История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

латиноамериканской любительницы развлечений, тогда как миниатюрная, с точеными формами Пола Абдул сочетала спортивные и женственные элементы стиля.

Группы «рокабилли», такие как The Stray Cats, предпочли осовремененный образ гризеров с тщательно уложенными прическами «утиная гузка», зауженными книзу брюками, сапогами и рабочими рубашками в стиле кантри-музыкантов 1950-х годов. Исполнители в стиле арена-рок, такие как Journey, Styx, Toto и Loverboy, продвигали масштабные шоу на стадионах и объемные прически, включая «маллет» и высветленные светлые пряди. Фронтмен группы Van Halen Дэвид Ли Рот был великолепным примером этого тренда, когда тряс своей роскошной гривой в видео 1983 года Jump. Лита Форд представляла женскую версию образа. Образ в стиле хард-рок часто сливался с гламуром, как это видно по стилю группы Heart конца 1980-х годов. Добродушного Роберта Палмера поддерживала группа женщин, которых называли девушками Палмера: их туго стянутые на затылке волосы, облегающие платья и строгий макияж широко копировали от вечеринок-маскарадов до модных подиумов.

Стиль рокабилли, каким его представляли The Stray Cats, включал отсылки к гризерам 1950-х годов с зауженными книзу брюками и тщательно уложенными прическами duck’s ass или quiff.

Нью-йоркское трио Run DMC было в числе первых рэп-музыкантов, добившихся успеха в мейнстриме. Их модный выбор включал в себя шляпы Kangol, массивные золотые украшения и кроссовки Adidas.

Майкл Джексон входил в число самых влиятельных исполнителей этого десятилетия. Его одежде и внешнему виду подражали молодые люди всех рас по всему миру, особенно его часто меняющимся прическам и оригинальным пиджакам. Модные стили рэп и хип-хоп, вдохновленные уличной одеждой чернокожих жителей больших городов, соединяли брендовую спортивную обувь и спортивные костюмы со шляпами Kangol и массивными золотыми украшениями. Детали, вдохновленные Африкой, такие как ткань кенте, часто завершали образ. Группы Run DMC и Salt-n-Pepa особенно сильно повлияли на этот стиль. Мода была настолько важной для рэпа и хип-хопа, что в текстах песен часто упоминались любимые бренды и дизайнеры.

Ближе к концу десятилетия в Сиэтле, штат Вашингтон, появился новый жанр и контркультура — гранж. Независимый лейбл звукозаписи начал записывать местных исполнителей, включая группу Nirvana. Уличная мода университетского района Сиэтла в следующем десятилетии повлияет на стиль мейнстрима.

Кинематограф, телевидение и мода

Мир кинематографа продолжал сотрудничество с модными дизайнерами. Для фильма «Американский жиголо» (1980) Джорджио Армани создал костюмы героя Ричарда Гира, обеспечив себе огромный успех в Северной Америке. Гардероб Гира с узкими пропорциями и дымчато-серыми цветами, популярными в начале десятилетия, играл активную роль в сюжете и широко освещался в модной прессе. В фильме также снялась модель, ставшая актрисой, Лорен Хаттон. Армани помогал дизайнеру Мэрилин Вэнс в создании мужских костюмов к фильму «Неприкасаемые» (1987) о Великой депрессии, и стили 1930-х годов появились в его коллекциях.

Жанр фильмов «белая фланель» (о благовоспитанном обществе начала XX века) был важен для стиля, и примером этого служат ленты студии Merchant Ivory «Комната с видом» (1985) и «Морис» (1987), а также «Другая страна» (1984) и «Горстка пыли» (1988). Антураж начала века вдохновлял классические образы, прославляемые в моде. Пожалуй, самым важным фильмом из этой плеяды был британский телесериал 1981 года «Возвращение в Брайдсхед», оказавший влияние на стиль преппи, дизайнерские коллекции и статьи о моде. Алоизиус, плюшевый мишка, которого носил герой фильма Себастьян, дал толчок повальному увлечению плюшевыми мишками. Их выкладывали на витрины вместе с товарами, а молодые геи носили такого мишку как аксессуар. Даже Москино высмеял тренд, показав платье из плюшевых мишек.

