Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

производителя объектива, желательно подходящие именно для данной модели. В целом качество негатива выше при съемке с мехом или удлинительными кольцами, чем с дополнительными линзами.

Конвертеры меняют фокусное расстояние объектива и устанавливаются между ним и камерой. Обычно оно увеличивается вдвое с потерей одной-двух ступеней диафрагмы относительного отверстия. Как и насадочные линзы, конвертеры, как правило, не блещут качеством, хотя некоторые производители (в их числе Nikon) стали выпускать их под конкретные модели объективов. Те имеют решающее значение для качества изображения, поэтому очевидно, что дополнительная оптика их не улучшит, если не предназначена для конкретной системы.

Калибровка диафрагмы

Я не раз с неприятным удивлением отмечал неточности раскрытия диафрагмы, чаще всего на маленьких значениях. У объективов с нормальным фокусным расстоянием для формата 4 × 5 дюймов большие значения диафрагмы обычно корректны, по крайней мере f/22. Неправильная маркировка в диапазоне f/22–f/64 дает серьезные ошибки экспозиции.

Проверить точность работы диафрагмы проще всего экспонометром, например Sinarsix или Calumet, поместив датчики под матовое стекло в фокальную плоскость. У Sinarsix датчик установлен в кассете, которая вставляется так же, как обычная. Шибер закрывает датчик от света, поступающего через матовое стекло (см. рис. 5.18).

Рис. 5.18

Калибровка диафрагмы

С камерой 4 × 5 дюймов проще всего использовать экспонометр в фокальной плоскости, например Sinarsix. Датчик считывает экспозицию в маленьком кружке света, рядом с плоскостью матового стекла, и для измерения разных значений диафрагмы устанавливается в центр

Направьте объектив на лист белой бумаги, освещенной солнечным светом (под углом, чтобы не было блика), и полностью откройте диафрагму.

Наведите резкость на бесконечность, чтобы не было видно текстуру бумаги. Настройте угол наклона листа или фокусировку так, чтобы стрелка экспонометра встала точно на максимальное число. Далее закрывайте диафрагму и следите, чтобы на каждой ступени стрелка перемещалась ровно на единицу. Например, если стрелка показывает 17 на f/8, на f/11 должно быть 16, на f/16 – 15, на f/22 – 14 и так далее. Если это не так, отметьте точное значение на шкале диафрагмы карандашом. После подтверждения откалиброванных значений диафрагмы несколькими экспозициями или проверки специалистом можно сделать несмываемую метку. На малоформатных камерах диафрагму калибруют по отснятым кадрам или в мастерской.

Удлинительные насадки

Как я уже писал выше, с уменьшением дистанции фокусировки увеличивается расстояние от объектива до фокальной плоскости. Когда объектив отодвигается от пленки, интенсивность ее освещенности снижается по аналогии с лампой: если ее отодвинуть от стены, та станет темнее.

Значение диафрагмы соответствует интенсивности света, отраженного от отдаленных предметов, когда расстояние от объектива до пленки приблизительно равно фокусному расстоянию. Для близко расположенных объектов необходимо корректировать значение диафрагмы с учетом снижения интенсивности света из-за увеличения расстояния от объектива до пленки. Эффект становится заметным, когда дистанция до снимаемого предмета превышает фокусное расстояние примерно в 8 раз или меньше. (Запомните, что в камерах, где замер экспозиции производится через объектив, увеличение расстояния от объектива до пленки автоматически компенсируется.)

Коэффициент поправки на увеличение расстояния от объектива до пленки (или удлинение меха) рассчитывается так:

В камере прямого визирования удлинение меха измеряют от объективной доски до плоскости пленки. Этот способ обеспечивает достаточную точность при условии, что объективная доска расположена приблизительно в плоскости задней нодальной точки объектива. Точность можно проверить, сфокусировав объектив на далеко расположенном предмете и после этого измерив расстояние от внутренней поверхности матового стекла до объективной доски – оно должно приблизительно равняться фокусному расстоянию объектива. Если это не так, найдите другую точку на объективной доске или самом объективе, дающую нужное соотношение, и используйте ее для измерения удлинения меха.

