Дорожки, заборы, ограды - Татьяна Агишева

Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): в) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов в «шахматном порядке» (доски на одной стороне крепят на расстоянии 20–30 мм от ближайшей соседней доски на противоположной стороне); г) доски крепят горизонтально по обеим сторонам вертикальных опор, наполовину перекрывая друг друга

Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): д) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20–30 см друг от друга; е) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20–30 см друг от друга, как в предыдущем случае, но по центральной вертикальной оси прогона набивают рейку (она оказывается переплетена досками)

Рисунок 26. Варианты обшивки прогонов (продолжение): ж) доски крепят под углом 45° к каркасу из горизонтальных прогонов и вертикальных опорных брусков

Выбор разновидности обшивки зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от рельефа участка. С участком, расположенным на ровной местности, проблем не возникнет. Но что делать, если он имеет сильный уклон?

Распространена ошибка, при которой доски одинаковой длины нашивают вертикально, повторяя при этом особенности ландшафта. Из-за перепадов уровня участка сверху забор получается неровным. В таких ситуациях правильно разделить склон на отдельные участки и сделать ступеньки, компенсировав тем самым перепады высот. Обратите внимание, что высота ступенек, а значит, и перепады между прямыми сегментами склона, не должна превышать 20 см.

Немаловажно также учесть направление ветра. Если поставить забор со сплошной обшивкой без зазоров с подветренной стороны или на участке, продуваемом сильными ветрами, ветер будет наталкиваться на непроницаемый забор, концентрироваться и усиленным потоком проникать на участок. При таких условиях предпочтительнее сделать забор с зазорами между досками. Ветер будет проходить через отверстия и рассеиваться, не создавая сильного потока.

Кирпичный забор

Кирпичный забор надежен и долговечен, и если он построен правильно, то срок его службы составит примерно 50 лет.

Сегодня на строительном рынке можно найти разные виды кирпича, отличающиеся по внешнему виду и цвету. Благодаря этому, очень легко внести разнообразие в дизайн забора: подобрать ту разновидность кирпича, которая лучше подойдет к оформлению вашего участка, выложить узор из разноцветных кирпичей и т. п.

Не все знают, что у цемента есть срок годности, после которого он начинает утрачивать свои свойства. После месячного хранения он теряет 10 % своей прочности, после трех месяцев — 20 %, после шести месяцев — до 30 %, после года — до 40 %, после 2-х лет — более 50 %.

Сделать забор из кирпича своими руками, не прибегая к помощи профессионалов, довольно-таки сложно. Нужны навыки строителя и каменщика. Забор из кирпича — массивное тяжелое сооружение, поэтому его обязательно строят на фундаменте. Чтобы возвести кирпичную стену, необходимо освоить технологию кладки кирпича. Ничего сложного в этом нет. Главное, работать аккуратно, не торопясь.

Словарь каменщика

Ложка — длинная боковая грань кирпича.

Ложковый ряд — продольный ряд кирпичей, уложенных длинной гранью (ложкой) вдоль стены.

Тычок — короткая боковая грань (торец) кирпича.

Тычковый ряд — ряд, состоящий из кирпичей, уложенных короткой боковой гранью (тычком) вдоль стены.

Постель — широкая грань кирпича, верхняя либо нижняя.

Усечка — ребро кирпича.

Перевязка — порядок укладки кирпичей, когда каждый кирпич последующего ряда располагается на 2–3-х кирпичах предыдущего ряда.

Половинки, четвертки, трехчетвертки — колотые кирпичи соответствующих размеров.

Необходимые инструменты

Кельма — отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка на пластмассовой или деревянной ручке. Нужна для разравнивания раствора по кирпичам, заполнения вертикальных швов и подрезки лишнего цемента, выступающего из швов.

Растворная лопатка — лопата совкового типа, которой перемешивают, подают и расстилают раствор по кладке.

Расшивка — изогнутый металлический стержень на деревянной или пластмассовой ручке, с помощью которого обрабатывают швы, разглаживают и уплотняют их с лицевой стороны, придают им желаемую форму.

