История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

черные платья с белыми воротниками. Сен-Лоран быстро стал любимцем прессы (особенно Дианы Вриланд из Vogue) и занял прочное положение в авангарде парижской моды. В 1965 году платья с цветовыми блоками «Мондриан» из шерстяного джерси были объявлены «одеждой будущего»[85]. Эти платья впоследствии будут считать одним из самых канонических дизайнов десятилетия.

Его коллекции 1966 года включали в себя ироничные платья в стиле поп-арта, некоторые отражали сюрреалистические эффекты, созданные Скьяпарелли и Жаном Кокто в конце 1930-х годов. Кроме того, Сен-Лоран показал свой первый смокинг для женщин Le Smoking, основываясь на эстетике андеграунда 1920-х годов. Также в 1966 году он открыл первый из своих бутиков прет-а-порте на Левом берегу (улица Турнон, 21). В его коллекцию 1967 года вошли знаменитые «африканские» платья. В них сочетались элементы одежды африканских племен с платьями-футлярами 1920-х годов. Платья представляли собой сочетание деревянных и пластиковых бусин, раковин, ярких принтов и соломки. Их назвали «фантазией в духе примитивных драгоценностей»[86]. Следующий год принес новые дизайны, которым суждено будет стать классикой: скандальные «прозрачные» платья и стиль сафари. На протяжении этих лет Сен-Лоран часто работал как театральный художник по костюмам и сценограф. Он также создал костюмы для нескольких фильмов, наиболее известными из которых стали платья для его друга Катрин Денев в фильмах «Дневная красавица» (1967) и «Сирена с Миссисипи» (1969).

Родившийся в Париже и там же получивший образование Марк Боан (Marc Bohan, род. в 1926) начал свою карьеру у Робера Пиге. В последующие годы он работал у Эдварда Молине и в модном доме Patou. В 1958 году Боан стал дизайнером в лондонском отделении Дома Dior. После неоднозначной коллекции Сен-Лорана 1960 года Дом Dior назначил Боана дизайнером и креативным директором парижского дома. Его первая коллекция продемонстрировала изящные силуэты в духе 1920-х годов, которые назвали «тонкий образ». Журналистка Кэрри Донован сравнила его успех с показами дома 1947 и 1958 годов и объявила этот силуэт «сногсшибательным хитом»:

Этим утром кричащая, аплодирующая, безумствующая толпа… создала настоящий хаос в элегантном салоне. Господина Боана прижали к деревянным панелям, целовали, сжимали в объятиях и поздравляли. Стулья были опрокинуты, бокалы для шампанского разбиты. Людей сшибали с ног. Это был абсолютный триумф дизайнера…[87]

В этом десятилетии Боан представил изысканные и шикарные модели для разборчивых клиенток. Его работа пользовалась вниманием прессы, но при этом следовала стандартам высокой моды 1950-х годов и не поддавалась меняющимся юным стилям того времени. Боана ценили за то, что он был мастером во всех категориях коллекции, от вечерних туалетов до дневных нарядов и верхней одежды, он даже создал лыжные костюмы для лейбла Dior Sport. Особенно высоко оценены были два его показа 1965 года. Азиатские и исторические мотивы в них соединялись с изысканными оттенками, тканями, кроем и драпировкой, что заставило модного репортера заявить: Боан «продолжает доказывать, что он может создать самую красивую одежду в Париже»[88].

В отличие от некоторых новых кутюрье, чьей целью было шокировать, Юбер де Живанши в коллекциях поддерживал свое уникальное сочетание молодости и элегантности. Его дизайны представляли смягченную версию превалировавших в моде геометрических линий. Платья и ансамбли были строгими, но никогда не были резкими. В дневной и вечерней одежде Живанши делал акцент на красоту ткани и крой, а не на внешнее украшательство. Сотрудничество Живанши с Одри Хепберн продолжало поддерживать его репутацию. У Живанши были и другие известные клиентки, такие как Диана Вриланд, Жаклин Кеннеди и актрисы Джин Сиберг и Лорен Бэколл.

К 1960 году все более геометрическую эстетику Пьера Кардена описывали как «абсолютную, почти сюрреалистическую»[89]. Он создавал прямые пальто лаконичных линий, часто дополняя их облегающими голову фетровыми шляпами-шлемами. «Футуристические» дизайны Кардена для мужчин, женщин и детей сочетали безупречный пошив с молодежными стилями. Он предлагал прямые платья из шерстяного трикотажа, похожие на сарафаны школьниц, и хорошо сшитые костюмы, которые носили с водолазками. Выступавший за диверсификацию бизнеса Карден также выпускал аксессуары и одним из первых среди кутюрье одел моделей в темные текстурные колготки. Первую коллекцию для детей Карден представил в 1966 году и открыл детский бутик в 1968 году. Он часто создавал однотонную одежду с минимальным декором, но, начиная с 1965 года, на некоторых моделях появились символы космической эры или инициалы дизайнера «PC» в виде аппликаций или на пряжках ремней. Его линия «Космос», дебютировавшая в 1966 году, включала в себя простые предметы гардероба для всей семьи. Они были лаконичного покроя и практичные, но в сочетании с некоторыми из наиболее смелых шляп и сапог от Кардена большинство покупателей сочли их слишком экстравагантными. В 1968 году Карден объединил усилия с Union Carbide для создания Cardine, синтетической ткани, из которой он создавал платья без швов. В конце 1960-х он предложил свое решение для переходного периода в длине юбки: ансамбли с мини-юбкой и макси-пальто и длину миди.

В 1961 году первая коллекция Андре Куррежа (André Courrèges, 1923–2016) сразу принесла ему успех. Идеальный пошив и структурные детали выдавали его обучение у Баленсиаги, на которого он работал с 1950 по 1961 год. Куррежа часто называли «архитектором моды». Он стал кумиром женщин, предпочитавших авангардную моду; в их число входили Джейн Хольцер и Франсуаза Арди (в ансамбле от Куррежа она сыграла в фильме Годара 1966 года «Мужское-женское»). Он создавал простые платья А-силуэта, туники и пальто, часто с обметанным краем на вырезе и в проймах. Курреж был приверженцем женских брючных костюмов с чистыми линиями, даже для торжественных выходов. Он предлагал брючные костюмы во многих вариантах, сочетая узкие брюки с короткими жакетами и туниками, а также с вечерними пальто длиной до щиколоток. Курреж одним из первых начал создавать мини-юбки. К 1963 году его юбки остановились на уровне колен, но годом позже он поднял подол намного выше. New York Times объявила, что «впервые за многие годы широко копируемым „Фордом“ от моды стал не костюм Шанель, а аккуратные маленькие платья Куррежа»[90]. Для весны 1965 года он соединил космическую эру и Дикий Запад, показав платья, брючные костюмы и пальто, сочетавшие яркие цвета с белым, а также полоски и клетку. Модернизированные ковбойские шляпы, некоторые с цветной каймой по краю, довершали облик. Как и Карден, Курреж иногда использовал свои инициалы в качестве декоративной детали. В число его клиенток входили герцогиня Виндзорская и баронесса Ротшильд. В середине 1965 года Курреж закрыл свой модный дом на реорганизацию и вновь открыл его в 1967 году, представив линию прет-а-порте Couture Future. К концу десятилетия он активно продвигал трикотаж, особенно для комбинезонов, делая ставку на молодость и мобильность.

Пьер Карден с группой моделей, олицетворяющих его ультрасовременную эстетику, в Лондоне в 1966 году.

Андре