Рис. 5.19

Максимальное удлинение меха

У большинства камер на платформе, таких как дорожная Wista, мех короче, чем у карданных. Однако с объективом с фокусным расстоянием 150 мм можно снимать крупнее натуральной величины

У макрообъективов для малоформатных камер обычно есть шкала поправки экспозиции для удлинения, а мех и удлинительные кольца продаются в комплекте с таблицами для расчета поправки. (Некоторые объективы лучше устанавливать на мех задом наперед, задней стороной к снимаемому объекту. Уточняйте эту информацию в инструкции производителя.) С любым объективом общее удлинение можно измерить, сложив удлинение при наводке резкости на бесконечность с фокусным расстоянием.

Обратите внимание, что полученное значение – коэффициент, на который умножается измеренное значение выдержки или диафрагмы. Например, если мы снимаем объективом 150 мм на камеру прямого визирования и от объектива до плоскости пленки 22 см, то коэффициент равен 222 / 152, приблизительно 2. Если, согласно экспонометру, выдержка должна быть 1/30 с, умножаем это значение на 2 и получаем 2/30 с, или 1/15. Для коррекции диафрагмы мы переводим коэффициент в ступени (одна ступень диафрагмы равна двум ступеням экспозиции). Значит, надо открыть диафрагму на одну ступень от замеренного значения, что эквивалентно изменению выдержки с 1/30 до 1/15 с. Менять можно как выдержку, так и диафрагму, но только по отдельности! Даже самые опытные профессионалы иногда забывают про коэффициент поправки на удлинение. Со мной это тоже случалось, и в результате я получал недоэкспонированный кадр.

В макрофотографии часто возникает необходимость снимать в натуральную величину, но получить точное соотношение 1:1 не так просто. Это отдельный случай, когда по причинам оптического характера (см. прил.) отрезки от камеры до объекта съемки и от объектива до пленки равны друг другу и удвоенному фокусному расстоянию, а коэффициент всегда равен 4 (две ступени диафрагмы).

Отражения и диффузные ореолы

До изобретения просветляющего слоя поверхности линзы, соприкасающиеся с воздухом, теряли 4–5% света из-за отражательных свойств. Объектив, у которого шесть поверхностей соприкасались с воздухом, пропускал не более 80% света. Благодаря просветлению объектив с 12 поверхностями соприкосновения с воздухом пропускает больше света и дает меньше диффузных ореолов, чем непросветленный объектив с четырьмя открытыми поверхностями.

Рис. 5.20

Ореол, Колтон-Холл, Монтерей, Калифорния

А. Снимок сделан объективом без просветления, у него недостаточный контраст. Тени переэкспонированы из-за рассеяния света. На цветной пленке диффузные ореолы выглядят как вуаль доминирующего в кадре цвета.

В. Просветленная оптика не бликует и дает хороший контраст. Иногда разница едва уловима и незаметна на иллюстрации

У современных объективов с переменным фокусным расстоянием таких поверхностей может быть 16 и более, и без просветления они не появились бы. Просветленные линзы не влияют на светопропускание и позволяют точнее регулировать экспозицию диафрагмой.

Просветление дает два преимущества: повышает светопропускание, увеличивая светосилу объектива, и сокращает рассеивание света в объективе, приводящее к диффузным ореолам. В больших объемах они значительно повышают плотность негатива, что по эффекту схоже с предэкспозицией (см. книгу 2); плотность темных тонов повышается, а с ней и детализация в тенях, при этом контраст изображения снижается. Раньше я сознательно снимал на непросветленные объективы ради низкого контраста, но предэкспозиция – это гораздо лучше контролируемый процесс. Кроме того, в цветной фотографии диффузные ореолы дают вуаль доминирующего в кадре цвета – голубую на снимке с небом, зеленую на снимке леса и так далее. Просветление искоренило