История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

Курреж продвигал утонченные хорошо сшитые варианты стиля «Космическая эра», часто в виде брючных костюмов.

Еще один бывший ученик Баленсиаги Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro, 1933–2019) открыл свой модный дом в 1965 году и быстро завоевал репутацию ультрасовременного дизайнера, члена новой группы модных французских кутюрье. Для его работ были характерны шокирующие сочетания цветов и резкие линии. В первые несколько сезонов Унгаро сделал упор на геометрические формы, предложив почти треугольные от плеча до подола платья из плотных тканей, которые отстояли от тела. Унгаро продвигал очень короткие юбки и даже показал ансамбли из однотонных туники и шорт в сочетании с блестящими сапогами или гольфами выше колен. Его вариант современности был решительно сексуальным, и эта тема стала отличительной чертой его работы.

Родившийся в Испании Пако Рабан (Paco Rabanne, род. в 1934 году) изучал архитектуру в Париже, потом начал заниматься модным дизайном и производством украшений. Первую коллекцию одежды Рабан презентовал в 1966 году, назвав ее «12 платьев из современных материалов, которые нельзя носить». Платья были сделаны из пластмассовых дисков, соединенных металлическими звеньями, некоторые из них флюоресцировали. Рабан воплощал экспериментаторский дух времени и называл себя «аксессуаристом». Он создал металлические платья, туники, топы в виде бюстгальтера и другие предметы гардероба в технике, напоминавшей кольчугу, и эти дизайны подходили современным королевам-воительницам. Он же придумал провокационные платья с бахромой из металлических цепочек с шариками. Эффектные (и, по отзывам, мало комфортные) творения Рабана широко освещались в прессе, особенно в США. Им часто подражали. Его костюмы для фильма 1968 года «Барбарелла» подчеркивали футуристические веяния в избранном им стиле. Позже в этом же десятилетии он использовал другие материалы, в частности мех, кожу, литой пластик, металлическое кружево и тюль, чтобы передать свою особую эстетику.

Один из самых главных экспериментаторов того времени, дизайнер Жак Эстерель (Jacques Esterel, 1917–1974), урожденный Шарль-Анри Мартен, учился на инженера и считал моду игрой. Хотя он открыл свой модный дом в середине 1950-х годов, его карьера началась с простого платья в розовую и белую клетку, которое он создал в 1959 году для Брижит Бардо, выходившей замуж за Жака Шарье. Эстерель писал песни и исполнял их, а его коллекции часто включали театральные элементы. В дополнение к платьям с узором в стиле оп-арта он показывал наряды с подсветкой и аксессуары из кухонных принадлежностей, а позднее продвигал стиль унисекс.

Пако Рабан использовал непривычные материалы, включая металл, куски кожи и пластмассовые диски, как на этом фото.

После работы в шляпной мастерской и почти десяти лет работы с Жаном Дессе Ги Ларош (Guy Laroche, 1921–1989) открыл собственный модный дом в 1957 году. В 1961 году он переехал в более просторное помещение, начал создавать коллекции прет-а-порте и открыл бутик. Как Карден и Курреж, Ларош продвигал современную, иногда футуристическую эстетику, но знаменит был более яркими цветами и сексуальным стилем. Хотя его клиентура была интернациональной, Лароша особенно ценили парижанки, и его творения часто считались воплощением французского шика. В 1966 году Ларош начал производить мужское прет-а-порте и открыл бутик для мужчин.

Дизайнеры: Британия

Сэвил-роу оставалась мировым лидером в сфере консервативной классической одежды на заказ, и платья Нормана Хартнелла воплощали традиционную элегантность. Но некоторые из известных дизайнеров сделали шаг к более современным образам. Харди Эмис продолжал создавать платья для королевы Елизаветы и продолжал свои успешные линии мужской и женской одежды. Но в его костюмах к фильму «2001: Космическая одиссея», как и в форме английской футбольной команды на Кубке мира 1966 года присутствовали более свежие стилевые решения. Эдвард Молине снова вернулся к делам и руководил выпускавшей прет-а-порте Студией Молине, которая открылась в 1964 году. Тем не менее молодые дизайнеры, работавшие в маленьких ателье и бутиках в Сохо, на Карнаби-стрит и других районах Лондона, предлагали образы, ориентированные на молодежь и влиятельные во всем мире. Дизайнерская команда Foale & Tuffin (Марион Фоул и Сэлли Таффин) в числе первых предложили оригинальные платья и ансамбли, многие с брюками, для клиентуры, не чуждой авантюризма. Их красочный магазин на Карнаби-стрит предлагал одежду в стилистике оп-арта, много моделей было сшито из черного и белого трикотажа. Также они продавали свои творения через другие магазины, такие разные, как Paraphernalia и J. C. Penney.

Мэри Куант (Mary Quant, род. в 1934 году) открыла свой бутик Bazaar в 1955 году на Кингс-роуд в лондонском артистическом районе Челси в партнерстве с мужем, Александром Планкетом Грином, и другом Арчи Макнэйром. Уроженка Лондона Куант училась в Голдсмитском колледже и до открытия бутика недолго работала шляпницей. Атмосфера вечеринки, царившая в магазине, и оформление витрин, иногда с живыми манекенщицами, привлекли толпы народа, и многое было быстро раскуплено. На пике популярности Bazaar существовало три бутика с таким названием, но все они закрылись в 1968 году. Особую известность Куант принесли короткие юбки и то, что она использовала термин «мини-юбка» для их описания. У Куант не было фирменного стиля. Ее дизайны были разнообразными — от платьев-халатов и платьев в стиле регби до облегающих тренчей из ПВХ. Все вещи шились небольшими партиями, и это не приносило дохода в масштабах бутика. Образование отделения оптовой торговли Ginger Group в 1963 году способствовало более широкому распространению ее моделей и корпоративному партнерству, включая работу Куант на американского ретейлера J. C. Penney. К середине десятилетия Куант считалась авторитетом в моде, а ее дизайны были вездесущими. Помимо молодежной одежды ее логотип со стилизованной маргариткой можно было встретить на чем угодно, от хозяйственных сумок до фартуков. Куант была новатором в маркетинге популярной косметики, включая блеск для губ и накладные ресницы. Со своей стрижкой от Видала Сэссуна она олицетворяла новый дух британской моды. В 1966 году ее наградили орденом Британской империи, и получала она награду в мини-юбке.

Джон Бейтс (John Bates, род. в 1938 году) создавал дизайны под лейблом John Bates for Jean Baron и показал два разных стиля. Четкие геометрические наряды, которые он создал для Дайаны Ригг в сериале «Мстители», многие из черной или белой кожи, контрастировали с романтической стороной Бейтса, примером которой могут служить прямые цельнокроеные платья или платья с завышенной талией в стиле ампир из кружева, панбархата и шифона. Великий экспериментатор, Бейтс часто использовал пластмассу и винил и был одним из первых сторонников коротких юбок. В редакционной статье, посвященной его воздушным вечерним платьям в 1964 году, американский Vogue объявил, что Бейтс представляет лондонскую моду, «веселую, романтическую, британскую до мозга костей»[91]. Льняное платье с вставкой из нейлоновой сетки в районе талии было объявлено «платьем года» в 1965 году.

Родившаяся в Варшаве Барбара Хуланики (Barbara Hulanicki, род. в 1936 году) посещала Школу искусств в Брайтоне и работала модным иллюстратором. Вместе с мужем Стивеном Фитц-Саймоном она начала