Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

изображение не будет проецироваться. Попробуйте разные сочетания основной и флеш-экспозиции. Главное – следите, чтобы светлые тона не посерели. Флеш-экспозиция не относится к средствам управления контрастом, я применяю ее для художественных отпечатков только как последнюю надежду. Но она может пригодиться для печати фотографий, с которых будут делать репродукции, а значит, в светах нужны выраженные текстуры.

Наклон кадрирующей рамки

Формально это не средство управления тонами, а продолжение управления изображением (см. книгу 1, главу 10). У всех случаются «геометрические странности», когда параллельные линии сходятся из-за неправильных подвижек камеры прямого визирования или их отсутствия (см. книгу 1, главу 10). Выраженное перспективное схождение приятнее глазу, чем незначительное, которое ассоциируется с небрежностью. В природных объектах небольшое схождение обычно незаметно, но оно вызывает отторжение, если в кадре есть здание.

Рис. 5.21

Исправление сходящихся линий при печати

Иногда можно исправить на отпечатке перспективное схождение, имеющееся на негативе, если оно не слишком сильное. Для этого наклоняют кадрирующую рамку. Если конструкция увеличителя позволяет, можно наклонить и объектив в том же направлении, но в меньшей степени. Линии трех основных плоскостей (негатива, объективной доски и кадрирующей рамки) для оптимальной резкости должны сходиться в одной точке. Если объектив увеличителя не наклоняется, можно получить приличную резкость, закрыв диафрагму. В некоторых профессиональных увеличителях есть возможности подвижек

Отчасти схождение можно исправить при печати. Лучше наклонять плоскости негатива, объектива и кадрирующей рамки, но в большинстве увеличителей нет таких функций. Этим в большинстве случаев и ограничены возможности коррекции. Боковой уклон объектива предусмотрен в увеличителе Beseler 4 × 5 дюймов.

Рис. 5.22

Альфред Штиглиц и картина О’Кифф, Нью-Йорк

Снимок сделан в известной галерее Штиглица An American Place в Нью-Йорке. У меня было мало времени, поэтому я выровнял камеру по горизонтали и вертикали, а поставить задник параллельно стене не успел.

А. Камера слегка повернута влево, горизонтальные линии сходятся (слева они ближе друг к другу). Можно было бы повернуть камеру вправо и сдвинуть объективную или негативную доску, но это требовало большого охвата, которого у моего объектива не было. Поэтому я мог бы подвинуть камеру со штативом левее, но тогда пришлось бы заново ее выравнивать и компоновать кадр. В случаях, когда надо избегать перспективного схождения, пригодится фокусировочный экран с сеткой.

В. Я исправил перспективное схождение при печати, наклонив кадрирующую рамку. Верхний край картины теперь параллелен краю кадра

Рис. 5.23

Зимний рассвет, Сьерра-Невада, Калифорния, 1944 г.

Известный снимок, я печатал его много раз с разными эффектами. Изначальный замысел не менялся, но я все еще в поиске идеального «исполнения партитуры», и лучший вариант впереди! Вероятно, вам интересно узнать последовательность действий.

Во время основной экспозиции (около 30 с) я осветляю область с освещенными деревьями примерно 5 с, а также холмы вдали слева и перелесок (всю левую часть я позже затемнял еще 5 с). Передний план затемняется около 8 с, левый край 10 с, правый 5 с. Под краем я подразумеваю полосу шириной несколько сантиметров, ее граница ни в коем случае не должна быть заметна.

Далее я затемняю участок от освещенных деревьев до вершин темных холмов двумя проходами по 6 с, сгибая маску в соответствии с контуром хребтов. Затем я делаю четыре прохода по 5 с, затемняя небо от вершин холмов до верхнего края кадра. Если перетемнить небо над облаками, теряется яркость заснеженных пиков. Потом маской с отверстием диаметром 5 см я затемняю верхнюю левую четверть кадра 6 с и правую верхнюю примерно 10 с, потому что там плотнее дымка. Снег справа затемняю около 15 с, он лежит под прямым углом к солнцу и полностью утратил текстуру.

Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 580 мм с фильтром Wratten № 15 (G, желтый) на пленку Isopan, проявка Н+1 в D-23. Бумага Oriental Seagull с контрастностью 3, проявитель Dektol

Сначала наклоняйте кадрирующую рамку с проецируемым изображением, пока линии не станут параллельными. Для этого приподнимите край рамки с той стороны, где линии надо приблизить друг к другу. Резкость, естественно, уйдет. Если нет возможности наклонить объектив, заново наведите резкость и закройте диафрагму до значения, при котором вся плоскость проекции попадет в глубину резко изображаемого пространства.

Уклон объектива эффективнее для наводки на резкость. Объектив наклоняют в том же направлении, что и кадрирующую рамку, но в меньшей степени. Затем наводят на резкость и закрывают диафрагму, пока все поле изображения не будет в фокусе. Но с уклоном все не так просто. Охвата объектива бывает недостаточно для выбранной степени уклона.

Тогда наклоните объектив, насколько позволяет охват, и посмотрите, будет ли все изображение резким при полностью закрытой диафрагме. Попробуйте навести резкость на точку на одной трети расстояния по длине изображения от приподнятого края – по тому же принципу, что и при фокусировке камеры.

В результате подвижек при печати может появиться неравномерное освещение, которое корректируется маскированием.

Художественный отпечаток (краткие выводы)

Я описал ряд способов управления тонами при печати (и еще несколько добавлю в следующей главе), но не давал определение художественному отпечатку. Разница между «идеально» и «почти идеально» не материальна, ее не описать словами. На каждой стадии печати результат оценивают и определяют дальнейшие действия. Поняв, как должен выглядеть художественный отпечаток, доверяйте интуиции, принимая решения!

Примерный ход анализа отпечатка таков.

● Насколько разделены светлые тона, есть ли текстуры, не кажутся ли они плоскими и скучными?

● Не слишком ли темные тени и видны ли в них детали?

● Везде ли видна текстура на сухом отпечатке, где вы хотели ее воспроизвести?

● Есть ли ощущение присутствия при взгляде на фотографию?

Мой бывший ассистент Джон Секстон, успешный фотограф и преподаватель, сделал такое наблюдение: «Студенты часто печатают слишком контрастно, стремясь к „хорошим черным и белым тонам”, и упускают из вида оттенки серого. Многие слышали, что хороший черный и хороший белый вместе дают приличный отпечаток. На самом деле это только начало печати. Это этап тестовой полоски!»

Я не могу перечислить все, чем можно улучшить фотографию, чтобы получить творческое удовлетворение. Поймите, что одним сеансом печати процесс поиска не ограничивается, я иногда просматриваю отпечатки многолетней давности и вижу, что сейчас многое сделал бы иначе. Наберитесь терпения и смотрите на вещи непредвзято. Возможно, теперь вы понимаете, почему я называю печать вдумчивым и порой непростым «исполнением» негатива!

Рис. 6.1

Хаф-Доум, облака, зима, Долина Йосемити, Калифорния

Здесь важно было разделить светлые оттенки облаков и заснеженной вершины. Небо затемнено примерно на 15%, а оба края на 10%. У снега на земле и деревьях был похожий тон. Снег внизу я затемнял, непрерывно двигая маской с отверстием, около 20% от общей экспозиции. Я затемнял через отверстие, а не перемещая край маски, чтобы обходить стволы деревьев. До затемнения снег выглядел некрасиво. Набегающая тень облака едва касалась деревьев слева, а вскоре после экспозиции скрыла их полностью.

Снимок сделан камерой Arca Swiss 4 × 5 дюймов с объективом Schneider Super Angulon 121 мм с фильтром Wratten № 12 на пленку Kodak Tri-X. Проявка пленки Н– в НС-110. Бумага Ilford Ilfobrom с контрастностью 2, проявитель Dektol

глава 6

финальная обработка: сенситометрия

Если хотите