История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

фигуре, зачастую с объемными рукавами. Когда силуэт изменился, пальто изменились вместе с ним. К концу десятилетия появились подложенные плечи, пальто стали короче. Часто использовались текстурные ткани, такие как твид и букле. В дождь носили тренчкоты, так как некоторые модели шили из новейшей водонепроницаемой ткани.

Для меховых пальто особенно популярными были норка и котик. Воротники и манжеты пальто из ткани, а иногда и костюмов отделывали норкой, леопардом или каракулем. Но самым модным был палантин из лисы, который носили поверх пальто или платья. Пышные лисьи воротники часто пришивали к пальто, повторяя пропорции модного палантина. Широкие меховые воротники были настолько распространены, что в качестве дешевой замены использовали собачий мех, который окрашивали так, чтобы создать видимость более экзотической и престижной пушнины.

С вечерними платьями надевали нарядные пальто с драпировками, иногда отделанные мехом. Носили также короткие и длинные накидки из различных тканей, от панбархата до тафты. Порой можно было увидеть эффектные сборчатые воротники елизаветинских времен.

Шляпки и аксессуары

В моде были разнообразные фасоны шляп. В 1930 году L’Officiel объявил: «Величайшим очарованием современной моды является ее бесконечное разнообразие»[32]. В Париже славились шляпы мастерских Тальбо и Ребу, а француженка Лили Даше была ведущей шляпницей в Нью-Йорке. Шляпы со средними и широкими полями носили с наклоном набок. В начале десятилетия модными были головные уборы, по сути, представлявшие собой плотно охватывающую голову тулью с декоративными деталями. Их носили набок, закрывая одну бровь. Шляпы-таблетки и мягкие шляпы с продольной вмятиной на тулье также сдвигали набок под разными углами и иногда украшали одним фазаньим пером. Высокие «казачьи» шапки обычно шили из меха. Можно было встретить фригийские колпаки и тюрбаны. Некоторые формы и декор шляп отражали влияние сюрреализма.

Береты продолжали носить, и особенно популярными они были в начале десятилетия. То же самое относилось и к фетровым шляпам с широкими опущенными полями. Этот вариант свободного колпака, надвинутого низко на лоб, сделала популярным Грета Гарбо, предпочитавшая вне экрана стиль кэжуал. К середине 1930-х годов в моду вошли сетки для волос под влиянием средневекового тренда в моде. С течением времени появились маленькие шляпки-коробочки, которые надвигали на лоб с легким наклоном вперед, часто с эффектным цветочным декором. Большие нарядные шляпы с кружевными оборками или букетами искусственных цветов походили на шляпы придворных дам императрицы Евгении. В 1938 году L’Officiel прокомментировал: «Никогда еще шляпы не были столь эклектичными, чем в настоящее время, и у женщины не найдется предлога, чтобы не носить шляпу в соответствии с ее типажом и индивидуальностью». Дальнейшее развитие платьев для второй половины дня и коктейля поощряло ношение шляп и с вечерними нарядами, их иногда называли «шляпами для ужина и танцев». Декоративные гребни, диадемы и бандо из перьев также носили вечером.

Идеально подобранная сумочка считалась завершающим штрихом наряда. Плоские сумочки и клатчи оставались в моде с 1920-х годов, но теперь они стали крупнее, иногда с деталями в стиле ар-деко. Минодьеры, маленькие коробочки с жестким каркасом, дамы носили как вечерние сумочки, иногда вместе с косметичками и портсигарами с тем же декором. Хотя платья часто дополняли пришитыми шарфами из того же материала, отдельные шарфы были повсюду, отличались разнообразием форм и стали предметом роскоши. Фирма Hermès представила свои carrés, красивые шелковые квадраты с принтом, часто выпускавшиеся ограниченными сериями. На платьях встречались кушаки из однородного материала, но пояса из контрастной ткани и кожаные ремни часто использовали для придания законченности ансамблю. С течением времени пояса становились все шире. Женщины носили муфты, иногда из ткани в тон наряда, хотя были распространены и меховые модели, зачастую со свисающими хвостами. Следуя моде на сюрреализм, Скьяпарелли предложила муфту в форме таксы. Муфта-сумочка выполняла двойную функцию.

Элегантный дневной образ был невозможен без перчаток, и их стали носить и вечером. Хотя были распространены скромные короткие перчатки, включая связанные крючком, шикарными считались перчатки с крагами, напоминавшие о моде XVII века. Их часто украшали кнопками, ришелье и вышивкой. Можно было приобрести и длинные перчатки для вечера и особых случаев, но большинство женщин придерживались стиля 1920-х годов и ходили с обнаженными руками, так как более короткие перчатки — ниже локтя — считались более стильными.

Эти «Галльские развлечения», коллекция аксессуаров и отдельных предметов гардероба к новому сезону, появились в Vogue от 15 октября 1934 года. Автором муфты «такса», серег, свитера и розового вечернего жакета из синели была Эльза Скьяпарелли.

Модели обуви выбирали в соответствии с ситуацией, и в моде были как плоские броги, так и туфли на высоких каблуках для вечера. Дневная обувь большей частью имела какой-то каблук, многие модные модели были яркими и привлекали взгляд. Даже ботики для дождя делали с таким расчетом, чтобы в них помещались туфли на каблуках. Двухцветные туфли были особенно популярны, у некоторых моделей делали открытый нос. Летние босоножки для города были на каблуках и с вырезами. Гуарачи (мексиканские кожаные сандалии на плоской подошве) и эспадрильи были популярны на курортах. В этом десятилетии обувь стала более тупоносой. Самые смелые дамы носили обувь на платформе. Первой ее надела в 1937 году Уолли ди Кастельбарко, дочь дирижера Артуро Тосканини, перенесшая пляжный стиль из Венеции в Нью-Йорк.

Эффектные броши в виде животных или цветов становились главным декоративным элементом на самых простых платьях и дневных костюмах. Этот стиль предпочитала герцогиня Виндзорская. Геометрические формы ар-деко продолжали влиять на украшения и броши, а серьги напоминали небоскребы. Браслеты часто были широкими и экстравагантными. Популярными были браслеты без застежки, браслеты с брелоками и нити жемчуга, обернутые вокруг запястья, даже поверх перчаток. Не менее популярными были украшения с монограммами и надписями. Вечерние платья часто украшали пряжки со стразами и клипсы для платья.

Утягивающее и нижнее белье

Как только линия талии вернулась на свое естественное место, идеалом стала стройная фигура с изгибами. Некоторые молодые женщины не надевали нижнее белье под мягкие, скроенные по косой вечерние платья, делая акцент на неоклассическую красоту и избавляясь тем самым от видимых линий лифчика и трусиков. Но большинство женщин носили грации, чтобы добиться гладких контуров. Реклама часто изображала женщин как гибких богинь в стиле ар-деко. Отражая одновременно желаемый силуэт и вкус к экзотике, грации Princessa обещали «стройность бамбука». Полным женщинам для достижения модного силуэта требовались более жесткая грация. В 1934 году журнал Fashion Art утверждал:

Женщина с самой идеальной фигурой в мире не может рассчитывать на то, что будет носить современные наряды без грации в той или иной