Парфюмерный гид - Лука Турин

Private Collection Tuberose Gardenia  настоящая гардения ****

База Майкла Эдвардса насчитывает 23 парфюма с названием «Гардения» и 344, которые содержат гардению как компонент, что в общем-то неплохо, учитывая, что такого ингредиента не существует. Некоторые товарищи пошли еще дальше и называют в числе компонентов розовые, зеленые или даже черные гардении. В действительности, гардения – это всегда реконструкция, и только несколько компаний выпустили запахи, которые я считаю неотразимыми и невероятно прекрасными. И эта замечательная композиция, созданная Harry Fremont из Firmenich – один из них. Нота туберозы совсем слабая, и остальная часть запаха – это всесьма привлекательный гардениевый аккорд, на доведенной до совершенства, ослепительной подложке из белых цветов. Запах гардении не длится (или не может длиться) до базовых нот, и он гораздо богаче в духах, чем в парфюмерной воде. Обе концентрации лучше наносить на ткань. Но пока этот запах звучит, это самая прекрасная мелодия для вашего носа из всех существующих. (Лука Турин).

Youth Dew (Estee Lauder)                                                                                                

Через сорок лет после его создания, этот угловатый парфюм, вызывающий и накрашенный, как прекрасная травести, остался таким же двусмысленным, как и в свой первый день. Его нежное и свежее название - лишь ирония: над лишенной сладости базой "пушистого парфюма", четко видна пламенеющая смолистая нота, похожая на запах новенького вощеного непромокаемого плаща. На расстоянии, парфюм распространяет хрустящий и гигиеничный шлейф, отлично узнаваемый любым. Youth Dew - это парфюм глазами кинорежиссера: так же, как со всеми кинозвездами, чьи почти безобразные лица приукрашивает кинокамера, нам нужно прищурить глаза, чтобы распознать в этой неумеренно освещенной мордашке немеркнущую красоту. Для женщины, которая ничего не боится.

White Linen (Estee Lauder)                                                                                                     

Кто из нас в свое время не желал, держа в ладонях большой кусок только что распечатанного белого мыла, найти возможность целиком услышать эту маленькую и не имеющую собственного имени мелодию аромата - в парфюме? Estee Lauder исполняет это пожелание стократно. То, что кажется нам рефреном мыла, оказывается лишь первой фразой пудровой фруктовой симфонии. Если № 22 (Chanel) - это белесая дымка весеннего тумана, то White Linen слепит глаза ярким солнцем, отраженным от снега. Величайший парфюм. Надевать, ощущая желание начать жизнь заново (или сделать весеннюю уборку с выбрасыванием всего ненужного).

White Linen (Estee Lauder)  цветочные альдегиды *****Упомяните слово «альдегиды» в разговоре о парфюмерии, и все сразу подумают о Шанель: знаменитой Шанель № 5 и даже более альдегидной № 22. Если вдруг самый альдегидный из всех альдегидно-цветочных ароматов, White Linen, созданный в 1987 году Софией Гройсман, не приходит в голову, это хоть и несправедливо, но понятно, поскольку он не является не только французским, но и запредельно дорогим ароматом. Вполне возможно, что он мог остаться незамеченным, так же как люди не замечают очки на собственном носу. Любимый аромат самой Лаудер (по сведениям компании) представляет собой каноническое олицетворение американской сексуальной привлекательности: чистый до скрипа, здоровый, депилированный и эксфолиированный, хорошо отдохнувший и готовый к новому дню. Отточенные, пронзительные альдегиды в нем яркие и мыльные, мягкий муксус и древесные ноты напоминают более серьезную версию вашего любимого ополаскивателя для белья, розы в нем прекрасные, зеленоватые, несколько перечные, и весь парфюм представляется уютным и согретым солнцем, как теплое местечко на полу, где любят спать ваши кошки. (Духи мягче и содержат больше цветочных нот, чем туалетная и парфюмерная воды). Мне кажется, что он имеет некую материнскую, защитную атмосферу, которая напоминает мне описание запаха завтрака, витающего во время Второй Мировой войны над Лондоном, данное Томасом Пинчоном, «заговора против падающих объектов». Мужчины, как и женщины должны носите его в солнечную погоду

Etat Libre d’Orange

Encens et Bubblegum (Etat Libre d’Orange)  древесно-розовый ****

Интересная штучка этот Encens et Bubblegum: Etienne de Swardt утомительно плохой автор псевдо-эротических описаний, которыми пестрит их веб-сайт. (Вот ,например: «Когда трансгрессия окрашена чувством эротической вины, шаловливая сексуальность этой инфантильной женщины...»). Но он, определенно, прекрасный парфюмерный артдиректор, талантливо подбирающий персонал, распознавший в Antoine Lie и Antoine Maisondiue большой талант. Encens et Bubblegum несет в себе дивный и тихий прозрачный аккорд сладковатой розы и древесно-бальзамических нот, как одна из тех старых сказок, которые не смотря на кажущуюся простоту несут важное, и даже тревожное послание. (Лука Турин).

