История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

форме. Сегодня открытие эластика, растягивающегося в обе стороны, позволяет женщине отведать торт и сохранить девичью фигуру.

В грациях использовали застежки-молнии, а Lastex был необходим для поясов для чулок без косточек, которые спускались на бедра, а иногда были в форме штанишек. В рекламе такое нижнее белье все еще называли корсетами, но появились и другие торговые названия, такие как beautifiers, flexes и foundettes, которые использовали некоторые производители.

Бюстгальтеры шили с раздельными чашечками, они могли быть как легкими и шелковистыми, так и плотными и поддерживающими. Для моделей с завышенной линией талии требовалась грудь красивой формы, и для придания такой формы на чашечках начали использовать спиралевидную строчку. В продаже были бюстгальтеры с универсальными бретелями, чтобы их можно было носить с различными моделями платьев, обнажающими спину или плечи. Компания Maidenform начала свою работу и включила более внушительные размеры бюстгальтеров в свою линейку продукции. У некоторых комбинаций были вшитые бюстгальтеры и плотные вставки, чтобы сделать фигуру тоньше и создать более стройный силуэт. Корсеты с пришитыми оборками избавили от необходимости носить комбинацию. Можно было приобрести и раздельные грации, состоявшие из длинного бюстгальтера, соединявшегося с поясом для чулок.

На рекламе нижнего белья от Avro Corsetry типичная грация того времени. В модной фотографии просматривается стилистическое влияние немецкого кинематографа, снимавшего фильмы в стиле экспрессионизма.

Домашний пошив был популярен. Часто местные газеты предлагали бумажные выкройки, чтобы помочь тем, кто шил дома.

Чулки обычно были без рисунка, иногда со стрелками или кружевными. Цвет чулок мог быть различным, но основывался на тоне кожи и получал соответствующее название. Чулки делали из шелка или района, пока в 1939 году не появился нейлон. Была введена более прогрессивная система размеров. Популярными были чулки до колен, которые носили с юбками до середины икры модных дневных нарядов.

Камисоли (короткие топы на бретельках) и трусики-шорты все еще являлись частью нижнего белья. «Танцевальный сет» состоял из бюстгальтера и трусиков-шортов в тон. Шелковые пижамы с широкими брюками все чаще носили не только для сна, но и как домашнюю одежду. Косой крой использовался и в комбинациях, и в ночных рубашках. Некоторые ночные рубашки было не отличить от вечерних платьев. В свою очередь, нижнее белье и домашняя одежда оказывали сильное влияние на моду. Легкие, летящие ткани были популярны для платьев, придавая будуарный вид многим ансамблям, особенно для лета.

Дизайнеры: Франция

В 1934 году журнал Time проанализировал состояние французской высокой моды:

Приблизительно и далеко не безоговорочно кутюрье можно разделить на три группы. Первая группа — это старые дома с высоким престижем, но оказывающие относительно мало влияния на модные тренды. К этому классу относятся Worth, Paquin, Callot Soeurs и Redfern. За ними следует большая группа относительно молодых домов или домов старых, чей пик славы уже миновал, которые не оказывают важного воздействия на моду. Самыми выдающимися среди них являются дома Lelong, Chanel, Louiseboulanger, Jane Regny, Martial & Armand, Marcel Rochas, Maggy Rouff, Alix и Jean Patou. И наконец, есть горстка домов, находящихся на пике или почти на самом пике влияния, они арбитры ультрасовременной высокой моды. Вне зависимости от того, кого еще можно внести в эту группу, почти каждый модный эксперт согласится, что к этой группе, несомненно, принадлежат следующие дома: Vionnet, Lanvin, Augustabernard, Mainbocher, Molineux и Schiaparelli.

Косой крой, который Мадлен Вионне разрабатывала на протяжении 1920-х годов, стал не только фирменным знаком ее творений, но доминировал в моде в первой половине 1930-х годов. Подобно искусству Бранкузи и Лалика, работы Вионне были одновременно скульптурными и струящимися, а ее платья, белые и цвета слоновой кости, находились в зените неоклассического стиля. Пресса восхваляла ее:

Никому не под силу делать с тканями то, что делает она… Ей присущи идеальное понимание чистой поэзии тела и линии за счет сдержанности цвета. Она не думает о моде. Когда была популярна Шанель, Вионне популярностью не пользовалась. Теперь они поменялись местами. Но в моде она или нет, ее коллекции сохраняют классическую элегантность, в которой и заключается суть портновского искусства[33].

Вионне работала напрямую с производителями тканей, чтобы создать материал, наилучшим образом подходящий для косого кроя. Диагональные и асимметричные линии, удивительное мастерство кроя характеризовали ее работы и для дня, и для вечера. К некоторым платьям были пришиты свисающие куски ткани, которые следовало обмотать вокруг тела, чтобы завершить образ. Гойнинген-Гюне передал дух ее неоклассического дизайна в серии фотографий «Барельефы», обессмертив связь Вионне с Древней Грецией.

В 1934 году Вионне отошла от Античности и занялась зарождающимся романтическим стилем. Пышные юбки отличались поразительной обработкой поверхности, использовались плиссе и выстегивание. Одно из таких платьев описывали как «пышное и стеганое, как те платья, которые носила Помпадур»[34]. Вионне использовала металлические сетки времен Второй империи, а широкие юбки иногда декорировала горизонтальными деталями, похожими на кринолин-клетку. Но она продолжала предлагать и неоклассический стиль, а в некоторых ее работах неоклассическое и романтическое влияние соединялись. В конце десятилетия Вионне привлекли резкие контрасты графических принтов и аппликация. В конце самого важного десятилетия в ее карьере, в 1939 году, Вионне отошла от дел.

Характерный шикарный ансамбль от Mainbocher с большим сборчатым воротником и узкой юбкой. В качестве аксессуаров — сдвинутая набок шляпка и перчатки с крагами.

На модной иллюстрации 1934 года ансамбль от Molineux, в котором сочетаются популярная ткань в горошек и яркие желтые аксессуары.

Жанна Ланвен, «одна из самых поразительных и стоящих особняком персон в творческом мире моды»[35], никогда не отказывалась от женственности. В 1930-х годах она продолжала шить струящиеся романтические модели из легких тканей с драпировками и красивым декором. Но она смогла предложить и нарождающуюся новую версию женственности, для которой был характерен более изысканный шик. Во многих вечерних платьях, созданных ею, были глубокие декольте и юбки с разрезом, контраст вставок с блестками или из ламе с матовой тканью, передававшие стиль ар-деко в его апогее.

Родившаяся в Провансе Августа Бернар (Augusta Bernard, 1886–1946) начала свою карьеру как портниха, копируя творения известных дизайнеров. Она открыла модный дом в 1923 году и назвала свою марку Augustabernard. Самые значительные работы она создала в 1930-х годах. Ее работа с косым кроем во многих отношениях не уступала работам Вионне. Дом Augustabernard был известен элегантными вечерними туалетами в неоклассическом стиле. Платья Бернар обычно облегали бедра