Молоток-кирочка — инструмент для рубки целого кирпича на куски необходимой величины и для их тески.

Ящик каменщика — емкость для приема и подачи раствора к месту кладки. Для удобства транспортировки к нему сверху и с торца прикреплены скобы-ручки.

Отвес — приспособление для проверки вертикальности кладки. Представляет собой стальной конус на крученом шнуре с алюминиевой планкой. Отвесы массой 200–400 г используют для проверки кладки по ярусам, отвесы массой 600– 1000 г предназначены для проверки наружных углов.

Строительный уровень — инструмент для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Он представляет собой пластину из алюминиевого сплава, на которой закреплены 2 стеклянные изогнутые трубки, не до конца заполненные незамерзающей жидкостью: в них остается пузырек воздуха, который и показывает степень отклонения кладки от горизонтальной или вертикальной оси. В строго горизонтальном положении пузырек останавливается посередине между делениями трубки. Если он смещается влево или вправо, значит, кладка отклонилась от горизонтальной оси. Аналогичным образом проверяют вертикальность.

Прави́ло — инструмент для проверки лицевой поверхности кладки. Представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30 × 80 мм длиной 1,5–2 м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м.

Угольник предназначен для проверки прямоугольности углов. При каменных работах обычно используют металлические угольники из уголкового профиля.

Рулетка нужна для разметки оси и контрольных замеров кладки. Удобнее всего пользоваться малогабаритными ручными инструментами для измерений.

Причальные скобы — приспособления для закрепления причального шнура. Представляют собой скобы П-образной формы, изготовленные из листовой стали или из пруткового стального профиля с заостренными концами. Первые надевают на кирпич, лежащий плашмя, вторые закрепляют в швах кладки.

Промежуточные маяки — подкладки, которые временно устанавливают под причальный шнур, чтобы тот не провисал. Представляют собой сварную раму или прямоугольную коробку. Маяки устанавливают на кладке через каждые 4–6 см и фиксируют натянутый причальный шнур в горизонтальном либо вертикальном положении.

Причальный шнур, или шнур-причалка — крученый шнур толщиной 3 мм. Предназначен для обеспечения прямолинейного и горизонтального расположения рядов кладки и контроля равномерности толщины горизонтальных швов. Шнур-причалку натягивают при кладке верст между порядовками и маяками и ориентируются на него в процессе работы. Шнур позволяет определить, какое положение должен занимать каждый укладываемый кирпич.

Порядовки — это приспособления для крепления причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов кладки. Состоит из уголков, труб или деревянных реек с делениями: для одинарного ряда — 77 мм, для утолщенного кирпича — 100 мм. Порядовки бывают металлическими и деревянными.

Металлические используют в качестве угловых. Длина таких инструментов достигает 1,8 м. Их устанавливают по отвесу и крепят скобами с винтовым зажимом либо крюками, одним концом вставленными в отверстие для крепления шнура-причалки, а другим — в швы кладки. Этот инструмент позволяет контролировать вертикальность кладки. Порядовку устанавливают до начала кладки углов в месте примыкания двух стен и через каждые 10–12 м на протяженных участках. На рисунке показана схема крепления угловой порядовки.

Рисунок 27. Схема крепления угловой порядовки

Деревянные порядовки используют для разметки рядов кладки, фиксирования низа и верха проемов, перемычек, прогонов, перекрытий и других элементов кладки. Такие порядовки представляют собой деревянные рейки сечением 50 × 50 мм или 70 × 50 мм длиной до 3 м. Через каждые 77 или 100 мм на порядовку нанесены насечки, учитывающие высоту кирпича и толщину шва 12 мм.

Необходимые материалы

Для строительства забора подойдет любая разновидность кирпича: силикатный или керамический, облицовочный или стандартный. Дешевле выбрать облицовочный кирпич: в этом случае не потребуется дополнительная обработка забора. Полнотелый кирпич неровный, поэтому готовый забор нужно будет штукатурить.