Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

раковины.

Прочее оборудование для печати

Кадрирующая рамка

Кадрирующая рамка для вертикального увеличителя состоит из металлического основания и верхней части, прикрепленной к нему петлей, которая прижимает все четыре края бумаги с заданным отступом. У рамок Saunders независимо регулируются все четыре части, можно установить отдельно ширину с каждой стороны. Если вас устраивает стандартная рамка, купите вариант подешевле, с двумя фиксированными частями и двумя регулируемыми. Я заметил, что не все рамки дают ровный прямоугольник, поэтому рекомендую измерить выбранную перед покупкой в разных размерах с помощью вырезанного заранее квадрата. Также проверьте внутренние края рамки: если они скошены со стороны бумаги, то могут отражать на нее свет и параллельно краям появится тонкая черная или серая линия.

На белой кадрирующей рамке лучше видно проекцию. Но если бумага тонкая, свет пройдет сквозь нее, отразится от поверхности и затемнит тона изображения. Поэтому лучше покрасить ее в желтый либо черный цвет или подкладывать под тонкую бумагу темный картон. Плотная бумага пропускает меньше света.

Фокусировочная лупа

При максимальной резкости по всей плоскости изображения четко просматриваются контуры зерна. Для фокусировки по зерну нужна специальная лупа, например Omega. Ее ставят на кадрирующую рамку, а зеркало отражает небольшую часть проецируемого изображения в окуляр. Размеры лупы четко контролируются, и если зерно резкое в окуляре, то оно резкое и на кадрирующей рамке.

В некоторых лупах плохо просматриваются углы изображения. Оптическая траектория такова, что эти области отражаются в зеркале под более острым углом, чем центральные, поэтому могут проходить мимо окуляра. У таких луп, как Omega Micromega, очень большое зеркало и есть возможность наклона, поэтому с ними такой проблемы нет.

Поскольку нам нужно резкое изображение на бумаге, а не на рамке, лучше ставить лупу на ненужный лист. Фокусироваться проще на максимальной диафрагме, но стоит проверить резкость на рабочем значении, поскольку некоторые объективы склонны к смещению фокуса. Ниже негатива не используйте ацетатные фильтры Polycontrast, они ухудшают оптическое качество. Рекомендую тонкие гелевые фильтры, например Kodak Polycontrast: они минимально влияют на оптическую траекторию. Фильтры между негативом и источником света не сказываются на резкости и оптическом качестве.

Таймер

Очень важно точно отмерять время проявки и экспозиции отпечатков. Я не использую реле времени. Мне нужно больше свободы, поэтому я отмеряю время метрономом с секундным интервалом. Я отсчитываю секунды экспозиции, при этом у меня свободны обе руки для маскирования и мне не нужно смотреть на циферблат. Таймеры бывают со звуковым сигналом и без него. Некоторые электронные таймеры не подходят для работы с увеличителями с люминесцентными лампами.

Для контроля времени проявки у меня есть цифровой электронный таймер, который сбрасывается до нуля и отмеряет время целыми секундами. Опустив бумагу в проявитель, я перезапускаю таймер и могу применять факторный метод.

Экспонометр для фотопечати

На мой взгляд, экспонометр для фотопечати не способствует выразительности черно-белого снимка. Он может пригодиться для технической оценки широты негатива и выбора бумаги соответствующей контрастности. Но главные качества отпечатка и проекции субъективны. Только методом проб и вдумчивым подходом можно добиться выразительности. Для цветной печати экспонометр иногда полезен, поскольку там точность имеет решающее значение.

Кюветы

Лучшие кюветы – из толстого пластика или нержавеющей стали. Пластиковые иногда продаются наборами из разных цветов. Это  удобно – проще различать растворы. Кюветы из нержавеющей стали дороже, зато вечные. В мастерской металлоработ их могут изготовить на заказ по чертежу, нужно только выбрать сплав, устойчивый к кислотам и солям (18-8, типа 302 или 316).

