История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

бизнес с продажи одежды по почте Biba’s Postal Boutique в 1964 году. Одной из ее первых успешных моделей было цельнокроеное платье из ткани в клетку. В том же году Хуланики и Фитц-Саймон открыли бутик Biba на Эбингдон-роуд. Бутик тоже быстро стал успешным. Рассчитывая на женщин на пороге двадцатилетия или только что перешагнувших этот рубеж, Хуланики продавала забавные трендовые дизайны по доступным ценам. Выкладка товара выглядела случайной и эклектичной, поэтому платья висели на винтажных шляпных болванках из гнутого дерева, а сам магазин был обставлен подержанной викторианской мебелью. У Хуланики одевалась телеведущая Кэти Макгоун, ключевая фигура в движении модов, что способствовало популярность одежды Biba. Товары почтой превратились в крупный бизнес заказов по каталогу, и магазин переехал в более просторное помещение на Кенсингтон-Черч-стрит. В интерьере была использована китчевая смесь модерна и ар-деко. Клиенты, от рок-звезд до продавщиц, стояли в очереди, чтобы попасть в общую примерочную. Хуланики с самого начала поддерживала зарождающуюся ретроэстетику. Ее вдохновляли различные исторические веяния, от стилей 1890-х годов до Второй мировой войны, но особенно близок ей был голливудский гламур 1910, 1920 и 1930-х годов. На лейбле Biba и на ярлыках был изображен графический рисунок в стиле модерн. Хуланики часто отдавала предпочтение темным приглушенным цветам, особенно разнообразным оттенкам фиолетового — баклажанному, багровому, сливовому, которые она называла «тетушкиными цветами». В своих ранних коллекциях она активно использовала длину мини середины десятилетия — одна из юбок была длиной всего 10 дюймов (менее 26 см). Но вскоре она стала сторонницей длины миди и макси. Biba предлагала длинные жилеты из старомодных парчовых тканей. Для платьев и брючных костюмов часто использовались мягкие бархатные ткани и романтичные принты. В качестве аксессуаров предлагались широкополые шляпы, боа из перьев, шарфы и бижутерия. Стиль Хуланики был важным фактором в развитии образов начала 1970-х годов, и ее присутствие в ретейле продолжало расширяться в следующем десятилетии.

Комбинезон от Biba демонстрирует всепроникающее влияние оп-арта. Беззаботный вид модели, позирующей возле бутика, передает дух «свингующего Лондона».

Платье 1968 года от Осси Кларка из ткани, рисунок которой придумала Селия Бертвелл, с подолом в виде носовых платков появилось в момент перехода моды к более длинным юбкам.

Осси Кларк (Ossie Clark, 1942–1996) родился в Ливерпуле, и звали его тогда Рэймонд Кларк. Но во время войны семья переехала в Освалдтвисл в Ланкашире, и название города превратилось в прозвище Кларка. Ребенком он шил одежду с помощью матери, а в 1958 году начал учиться в Манчестере, в Региональном колледже искусств. Там он подружился с молодым художником Дэвидом Хокни и встретился с Селией Бертвелл (род. в 1941 году), которая впоследствии стала его партнером и женой. Начиная с 1962 года Кларк учился в Королевском колледже искусств. Его дипломная коллекция в 1965 году была настолько успешной, что ее показали в британском Vogue. Начиная с этой коллекции и далее, Кларк демонстрировал свою привязанность к струящемуся, подчеркивающему фигуру силуэту, ретрогламуру и смелому использованию цвета. В следующем году модели Кларка были представлены в трендовом лондонском бутике Quorum, принадлежавшем дизайнеру Элис Поллок. Тогда же Кларк начал создавать вещи с использованием тканей Бертвелл. Вскоре его одежда появилась в продаже в Европе и в универмаге Bendel’s в Нью-Йорке, стала популярной у известных музыкантов, включая Мика Джаггера и Мэриан Фэйтфул. В 1967 году Quorum был продан компании Radley Gowns, и новая компания расширила бренд Ossie Clark.

