Строим дом от фундамента до кровли - Светлана Хворостухина

Но такая привычная ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, вам приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат — сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).

Поможет решить проблему самодельный вариант пенофольгированного утеплителя, о котором мы рассказывали в главе «Материалы». Закройте внутреннюю поверхность ниши слоем любого теплоизоляционного материала, а поверх него закрепите лист алюминиевой фольги. Выгода будет двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в полтора раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить без всякого ущерба.

Установка приборов системы отопления. Окончательный монтаж системы водяного отопления предполагает соединение отдельных участков трубопроводов и подключение излучающих элементов, или радиаторов. Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими. Что же нужно знать, чтобы правильно осуществить включение чугунной батареи в систему водяного отопления?

Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, «сгоняемой» с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи.

Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается. При верхней разводке подводящая и отводящая трубы обычно подключаются с одной стороны батареи. Если длина горизонтальных участков трубопроводов составляет более 150 мм, между ними обязательна установка стойки-распорки (крепится сваркой), чтобы обезопасить резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.

Даже в окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо загрунтовать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть. Для окраски батарей не допускается применение масляных красок — они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества. Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав — так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).

Альтернатива «гармошкам». Привычные для многих чугунные батареи под окнами — не единственный возможный источник тепла. Конечно, они верой и правдой прослужат вам много лет, их покупка обошлась в смешные деньги. Однако, если для вас важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать о других вариантах.

Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать такой альтернативой. Двойной металл — оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гаранирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30 % выше, чем у чугунной батареи).

Возможность посекционного набора и различные варианты исполнения «по высоте» добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на нашем рынке, имеют десятилетнюю заводскую гарантию и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа, или на 10 атмосфер).

Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный, интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие — высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.

Напомним, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие нашим стандартам (кстати говоря, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются на свет прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки, в этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было с металлополимерными трубами, появление которых на нашем рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиПы).

Установка элементов сантехники. Установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей.

Металлический сифон соединяется с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм.

В случае если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки (и наличием) резиновых уплотнительных колец.

Правильная установка ванной должна отвечать нескольким важным требованиям: во-первых, она должна иметь уклон в сторону выпускного отверстия; во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм, для того чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском. Устанавливая выпуск, не забудьте проверить наличие резиновых прокладок. Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике — с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором (либо смесью цемента с песком в соотношении 1:1). Чтобы замазка в будущем не выкрашивалась, свежий цементный шов оборачивают тканевой полосой или бинтом, а поверх вновь наносят жидкий раствор цемента.

Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым — при помощи эпоксидного клея — или традиционным — шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте). При «посадке» унитаза на клей место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза. Для придания поверхностям шероховатости по ним можно несколько раз провести крупным наждаком.

Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности, устанавливают унитаз на место и плотно прижимают его к полу. Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка — на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (проследите, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засорения).

Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности: работайте в резиновых перчатках или рукавицах, по окончании работы руки вымойте теплой водой с мылом. Попавшие на кожу клей и отвердитель сразу же удалите любым растворителем и промойте пораженное место теплой водой. Температура при работе с эпоксидкой должна быть не ниже 10 °C.

Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска. Если ваш унитаз с прямым (вертикальным) выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты, высверливается по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской. Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы, а в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди, так чтобы они выступали на 20–30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно наконец заполнять раствором и устанавливать тафту на место.

Когда цемент схватится, приступают к установке самого унитаза. Не забудьте смазать шурупы крепления любой жирной смазкой — эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами — чтобы исключить отколы и трещины, под головки крепежных шурупов, кроме шайб, установите еще и резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.