Строим дом от фундамента до кровли - Светлана Хворостухина

Только завершив полный оборот, можно немного довернуть рукоятку, заглубляя ролик, после чего весь процесс повторяется. Место разреза не забудьте обработать напильником, чтобы избавиться от заусенцев.

Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, т. е. иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом. Будьте предельно внимательными, приступая к нарезанию резьбы.

Закрепляя выбранную плашку в воротке (леркодержателе), следите, чтобы клеймо на ней было обращено наружу, т. е. в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка.

Первые нитки резьбы — самые важные. Если у вас нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, будьте особенно бдительны. Стороной с клеймом наложите плашку на подготовленную фаску строго перпендикулярно к оси трубы и, нажимая правой ладонью на вороток в месте установки плашки, левой рукой вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока режущие поверхности не «сядут» надежно на поверхность трубы.

Строго говоря, нарезать резьбу еще рано — правила НОТ (научной организации труда) требуют, чтобы все операции производились блоками: сначала все замеры, потом резка труб. Раньше времени не стоит отвлекаться на те действия, которые пока не требуют частого повторения одной и той же операции; больше времени потеряете на перекуры и наладку инструмента. Первой на очереди после работы труборезом стоит ответственная операция по изготовлению отдельных участков с изгибами и изгибанию некоторых длинных труб (чего по мере возможности следует избегать).

Итак, гнем трубы. Тут нужно учитывать целый ряд тонкостей. Во-первых, необходимо точно соблюдать параметры для того или иного изгиба в зависимости от диметра самой трубы, чтобы не сделать ошибки с длиной заготовки и не внести чрезмерных напряжений в материал.

Во-вторых, помните, что изгиб, даже проведенный «по науке», не самым лучшим образом сказывается на материале трубы, поскольку неизбежно вызывает деформацию (растяжение и сжатие) стенок. Если вы работаете с обыкновенными, а не цельнотянутыми трубами, проследите, чтобы шов, как наиболее слабая часть трубы, располагался в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба, т. е. не попадал на особенно «нагруженные» участки (шов оцинкованной трубы легко просматривается на ее внутренней поверхности).

Для того чтобы отрезок трубы после изгибания пришелся точно «по месту» и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно изготовить образец будущего изгиба. Проведите предварительные замеры с помощью двух отрезков проволоки — они будут изображать ось трубы. Смоделируйте будущий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.

Гнуть трубы лучше всего в станке Вольнова: выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, заложите длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая рукоятку. Для уменьшения усилий место изгиба смазывают любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил.

При проведении этой операции труба неизбежно становится овальной в месте изгиба. Станок Вольнова в какой-то мере снижает возможную овальность; если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрезмерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба.

Во избежание трещин, смятия и прочих некрасивых деформаций трубу перед нагревом набивают чистым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будьте осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в холодном состоянии.

Монтаж сетей отопления и водоснабжения. На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и поможет скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на месте).

Далее монтируем систему трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией (рис. 58). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит «воздушная» линия — переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется; было бы удобно пользоваться). Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).

Рис. 58. Монтаж коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а — двухтрубная система с верхней разводкой; б — однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении; 1 — котел; 2 — расширительная емкость; 3 — разводящая магистраль; 4 — радиаторы; 5 — обратная магистраль; 6 — котел; 7 — расширительная емкость; 8 — радиаторы

А теперь — самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного — технического — этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.

В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную — у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия.

При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в квартире, чуть ниже подоконников, а излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.

Во всех случаях «горячую» трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.

Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали не забудьте учесть высоту виброизоляции — той «подушки», на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас, когда участки трубопровода еще не соединены, самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.

Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах. На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм.

Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.

Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это обусловлено особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы.