Дорожки, заборы, ограды - Татьяна Агишева

Прозрачный лак позволяет защитить древесину и сохранить естественный цвет и текстуру дерева, создавая на поверхности пленку, которая препятствует его истиранию и намоканию. Перед нанесением лака поверхность надо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений. В целях экономии для начала можно нанести слой грунтовки. Затем поверхность снова шлифуют, смахивают пыль и теперь уже наносят 1–2 слоя лака.

Бейцы, протрава или морилка — окрасочные составы для защиты и декоративной отделки дерева. Строго говоря, бейцы — это морилки, которые окисляют поверхность дерева. Однако этим термином называют также составы, содержащие цветные пигменты. Существует 2 разновидности бейцев: водные и неводные.

Водные бейцы предназначены для тонирования любых пород древесины и придания поверхности различных оттенков. Их цветовая палитра достаточно богата. Водные бейцы предназначены для внутренней отделки. При использовании их вне помещения поверхности необходимо дополнительно покрыть слоем лака. Сам водный бейц наносят в один или несколько слоев, при этом не следует торопиться: нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Только в этом случае будет понятно, требуется ли еще один слой.

Неводные бейцы предназначены для внешней отделки. Поверхности, покрытые таким составом, не нуждаются в дополнительной обработке лаком. В их состав входят органические растворители, синтетические смолы и красители. С помощью этих средств можно сымитировать текстуру различных пород деревьев. Неводный бейц хорошо впитывается, быстро сохнет, защищает древесину от разбухания и делает поверхность жаростойкой.

Особые виды бейцев — химические и масляные. В химических бейцах вместо красителей использованы растворимые металлические соли. При нанесении на деревянную поверхность они вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине, благодаря чему дерево окрашивается. Бейцы на масляной основе проникают вглубь древесины и эффективно защищают ее от гниения. Цветовая палитра таких средств разнообразна, но окрашивая поверхности, они сохраняют текстуру дерева.

Импрегнаты — это прозрачные или колорирующие водорастворимые и масляные пропитки, которые защищают древесину от влаги, солнца и других природных факторов, а также препятствуют развитию грибка и других микроорганизмов. Масляные препараты в этом отношении более эффективны, но в то же время более ядовиты, поэтому при работе с ними необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. После обработки импергнатом деревянный забор можно покрыть лаком или краской, а можно обойтись и без них.

Краска полностью скрывает текстуру дерева, так что ею целесообразно пользоваться лишь в том случае, если вы готовы пожертвовать естественным рисунком на поверхности древесины. Использовать ее можно только для наружных работ. Для повышения влагоустойчивости рекомендуется покрыть древесину битумом.

Помимо собственно древесины, для возведения забора понадобятся бетон, песок и щебень для устройства фундамента.

Строительство деревянного забора

Существует множество разновидностей деревянных заборов и вариантов их строительства. В качестве примера рассмотрим поэтапное возведение деревянного забора из досок.

Если опорные столбы деревянного забора зарывают в землю, рекомендуется пропитать древесину препаратом против гниения под давлением. Поскольку концы досок, упирающиеся в землю, быстро сгнивают, между досками и землей желательно оставлять 10-сантиметровый зазор.

На рисунке ниже (рис. 24) показана конструкция такого забора. Столбы А закапывают на глубину 90 см. Между ними на расстоянии 180 см друг от друга крепят 3 прогона брусьев В, которые должны располагаться симметрично по отношению к средней линии забора (середина надземной части опорных столбов). С обеих сторон к брусьям В прикрепляют доски D высотой 180 см. Сверху крепят доски навершия С, которые нужны для защиты торцевых поверхностей досок и столбов от дождя и снега.

Рисунок 24. Конструкция деревянного забора: а) брус для столбов 100 × 100 мм; б) брус 45 × 70 мм, в) доска 25 × 125 мм, г) крепление для прогонов (кронштейн или стальной уголок)

Кроме перечисленных материалов, для строительства забора данного типа требуются стальные уголки 40 × 90 × 90 мм и толщиной 3 мм, а также 3 вида саморезов: 4,5 × 50, 5 × 40 и 5 × 70 мм.

Укрепление столбов . Если забор будет стоять в одну линию, сначала устанавливают 2 крайних столба, если же он многоугольный, устанавливают все угловые столбы.

Роют две крайние ямы, а между ними натягивают веревку. Если высота забора 180 см, расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а расстояние между угловыми прогонами — 120 см. Чтобы облегчить работу и сэкономить время, ямы рекомендуется рыть не лопатой, а ручным буром, лопасти которого больше размеров лопаты. Глубина ям должна составлять 90–110 см. Для крайних столбов ямы делают глубже, так как на них ложится дополнительная нагрузка. Убирать из ямы лишнюю землю удобнее не лопатой, а специальным захватом.

В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте. После того как столб будет установлен и выровнен, яму засыпают грунтом. Предварительно на дно укладывают 10-сантиметровый слой гравия, смешанного с цементным раствором, и тщательно утрамбовывают. Оставшуюся часть ямы послойно заполняют землей, уплотняя каждый слой.

При использовании в качестве опор металлических труб их бетонируют. Для этого роют яму глубиной около 1 м, вертикально устанавливают туда трубу, заполняют яму гравием, щебнем, битым кирпичом, посыпают песком и заливают бетоном. Можно ограничиться более простым вариантом: вместо бетона залить яму обычной водой, но такой способ допустим, только если забор небольшой и относительно легкий.

Установка прогонов . После установки столбов между ними крепят прогоны, на которые впоследствии и нашивают доски. Направление крепления прогонов зависит от того, каким образом будут нашиты элементы обшивки. Если доски будут крепиться вертикально, прогоны располагают между столбами по горизонтали. Если обшивку будут прибивать горизонтально, то к боковым сторонам столбов крепят опорные бруски. При диагональной обшивке сооружают каркас из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, которые закрепляют на столбах.

Установка навершия . Как уже говорилось, забор необходимо защитить от атмосферных осадков. Особенно важны навершия для деревянных заборов, ведь даже после специальной обработки древесина по-прежнему остается более уязвимой к дождю и снегу, чем камень, бетон, металл и кирпич.

В первую очередь под удар попадают верхушки деревянных столбов, поэтому эту часть опиливают под углом 15°, а сверху крепят доски. Таким образом обеспечивается сток дождевой воды.

Помимо упомянутого, есть и другие варианты установки наверший:

• навершия монтируют к столбам под углом около 15°;

• для защиты отдельного столба к нему крепят крышку;

• вместо досок в качестве навершия используют листы кровельного железа, согнутые «домиком» под углом около 60°.

На рисунке ниже (рис. 25) показаны варианты конструкции наверший.

Рисунок 25. Варианты конструкции наверший: а) навершия-доски, установленные под углом 15°

Рисунок 25. Варианты конструкции наверший (продолжение): б) крышка и колпак для защиты отдельных столбов; в) навершие из листового железа, согнутого «домиком»

Обшивка забора досками. Для обшивки используют доски или штакетник, детали крепят вертикально, горизонтально или диагонально. На рисунке далее (рис. 26) показаны варианты обшивки прогонов.

Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов: а) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов, при этом наполовину перекрывая друг друга; б) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов на каждой стороне забора (расстояние между досками 20–30 мм)

Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): в) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов в «шахматном порядке» (доски на одной стороне крепят на расстоянии 20–30 мм от ближайшей соседней доски на противоположной стороне); г) доски крепят горизонтально по обеим сторонам вертикальных опор, наполовину перекрывая друг друга