Для фильма «Бегущий по лезвию» (1982) режиссер Ридли Скотт задумал персонаж Шон Янг как сирену футуристического нуара. Дизайнеры Майкл Каплан и Чарльз Нод использовали в качестве источника вдохновения силуэты Адриана 1940-х годов. Костюмы Янг с широкими плечами подтолкнули зарождающийся тренд в моде. Широкие плечи также стали частью костюмов для американского телесериала «Династия», где модельер Нолан Миллер одел актрис Джоан Коллинз, Линду Эванс и Дайан Кэролл в роскошные, украшенные бисером приталенные платья с массивными подкладными плечами или рукавами-жиго. Образы из сериала пользовались таким успехом, что Миллер стал выпускать собственную линию одежды. Модели из «Династии» были доступны и тем, кто шьет сам, благодаря бумажным выкройкам. Костюмы к фильму «Уолл-стрит» (1987) были созданы как гипертрофированный стиль финансовой индустрии, но образ персонажа Гордона Гекко с подтяжками и контрастными белыми воротничками вскоре стали копировать многие из тех, кто работал в сфере финансов. Телесериал «Закон Лос-Анджелеса» также способствовал развитию дизайнерской одежды для карьеры благодаря хорошо одетым актерам сериала. Их гардероб создавался при участии Hugo Boss. Телесериал «Полиция Майами: Отдел нравов» показал Дона Джонсона и Филипа Майкла Томаса в повседневной одежде пастельных тонов и мягких неструктурированных костюмах (часто с закатанными рукавами), которые гармонировали с окружающей их обстановкой в стиле ар-деко. Американское телевидение было законодателем мод для разных сегментов рынка. «Золотые девушки» представили уверенный стиль зрелых женщин, тогда как «Женщины-дизайнеры» показали гардероб для бизнес-леди. Жасмин Гай в сериале «Другой мир» демонстрировала дизайнерский стиль как нечто доступное для молодых афроамериканок, а ее коллега Кадим Хардисон показал яркую моду в стиле хип-хоп.

Костюмы Шон Янг в фильме «Бегущий по лезвию» (1982) от Майкла Каплана и Чарльза Нодда — это силуэт с расширенными плечами, что не только возвращало стиль 1940-х годов, но и способствовало развитию новых трендов.

«Американский жиголо» (1980) упрочил звездный статус Ричарда Гира и закрепил репутацию Джорджио Армани, создавшего гардероб Гира.

Джоан Коллинз и Дайан Кэролл в нарядах из многосерийного телесериала «Династия». Создателем гламурного дизайна был Нолан Миллер.

Рваные свитшоты и вязаные гамаши Дженнифер Бил в фильме «Танец-вспышка» (1983) привели к тому, что одежду для танцев и тренировок начали носить в качестве уличной, продолжая тренды, начало которым положил фильм «Кордебалет» в предыдущем десятилетии. В нескольких фильмах режиссера Джона Хьюза, включая «Клуб „Завтрак“» (1985) и «Выходной Ферриса Бьюлера» (1986), появились костюмы, созданные Мэрилин Вэнс и включавшие в себя эклектичные индивидуализированные образы для подростков, которые широко копировали. Костюмы Вайноны Райдер в фильме «Битлджус» (1988), созданные Эджи Герард Роджерс, отражали развивающийся стиль готов.

Пожалуй, самым известным художником по костюмам в этом десятилетии была Милена Канонеро (род. в 1946 году). Она начала работать в 1970-х годах, и ее первой крупной работой стал фильм «Огненные колесницы» (1981), один из самых крупных фильмов в жанре «белая фланель». Лента получилы премию Киноакадемии и премию BAFTA за лучший фильм, а также за лучший дизайн костюмов, что было заслугой