История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

к клетчатой хлопчатобумажной ткани в качестве модного материала.

Том Бриганс (Tom Brigance, 1913–1990) учился в Школе дизайна Парсонс и в Сорбонне, потом жил в Лондоне, работая на Jaeger. К концу 1930-х годов он создавал модели для Lord & Taylor и особенно прославился элегантной повседневной одеждой, комплектами для отдыха и спорта. В 1941 году Бриганс ушел из Lord & Taylor, чтобы служить в южной части Тихого океана в разведывательном корпусе США, и вернулся домой в 1944 году, закончив службу. Адель Симпсон (Adele Simpson, 1903–1995) прошла обучение в бруклинском Институте Пратта, и в 1930-х годах ее карьера шла вверх. Выйдя замуж за производителя текстиля, в военные годы Симпсон начала создавать дизайны для Mary Lee Fashions с собственным лейблом. Ее творения продавались в Saks на Пятой авеню и в других дорогих магазинах. Стиль Симпсон, хотя и подчинявшийся ограничениям войны, был шикарным и изысканным. Клэр Поттер продолжала создавать интересную повседневную одежду с интернациональными мотивами и простые элегантные вечерние наряды. Не испугавшаяся ограничений военного времени Поттер сказала: «Настоящий дизайнер приветствует некоторые ограничения, так как они подстегивают воображение и изобретательность»[54]. Ее новаторская работа обеспечила ей премию Coty в 1946 году.

Гилберт Адриан покинул студию MGM в 1941 году. В одном из его последних фильмов «Филадельфийская история» главную роль светской наследницы сыграла Кэтрин Хепберн. В ее гардероб входил ансамбль из крестьянской блузки из органзы и длинной многоярусной юбки из скатертного клетчатого материала. Следуя в кильватере голубого платья из скатертной клетчатой ткани, в которое Адриан одел Джуди Гарленд в фильме «Волшебник страны Оз» (1939), юбка Хепберн помогла продвигать мелкую скатертную клетку как тренд. То, что Адриан стал работать с такой тканью, связывали с его поездками в Аппалачи в 1938 году, где он увидел этот материал на жителях сельской Америки.

Костюм от Адриана 1948 года из Исторического музея Чикаго — это пример типичного для дизайнера силуэта с ярко выраженной линией плеч и мастерского использования горизонтальных и вертикальных полос в отрезных деталях.

В 1942 году Адриан открыл собственный модный дом в Беверли-Хиллз и сосредоточился исключительно на моде до конца своей карьеры. Театральность, присущая его работам для кинематографа, часто напоминала о себе. Особенно эффектными были созданные им вечерние платья, часто с неоклассическими веяниями, но в них встречались и военная четкость, и крупномасштабная графика. Он всегда настаивал на широких плечах, которые он продвигал в моде предыдущего десятилетия. Костюмы, созданные Адрианом, демонстрировали его талант модного дизайнера и поддерживали высокий уровень пошива. Ткани в полоску или в елочку, обычно созданные дизайнером текстиля Полой Стаут, Адриан кроил так, чтобы получить впечатляющий геометрический эффект или эффект шеврона. Вместо привычных вытачек Адриан предпочитал резать ткань так, чтоб посадить жакет по фигуре. Стильные детали включали завязки из той же ткани, военный галун и застежки-пряжки. В 1943 году он получил премию Neiman Marcus, а в 1945 году премию Coty. Адриан сопротивлялся стилю нью лук, продолжая силуэт начала сороковых, не отказывался от широких подложенных плеч, но принял более длинные юбки. В 1946 году он включил парфюмерию в число предлагаемых им товаров. В 1948 году он открыл бутик в Нью-Йорке, и его премьерные модные показы прошли с большим успехом. Время от времени Адриан возвращался в кинематограф, создав костюмы для триллера Альфреда Хичкока «Веревка» (1948) и обеспечив платьями Джоан Кроуфорд в «Юмореске» (1946) и «Одержимой» (1947). Его модный дом работал до 1952 года, когда он отошел от дел после инфаркта.

Кинематограф и мода

Если многие европейские киностудии в военные годы практически прекратили работу, то Голливуд продолжал создавать выдающиеся фильмы в большом количестве. Тем не менее художники по костюмам столкнулись с теми же ограничениями, что и рядовые граждане. Импортные материалы были недоступны, приходилось использовать ткани и отделку более низкого качества. Цветных фильмов снимали все больше, и это стало новым вызовом для художников по костюмам, благодаря чему в моде появились тренды на цвета, рожденные кинематографом.

Костюмы в кинематографе отражали простые силуэты моды, как, например, лаконичный светлый костюм и надетая слегка набекрень шляпа Ингрид Бергман в фильме «Касабланка» 1942 года. Автором этого наряда был Орри-Келли. А Грир Гарсон в фильме «Миссис Минивер» (1942) стала воплощением стиля и духа отважной женщины военного времени и получила «Оскар» за эту роль. Простой, но с элегантными деталями гардероб Джин Тирни в фильме «Лора» (1944), созданный Бонни Кэшин, предвосхитил образ послевоенных лет. Гламур все еще оставался частью модного послания Голливуда. Разнообразный и стильный гардероб Эдит Хед для Барбары Стэнвик в фильме «Леди Ева» (1941) оказал влияние на моду мейнстрима. Художник по костюмам Хелен Роуз довела гламур до высшей точки в туалетах бразильской актрисы Кармен Миранды (которая способствовала долгосрочной моде на туфли на платформе) и создала сенсационные платья для Лины Хорн в фильме «Штормовая погода» (1943).

Фильмы этих лет поощряли и отражали растущий интерес к высокой и округлой форме бюста. Фильм «Изгой» (1943), режиссером которого стал авиатор Говард Хьюз, был выпущен ограниченным тиражом без одобрения голливудских цензоров и позволял полюбоваться пышной грудью актрисы Джейн Расселл. В 1944 году бывшая девочка-звезда Ширли Темпл в пятнадцатилетнем возрасте снялась в фильме «Увидимся», где в ее гардероб входил сильно обтягивающий свитер, наделавший шуму. Этот образ широко копировали, он лег в основу моды для молодых женщин в 1950-х годах.

Голливуд продолжал снимать фильмы в жанре нуар, которые повлияли на моду. Для фильма «Почтальон всегда звонит дважды» (1946) Айрин Ленц, или просто Айрин, одела Лану Тернер в стиле роковой женщины, придумав для нее эффектный разнообразный гардероб в белом цвете, включая костюм с шортами из двух предметов. Ли Родс стильно одела Хэмфри Богарта и Лорен Бэколл в фильме «Глубокий сон» в 1946 году и «Ки Ларго» в 1948 году. Ава Гарднер великолепно выглядела в первой в ее карьере главной роли в фильме 1946 года «Убийцы» и стала иконой стиля. Итальянская актриса Алида Валли потрясающе выглядела в фильмах «Дело Парадайна» (1947) и «Третий мужчина» (1949) и познакомила Северную Америку с итальянским стилем после войны.

Как и главная героиня фильма 1942 года «Миссис Минивер», Грир Гарсон воплощала идеал женственности военного времени.

Сирена послевоенных лет Рита Хейворт в черном вечернем платье без бретелей от художника по костюмам Жана Луи в фильме «Джильда» 1946 года.

Родившийся во Франции Жан Луи (Jean Louis, 1907–1997) начал свою карьеру как дизайнер для Хэтти Карнеги и переехал в Голливуд в 1944 году. В 1946 году он одел Риту Хейворт для главной роли в «Джильде». Самым роскошным в ее гардеробе было черное вечернее платье без бретелей, отсылающее к стилям