное плавание и при финансовой поддержке семьи, с сестрой Филлис в роли бизнес-менеджера открыл собственную маленькую мастерскую в Мэйфэре в 1923 году. К концу 1920-х годов у него была достаточно большая и престижная клиентура, он показывал свои творения в Париже. Хартнелл приобрел репутацию благодаря романтичным и роскошным нарядам, часто использовал тюль, который в то время не считался модным, в качестве ткани для платьев. Он создавал сценический гардероб для ведущих актрис, включая Гертруду Лоуренс (в частности, он создал для нее костюмы в пьесе Ноэла Кауарда «Сегодня вечером в восемь тридцать» среди прочих постановок), и для звезды парижского мюзик-холла Мистингет. Он же одевал молодую британскую писательницу Барбару Картлэнд, которая останется клиенткой Хартнелла до конца его карьеры. Он начал продавать наряды американской клиентуре, в основном через Bonwit Teller в Нью-Йорке, о нем часто писали и в британском, и в американском Vogue.

Костюм Хэтти Карнеги на обложке Vogue от 1 сентября 1932 года включает стильный жакет с необычными застежками-клипсами, шляпку в стиле тореро и огромную меховую муфту.

В 1934 году Хартнелл переехал в стильное новое помещение на Брютон-стрит, 26. В том же году он получил первый заказ от королевской семьи. Это было свадебное платье и приданое для леди Элис Монтегю-Дуглас-Скотт, выходившей замуж за принца Генри, герцога Глостера. Он одел и подружек невесты, среди которых были юные принцессы Елизавета (будущая королева Елизавета II) и Маргарет. После отречения Эдуарда VIII Хартнелл получил заказ на создание платьев придворных дам для коронации Георга VI. Вскоре после этого кутюрье начал одевать Елизавету, королеву-консорта. В моделях, которые он создавал для нее, Хартнелл вдохновлялся тюлевыми платьями с пышными юбками XIX века. Согласно его мемуарам, во время визита в Букингемский дворец в 1937 году сам король Георг рекомендовал ему посмотреть на портреты королевских предков работы Винтерхальтера, чтобы черпать вдохновение для создания платьев королевы.

Этот «кринолинный» образ стал фирменным стилем Хартнелла, и в лондонском обществе он был популярен как создатель вечерних нарядов и платьев дебютанток. Сложная вышивка нитками и бисером также стала характерной чертой творений этого кутюрье, который при создании мотивов и узоров черпал вдохновение в истории. Многие французские модные дома отдавали подобную работу сторонним фирмам, таким как Lesage, но Хартнелл сохранял собственную мастерскую.

Дизайнеры: Соединенные Штаты