Винное закулисье Прованса. Истории о вине и виноделах - Лидия Альбертовна Третьякова

можете со своим вином «пролететь», несмотря на то что внимательно, как учили опытные предшественники, следите за всеми деталями. А вот наоборот не работает: на одной удаче, если не выстроили десятилетиями свою технологическую систему, вы не сделаете Гран вэн.

Как видите, готового рецепта у великого вина нет, что на самом деле замечательно, ведь вина эти очень разные. Они могут быть сделаны из Пино Нуар, Каберне Совиньон и Мерло, из Мурведра, Гренаша или Сиры, в разных концах света. Самое главное – алхимия между землей, лозой, природой и работой человека. Для нас же, винолюбов, Гран вэн – это гран-плезир (grand plaisir), большое удовольствие, которое, конечно, тоже очень индивидуально.

И, раз мы говорим о великих винах от Шато де Бокастель, давайте теперь разберемся, как их выбирать для себя. И вообще, если там всего одно красное и одно белое, то почему мы говорим о них во множественном числе, «вина»?

Типология вин Бокастель год от года, или «винный гороскоп бокастель»

Итак, погоды у природы каждый год разные. Одно и то же вино из винограда, собранного с одних делянок и сделанное в одном и том же погребе по одинаковой технологии в разные годы, может получиться очень разным. Поэтому нам так важен миллезим, указанный на бутылке, то есть год урожая винограда.

«А что можем знать мы, простые потребители, о том, какая погода была в этот год? Да и в одной местности он мог быть засушливым, а в другой – дождливым?» – спросите вы. И будете совершенно правы. Невероятно сложно обычному человеку уследить за всеми «хорошими годами» на каждой винной территории, несмотря на то что такие таблицы регулярно публикуются в специальных изданиях. Конечно, всегда можно найти эту информацию у своих любимых виноделов.

– Как прогнозировать поведение вашего вина? – спрашиваю у Тома.

– Только часто его дегустируя, – улыбается он – Мы сами делаем это регулярно и с 2009 года решили подробно делиться на нашем сайте своими дегустационными оценками, давать рекомендации, каким мы это вино находим. Потому что вопрос «Когда мне пить ваше вино?» – один из самых частых от наших клиентов, – рассказывает Тома.

Прочитав такую «инструкцию», каждый из нас сможет наконец ответить на этот вопрос. Но ответить по-своему, потому что всё в итоге зависит от нашего личного вкуса. Вы же помните, что вино – живое существо и оно по-разному ведет себя в молодом или зрелом возрасте.

Вот вам несколько рекомендаций от Перрэнов и общие тенденции от Бокастель, их можно сложить в некий «винный гороскоп». Речь пойдет о красных винах.

Сначала немного общего:

• Молодые вина очень фруктовые, мощные, в них практически не чувствуется древесное влияние. Любителям такого стиля рекомендуется пить вина в возрасте 2-3 лет.

• Старея, они становятся менее фруктовыми, вернее, фрукты будто «варятся в конфитюр», а также проявляется терруар и мурведровые грибные ароматы, трюфель, подлесок и кожа. Чтобы почувствовать такой тип вина, подождите как минимум 8 лет с его рождения.

Теперь о конкретных миллезимах:

• В прохладные годы (2011, 2013) можно пить вина более молодыми.

• А вот в «великие» годы (2001, 2012, 2015), более жаркие, вина более плотные, танинные, и их лучше пить постарше, чтобы они поуспокоились.

• Про 2016-й можно сказать по-крупному, что это год с рекордно долгим потенциалом хранения вина, 15-25 лет выдержит спокойно. Можно его выпить и сейчас, вино очень фруктовое, спелые черные ягоды, которые будто лопаются на языке, пока не конфитюр. Но, как говорят французы, это bien dommage! (очень жаль).

• 2009-й – отличный год, уже ярко проявляется терруар, тут грибы, подлесок, трюфель, лакрица, трава, пряности, теплые конфитюрные фрукты. Мы чувствуем солнце в этом вине.

• А что 2020-й? Подождем еще немного, но уже не только Перрэны, а практически все виноделы Шатонёфа уверены, что этот год будет вписан в череду exceptionnel (особенных, исключительных, редких).

Что такое «трудный год»

Есть у профессионалов такое понятие «пти-миллезим» (petit millesime), то есть год с трудными погодными условиями. В Шатонёф-дю-Пап это, например, 2014-й. «Не люблю этот термин, – говорит мне Тома Перрэн. – Каждое вино, даже таких вот «трудных» пти-миллезимов, может стать Гран вэн, только нужно открыть его в правильный период». Помните, это как «вы просто не умеете их готовить!». Винодел считает, что у каждого вина есть свой «лебединый возраст», когда оно максимально раскрывается, нужно только его уловить. Сегодня, например, вы откроете бутылку Шато-де-Бокастель 2013-го и найдете вино лучше, чем великого 2012-го. Вот сколько нам открытий чудных!

Как формируется цена? Винные инвестиции

И вот мы подходим к интересному вопросу о цене, которую виноделы назначают за свои бутылки. Конечно, цена – маркетинговый инструмент, она позволяет настроить товар на определенную категорию покупателей, и на нее влияет множество внешних и внутренних факторов, это всё так. Но у нас с вами не учебник экономики, и я хочу рассказать скорее о том, почему у одного и того же хозяйства цена на одно вино, сделанное в разные годы, может быть разной.

Сразу оговорюсь, это касается только Grand vin, то есть тех, чья жизнь ожидается долгой, даже несмотря на некоторых любителей, что обрывают ее уже в «детстве», то есть открывают бутылку на третьем-четвертом году жизни вина, к примеру. И это их право, к тому же они заплатили «первую цену», приобретя вино, как говорится, на выходе, в начале продаж.

Цена бутылки на выходе из домена зависит, прежде всего, от миллезимных факторов: какой был год урожая по милости погоды – хороший, средний, трудный, то есть какой потенциал хранения получило это вино на старте. В Шато-де-Бокастель, о котором мы говорим, семья Перрэн не ориентируется при этой оценке на внешние мнения. «Мы иногда считаем один год лучше другого, в то время как пресса и критики могут говорить иначе», – объясняет Тома, который, кстати, отвечает в семейном бизнесе и за финансовые вопросы. Именно качество получившегося вина определяет его цену у виноделов, а вовсе не количество вложенной в него работы.

Действительно, посмотрим на новое красное вино, которое вышло в продажу в сентябре 2020-го в Бокастеле. Год его урожая – 2018-й, а это был очень трудный год, когда в хозяйстве потеряли почти половину винограда и хлопот у виноделов было в два раза больше, чем в хороший год. В итоге вышло всего около 70 тысяч этих заветных бутылок, в то время как обычно делается около 120 тысяч. И если считать по вложенному труду, то их нужно сразу продавать раза