Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

раствор, очищающий от гипосульфита натрия, после чего возвращаю в воду еще на 10 мин. Для надежности перед окончательным промыванием можно обработать пленку в ванне с селеновым тонером. Тщательно следите за температурой в промывочной ванне, из-за резких перепадов пленка может испортиться. Хотя эмульсия задубела в фиксаже, теплая вода не пойдет ей на пользу, а холодная замедлит вымывание химикатов. Оптимальная температура промывочной ванны такая же, как у остальных растворов, максимум на 5 °C ниже. Следите за качеством поступающей воды и фильтруйте песок, металлические частицы и органические вещества.

Если воды мало, удалить гипосульфит натрия можно, последовательно погружая пленку в контейнеры с чистой водой. Замочите пленку по меньшей мере на полчаса и меняйте воду каждые 5 мин.

После промывания погрузите негативы в сильно разбавленный смачиватель, например Kodak Photo-Flo. В этом растворе негативы не должны соприкасаться, и не размешивайте слишком энергично, чтобы не взбилась пена. Смачиватель облегчает стекание воды с пленки и позволяет сушить ее, не вытирая. Если после высыхания на пленке остались разводы, обмакните ее в смачиватель и аккуратно сотрите их чистой хлопчатобумажной тканью или мягким резиновым скребком.

Рис. 9.13

Промывание рулонной пленки

К шлангу с проточной водой я присоединил трубку из нержавеющей стали. Она достает до дна, и вода, промывая пленку, выливается через край бачка. Во время промывания несколько раз сливайте всю воду, чтобы полностью удалить остатки химикатов. Для рулонной (и листовой) пленки есть специальные промывочные ванны

Листовая пленка лучше всего сохнет, если подвесить ее за один угол. Я закрепляю ее деревянными бельевыми прищепками на канате. Пластиковые прищепки плохо держат, а от металлических пленка деревенеет и потом царапает другие негативы (эти места лучше отрезать). Цепляйте прищепку за самый край, ни в коем случае не заходя на изображение. Во время сушки пленки не должны касаться друг друга. Не помещайте их в рамки для проявки, потому что вода собирается в углублениях, и тогда высыхание происходит неравномерно. Рулонную пленку снимайте со спирали и развешивайте таким же образом, прицепив снизу еще одну прищепку в качестве грузика, чтобы она не скручивалась. Повторюсь, что сушить пленку нужно при комнатной температуре. Если в помещении пыльно, оборудуйте шкаф для сушки вентиляцией с фильтром сверху и снизу для циркуляции воздуха.

В конверты складывайте только полностью высохшую пленку (рулонную нарежьте полосками) (см. «Хранение негативов»). Если непросохшие негативы прилипнут друг к другу или к конверту, не пытайтесь их разделить, иначе повредите эмульсионный слой. Размочите их в чистой воде, и они разделятся сами или с небольшим усилием. Нельзя частично мочить сухой негатив. Намокшая часть эмульсии разбухнет, пленка перекосится и может никогда не выпрямиться. Если на негатив попали брызги, как можно скорее погрузите его целиком в воду. Когда он размокнет, обмакните его в смачиватель и высушите, как обычно. Если после попадания воды прошло немного времени, негатив можно спасти.

Рис. 10.1

Тополя, Нью-Мексико

Пример использования пирогаллола для перепроявки негатива с минимальной экспозицией. Сюжет был полностью в тени, на стволы падали отсветы далеких грозовых облаков слева и справа от камеры. Листья уже пожелтели, стволы были зеленоватые, а листва на фоне отливала красно-коричневым цветом. С экспозицией по усредненному замеру черно-белый снимок получился бы плоским и унылым. Моя визуализация была далека от реальности.