В работах Кларка чувствовалось мастерство кроя, и его мягкие, словно вдохновленные танцем модели, контрастировавшие с популярным в середине десятилетия жестким стилем космической эры, помогли заложить основу трендов 1970-х годов. Кларк часто использовал крой для создания переходов цвета, например в экстравагантных кожаных пальто. Заимствуя из 1920-х и 1930-х годов, он создавал ретростили, зачастую комбинируя их с крестьянскими мотивами. Кларк предложил пышные юбки, подолы в виде носовых платков, пышные рукава и брючные ансамбли мягкого силуэта. В моделях его платьев и даже пальто часто использовалась ткани, созданные Бертвелл, — цветочные или оригинальные принты в духе ар-деко. В 1969 году Кларк и Бертвелл поженились, и в том же году созданный ими узорчатый шифоновый ансамбль в пижамном стиле был признан «платьем года» Музеем костюма в Бате.

Дизайнеры: Италия

Итальянская мода сохраняла сочетание удобства и статусности. Типичным примером служили «пижамы-палаццо», популярный вариант роскошного, но неформального вечернего наряда. Итальянская индустрия моды распределялась между Римом, Флоренцией и Миланом, а в начале десятилетия несколько итальянских модных домов переехали в Париж. В «парад от Тибра до Сены»[92] включились Роберто Капуччи, Патрик де Барентзен и супруги-дизайнеры Альберто Фабиани и Симонетта Висконти.

Начав с продажи своих эскизов другим модельерам, Пино Ланчетти (Pino Lancetti, 1928–2007) открыл собственный модный дом в Риме в 1961 году. Преданный традициям высокого мастерства Ланчетти часто использовал текстиль собственного дизайна, вдохновляясь работами известных современных художников. В его интернациональную клиентуру входили итальянские кинозвезды Сильвана Мангано и Моника Витти. В 1966 году Мила Шон (Mila Schön, 1916–2008), родившаяся в Югославии и переехавшая в Милан после замужества, открыла бизнес на шикарной Виа Монтенаполеоне. Хотя ее превосходно сконструированные и отнюдь не легкомысленные наряды не получили громкой славы, в число ее знаменитых клиенток входили жена президента концерна Fiat Марелла Аньелли, Ли Радзивилл и Фара Диба, жена иранского шаха.

Широкий спектр дизайнов и лицензий Эмилио Пуччи распространялся и на одежду для лыж.

Примером новаторских работ Роберто Капуччи в 1960-х годах является это черно-белое платье в стиле оп-арт с отделкой из перьев.

Легкие яркие платья и отдельные предметы гардероба, которые создавал Эмилио Пуччи, высоко ценили женщины, считавшие себя современными и молодыми духом. Платья Пуччи из шелкового джерси с принтом (подписанные «Эмилио») были популярны для путешествий, а в длинных юбках и ансамблях с брюками-палаццо принимали гостей. Дизайны Пуччи были представлены в бутиках внутри крупных универмагов и через многочисленные лицензионные соглашения в спортивной одежде, аксессуарах и мебели. Узнаваемые принты Пуччи можно было увидеть на чулочно-носочных изделиях и сумках. Бывший лыжник-олимпиец Пуччи питал слабость к лыжным костюмам, и его куртки с принтом были особенно привлекательными. Так как воздушные путешествия стали одновременно более доступными и более гламурными, Пуччи не только одевал стильных путешественников, но и создал форменную одежду и аксессуары для стюардесс авиакомпании Braniff.

Роберто Капуччи открыл ателье в Париже на улице Камбон в 1962 году. В «Оптической» коллекции сезона осень/зима 1965/1966 годов Капуччи использовал ткани итальянского дизайнера текстиля Лучано Форнериса в стиле оп-арт. Длинное платье «Дань Вазарели» ощутимо пульсировало черными и белыми линиями и формами и было отделано страусовыми перьями. Затем последовали эксперименты с одеждой из пластика и шляпами, похожими на