История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

уровнях. Семья Миссони продолжала заниматься новаторским трикотажем. Etro, еще одна семейная компания, предлагала одежду, изделия из кожи и товары для дома с этнографическими мотивами. Мариуччиа Манделли из компании Krizia предлагала облегающие вечерние платья и выразительные предметы одежды, а также забавный трикотаж, которым она славилась. Под руководством молодых британских дизайнеров Кейт Варти и Алана Кливера Byblos поставлял одежду, ориентированную на молодежь, от ярких платьев из шотландки до живописных «цыганских» ансамблей, часто с интересными деталями отделки. Компания не менее успешно осовременивала мужскую одежду. Лейбл Benetton вырос из семейного трикотажного бизнеса до международной империи. Расширяясь в Европе, закрепляясь в Северной Америке и в Азии, Benetton разнообразил продукцию, добавив повседневную одежду, товары для спорта, товары для дома и часы, став одним из крупнейших производителей в мире. В последние годы десятилетия стартовала их противоречивая реклама «Объединенные цвета Benetton», использовавшая социальные темы.

Костюмы Джорджио Армани для мужчин и женщин — изысканные, но не такие структурированные, как костюмы других брендов, — были самыми престижными в категории одежды для бизнеса.

Джорджио Армани (Giorgio Armani, род. в 1934 году) стал главным итальянским модельером десятилетия, превратившись из малоизвестного дизайнера костюмов во владельца модного дома. Редакционная статья журнала Time в 1982 году поставила Армани в заслугу популяризацию «элегантности без жестких форм» и «качество пошива, которое раньше ассоциировалось только с ручной работой»[120]. Идеальное исполнение при изготовлении мужской и женской одежды было важным для его успеха. Хотя коллекции Армани включали отдельные предметы одежды и платья, репутацию ему создали прежде всего костюмы. Он предлагал их женщинам во времена, когда деловой стиль был важен, но женщины не хотели чувствовать себя стесненными одеждой. Стиль Армани выражал непринужденную элегантность с необычным сочетанием цветов и посадкой, в которой было комфортно, но одежда при этом не висела. Клиенты постоянно говорили об удобстве пройм, углах расположения карманов и складках в нужных местах. Хотя дизайнер не изменял собственной индивидуальной эстетике, он не избежал влияния поп-культуры. В начале этого десятилетия в его одежде для женщин чувствовалось влияние образа Энни Холл, а в мужской верхней одежде прослеживалось влияние Индианы Джонса. Ближе к концу десятилетия Армани предлагал сдержанные цвета и более узкий силуэт. Славившийся своей деловой этикой и сосредоточенностью на бизнесе дизайнер однажды сказал: «Я не могу позволить себе такую роскошь, как ждать „момента вдохновения“»[121]. Армани запустил несколько более бюджетных линий, включая Armani Jeans и Emporio Armani. Разнообразие предлагаемых товаров, включая престижные очки, способствовало его успеху в мире.

Брук Шилдс в вечернем платье от Джанни Версаче, сшитом из металлической сетки Oroton, на фото 1983 года.

Открытие собственного бутика в 1978 году обеспечило Джанни Версаче быстрый успех и мировую известность. К 1980 году созданная им одежда продавалась по всей Европе, в США и в Азии. Его творения могли быть агрессивными, но при этом игривыми, он смело пользовался цветом и полосками, предлагал неровный подол, оригинальный крой и цветовые блоки. В них чувствовалось влияние этнической одежды, часто из Центральной Азии, и исторических источников. Версаче играл с драпировкой и напуском, кистями и бахромой. В мужской одежде дизайнер экспериментировал с силуэтом и пропорциями, а его одежда для женщин была эффектной и соблазнительной. Версаче также работал как художник по костюмам, в основном в балете. В широко разрекламированной женской коллекции 1982 года, представленной в парижской Опере, Версаче начал экспериментировать с тканью из металлической сетки Orton, которую он сам и придумал. Его незаурядный талант к драпировке помогал создавать удивительно сексуальные, блестящие и облегающие платья, сочетавшие эффект воительниц Пако Рабанна с плавностью линий Вионне. В 1979 году Версаче начал сотрудничать с фотографом Ричардом Аведоном, и его выдающиеся снимки рекламных кампаний Версаче в большой степени способствовали успеху многих новых супермоделей.

Ромео Джильи (Romeo Gigli, род. в 1949 году) родился в Кастель-Болоньезе, Италия, и изучал архитектуру перед тем, как заняться модой. В 1970-х годах он сменил несколько мест работы, связанных с модным бизнесом, и в 1983 году основал собственный лейбл. В середине десятилетия Джильи заявил о себе как о подлинной силе в итальянской моде, создавая модели под собственным именем для Callaghan. Его новые, более мягкие силуэты заставили Los Angeles Times восторженно объявить в 1987 году:

Это редкость, когда одному дизайнеру, особенно новичку, удается изменить направление моды. Но Ромео Джильи, в одночасье ставшему звездой в прошлом сезоне, это, судя по всему, удалось. Мягкий образ Джильи, обнимающие тело платья с драпированной юбкой в форме пузыря повлияли на местный истеблишмент. И Милан, обычно выступающий как бастион отточенного, изысканного пошива, капитулировал перед образом этой осени, удивительно округлым и мягким[122].

Воздействие Джильи на Милан было сравнимо с воздействием Унгаро на Париж, он был герольдом новых, смягченных форм. В качестве источника вдохновения он использовал как уличную моду субкультур, так и множество романтических, исторических тем, включая византийское христианство и стиль прерафаэлитов. Ткани были роскошными, использование цвета — изысканным. Модели Джильи находились за пределами мейнстрима и привлекали избирательных, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность клиенток.

Ансамбль от Ромео Джильи, показанный в 1989 году, как пример использования роскошных тканей и вдохновляющего влияния Византии и Средних веков.

Театрализованные показы Франко Москино представляли его ироничные дизайны, как видно по этому ансамблю сезона осень/зима 1988 года, с «меховой» отделкой из плюшевых мишек.

Франко Москино (Franco Moschino, 1950–1994) создавал замечательно ироничную одежду, соединяя отсылку к сюрреализму с юмористическим отношением к индустрии моды. Начав свою карьеру как модный иллюстратор и как дизайнер, работавший на компанию по производству повседневной одежды, он показал свою первую коллекцию для женщин в 1984 году. Компания «Москино» росла быстро, чтобы включить в себя мужскую одежду, джинсы, парфюм и более бюджетную линию Cheap and Chic. Он предлагал хорошо сшитые модели, оживленные забавными деталями, например, перчатками оверсайз в качестве карманов, принтами на основе логотипов других дизайнеров и отделкой декольте плюшевыми мишками. Такие клиентки, как княгиня Глория фон Турн унд Таксис, ценили дерзкие выдумки Москино и его остроумные рекламные кампании. Хотя его дизайны были слишком эксцентричными, чтобы нравиться основной массе покупателей, Москино создал несколько самых ярких модных образов десятилетия.

Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferré, 1944–2007) родился в Леньяно и, как и его соотечественники Джанни Версаче и Ромео Джильи, сначала изучал архитектуру и только потом занялся карьерой в моде. Он начинал как дизайнер аксессуаров, затем в 1974 году запустил свой первый лейбл Baila. В 1982 году Ферре добавил мужскую одежду, а в 1984-м представил аромат для женщин Ferré. Он пользовался уважением в итальянской индустрии моды, ему