Jasmin et Cigarette (Etat Libre d’Orange) цветочная пепельница ****

Название говорит само за себя, пахнет это именно так, с одним небольшим замечанием, если бы Рене Магритт понюхал этот парфюм, он воскликнул бы «Да это же трубка!» (Ceci est une pipe!). Табачная нота напоминает мне не сигарету, а винтажный Monsieur Роша, который был задуман, как запах остывшей трубки. Но времена меняются. Теперь курение – это грех, и некоторые эротические журналы даже специализируются на фотографиях курящих женщин, и заставляют меня думать, что нужно было запастись этими женщинами много лет назад. (Лука Турин).

Je Suis un Homme (Etat Libre d’Orange) древесно-цитрусовый ****

Прекрасный древесный мужской аромат, движущийся в направлении Дерби Герлена, но суше и с большим количеством цитруса в начальных нотах. Цельный, отлично выстроенный и пышный. (Лука Турин).

Putain des Palaces (Etat Libre d’Orange)  цветочная кожа ***

Несмотря на дрянное имя (Гостиничная шлюха) это интересный запах: смесь стандартизированно-пудровых, леденцовых фруктово-цветочных нот и древесно-кожаной базы. Не совсем доработанный, как будто носишь на себе два парфюма разом, но совсем неплохо. (Лука Турин).

Secretions Magnifiques (Etat Libre d’Orange)  цветочно-морской *****

Изумительные выделения! Дадаистское название. Запах одновременно превзошел мои ожидания и несколько разочаровал: в нем нет ничего животного (как казалось бы) и сексуального, будто бы мы собираем грязное белье и посещаем те же ночные клубы, что и кошки. Однако, это элегантный свежий цветочный букет в манере Одалиски Parfums de Nikolai, с дьявольской уловкой в виде ноты жидких выделений, которая, как подсказывает мне мой нос, не что иное как нитрил. Помню несколько лет назад безуспешную работу над забытым уже материалом компании Quest под названием Маренил, он пах совершенно также: маслянистый, металлический, совершенно казалось бы неправильный запах, он так и просил, чтобы с ним обошлись разумно и осторожно. И я очень рад видеть, что кому-то это удалось. (Лука Турин).

Vraie Blonde (Etat Libre d’Orange)  молочно-цветочный ****

Поразительно, как такая казалось бы диковинная компания как Etat Libre d’Orange выпускает один за другим парфюмы с неподдельной содержательностью, сложные и интересные. Молодой парфюмер Antoine Maisondiue определенно очень талантлив. Его Vraie Blonde (Настоящая блондинка) имеет очень странную, сознательно разрозненную структуру, с запахом перезрелых фруктов, напоминающим декадентское Champagne (переименованное в Yvresse), но Блондинка идет дальше и содержит ноту пахты в базе. Если за этим будущее, оно мне очень нравится. (Лука Турин)

Frederic Malle

Angeliques sous la Pluie (Frederic Malle) бодрящая настойка ***

Жан-Клод Эллена за последние несколько лет заслужил репутацию одного из великих и творческих практикующих парфюмеров, не в последнюю очередь из-за его потрясающего мастерства в создании изысканных, натуралистичных, прозрачных аккордов, в какой-то мере nouvelle cuisine в парфюмерии. К сожалению Angeliques sous la Pluie не является его лучшим творением, и пахнет почти также как разновидность полыни, используемая в приятной перечно-травяной настойке Genepy, которую делают во Французских Альпах. Ангелика, несмотря на скучное название (Ангелика, промокшая под дождем), скорее мужской парфюм, но честно говоря, я лучше выпью этой настойки, чем буду наносить ее на себя. (Лука Турин).

Bigarade Concentree (Frederic Malle)  горький апельсин ***

Название говорит само за себя: bigarade – это горький (или Севильский) апельсин, который используется в настоящем английском мармеладе. Его масло, знакомое любителям парфюмерии по бодряще-смолистой ноте в старой Альпоне Карона, представляет собой интересную смесь цитрусового дружелюбия и смолистого аскетизма. Композиция Эллена умело подчеркивает оба эти аспекта, за счет слегка резиновой на мой вкус начальной ноты. Весьма приятный, сознательно простой, но лишенный загадки. (Лука Турин).