Я предпочитаю кюветы с выпуклыми «ребрами» на дне – с ними проще вынимать отпечаток из раствора. Кюветы с плоским дном тоже пригодятся, их можно использовать как поверхность для обтекания или удаления влаги. Для водяной рубашки лучше брать кюветы из нержавеющей стали, они проводят тепло эффективнее, чем пластиковые.

Закончив печатать, я выливаю проявитель и фиксаж, после чего выливаю в кювету из-под проявителя стоп-ванну, чтобы нейтрализовать остатки щелочи. Затем кюветы надо промыть горячей водой. В современные материалы, из которых делают кюветы, химикаты не проникают, поэтому нет необходимости всегда использовать одну емкость только для проявителя или фиксажа. Но при этом промывать кюветы надо очень тщательно.

Сейчас у меня стандартные наборы кювет размером до 50 × 60 см. Очень большие фотографии я проявляю в корытах. Они бывают из нержавейки или стеклопластика и должны быть длиннее бумаги – 120 см для бумаги шириной 100–105 см.

Мойка для отпечатков

Мойки бывают разных конструкций. Поскольку от качества промывки зависит долговечность отпечатка, я рекомендую обзавестись «архивной» мойкой. Там каждый отпечаток лежит в отдельном углублении, чистая вода поступает к нему с обеих сторон. Скорость притока воды ограничивайте до рекомендованной. Для тщательного промывания вода должна поступать с противоположного от слива конца.

Есть также мойки с вращающимся барабаном, но в них иногда мнутся фотографии и загибаются уголки. В горизонтальном барабане отпечатки слипаются, поэтому за процессом надо постоянно следить. Слипшиеся отпечатки не промоются.

Прочие мойки сконструированы из кювет и разных приспособлений. Они подойдут для небольшого количества отпечатков (сифон для кюветы Kodak считается лучшим для промывки одной фотографии). Но большой объем отпечатков в них обрабатывать неудобно, потому что надо постоянно вручную их перемешивать, сливать и подливать воду.

Пресс для сухого монтажа

Если финансовые возможности позволяют, рекомендую приобрести пресс для сухого монтажа, хотя можно обойтись бытовым утюгом. Лучше берите пресс сразу 40 × 50 см (такой размер в несколько проходов можно монтировать на прессе 25 × 35 см) с автоматическим термостатом. При монтаже отпечатков, сделанных на полиэтиленированной бумаге и Polaroid, необходимо точно выставлять температуру, и шкальный термометр будет как нельзя кстати. В прессе должна быть предусмотрена регулировка равномерного давления на всю поверхность фотографии. Я рекомендую подключать пресс к отдельному электрическому контуру.

Резак для бумаги

Никогда не покупайте дешевый резак! Инструментом с вращающимся лезвием удобно резать бумагу, и он пригодится в лаборатории, но не подходит для создания паспарту. Настоящий мощный резак – лучше всего.

Мне нравятся Kutrimmer и Dahle с прижимной планкой вдоль всего отреза, в них бумага не сползает и не образуется неровный край. Прижимная планка должно быть широкой, с мягкой подкладкой снизу, чтобы на бумаге или картоне не остались вмятины. Подкладка должна быть чистой, потому что вмятины ничем не исправить. Рекомендую приобретать резак с планкой безопасности во избежание порезов.

Денситометр по отражению

Денситометры на пропускание я описывал в главе про оптическую плотность. Для точной оценки плотностей снимка нужен денситометр по отражению, а в цветной печати без него не обойтись. Как вы узнаете далее, денситометр по отражению проецирует контролируемый пучок света на маленький участок фотографии и измеряет количество отраженного света. Последний рассчитывается в логарифмических величинах плотности.

Машина для проявки и стабилизации

Машина для проявки и стабилизации – небольшой механический прибор для быстрой обработки отпечатков. В нем используются специальная бумага, обычно переменной контрастности, и быстро работающие проявляющие вещества. Отпечаток выходит влажным и «стабилизированным», некоторое время его можно рассматривать при нормальном освещении. С одной стабилизацией, без фиксирования, отпечаток протянет от силы несколько месяцев. Для долговечности стабилизированный отпечаток следует зафиксировать и промыть как обычно. Стабилизация удобна для быстрого изготовления тестовых полосок или