Я установил темно-желтый фильтр № 15, поместил фон в зону II и перепроявил пленку Н+2. Фильтр осветлил листья на один тон, и я собирался печатать на бумаге с контрастностью выше нормальной. Я выбрал ABC Pyro, поскольку мне была нужна максимальная резкость листьев без типичных для растворителя серебра завалов. При большом увеличении на листьях видно разделение тонов и четкие червоточинки в светах

глава 10

управление тонами при обработке

Сейчас вы уже знаете, что визуализация может означать не только реалистическую интерпретацию сюжета, но и намеренные отступления от реальности и воплощаться средствами управления тонами во время экспозиции и проявки. Сначала стоит стремиться к реалистичному воспроизведению тонов и, варьируя процессы, стараться получить сбалансированное изображение с хорошей детализацией, снимая сюжеты с контрастом выше или ниже нормального.

Досконально изучите свойства материалов и стандарты их обработки. С появлением тонкоэмульсионной пленки во многом изменилось и то и другое. Как уже говорилось, например, характеристические кривые многих более современных пленок имеют очень длинный прямой отрезок, а у старых кривая изгибалась в плечо (точка, в которой начинает снижаться разделение светлых тонов) в зонах VIII–IX. Раньше недопроявка играла основную роль в воспроизведении контрастных сюжетов без завалов в светах. При длинной прямой эта задача не представляет сложностей, и нынешние материалы лучше переносят переэкспозицию.

В то же время тонами тонкоэмульсионных пленок сложнее управлять в ходе обработки, особенно перепроявки. Недавнее тестирование подтвердило, что перепроявка и недопроявка допускают контроль в диапазоне двух-трех тонов, но не более.

У многих производителей есть пленки с «защитой от дурака». Они выдерживают небольшую переэкспозицию без завалов (хотя недоэкспозицию переносят хуже) и прощают многие ошибки проявки. Это повышает вероятность получить снимок приемлемого качества, но снижает чувствительность пленки к способам управления тонами. Поэтому в случаях, когда раньше мы контролировали тона негатива экспозицией и печатали на нормальной бумаге, теперь в визуализации приходится учитывать печать на бумаге с контрастностью выше или ниже нормальной. Однако оптимальный контраст с сохранением текстуры повышает вероятность получить хороший отпечаток.

Нормальная проявка

Прежде чем отклоняться от нормальной проявки, надо определить, что это. Проведите тесты, описанные в прил. 1, или используйте похожие методы выяснения стандартной процедуры обработки и практически подтвердите ее эффективность. Приблизительные тона негатива с нормальной оптической плотностью таковы.

Как вы узнаете из книги 3, диффузный увеличитель, который мне больше нравится, снижает контраст по сравнению с конденсорным, поэтому диапазон тонов нормального негатива для него должен быть шире, чтобы печатать на бумаге с контрастностью 2. Поскольку большинство фотографов, снимающих на пленку 35 мм, предпочитают более высокую четкость конденсорного увеличителя, для них будет нормальным менее контрастный негатив, как видно по правому столбцу.

Это приблизительные значения оптической плотности, относящиеся к материалам, доступным на момент написания книги. Возможно, вам придется искать свои стандарты, если эти вас не устроят. Важно определить приемлемый диапазон плотностей негатива, который в большинстве случаев будет давать удовлетворительный результат на вашей стандартной бумаге.

Значения плотностей, которые устраивают меня при печати диффузным увеличителем, варьируют вокруг 1,2 (в тонах I–VIII) – в оптимальном диапазоне для бумаги с контрастностью 2. Но контрастность 2 у каждого производителя своя, и в последние годы так называемой нормальной бумаге соответствует более узкий диапазон экспозиции, поэтому это аспект требует периодического пересмотра. Вы также заметите, что предпочтение тонов обусловлено типом увеличителя, методами печати (в том числе на стандартной бумаге) и личным вкусом.

Рекомендую определять стандарт в тонах негатива, а не опытным путем, подбирая подходящую бумагу по результату печати. Естественно, отпечаток – конечная цель, поэтому он важнее, но партии бумаги слишком различаются, чтобы задавать ими стандарт по одному тесту. Выбирая стандарт оптической плотности негатива, мы устраняем лишние переменные из процесса печати; однако стандарт можно изменить, если он начнет стабильно требовать поправки при