Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс

пупырышкам). По правилам его вставляют белой стороной наружу до экспозиции, а черной после или когда кассета пустая. Итак, для съемки вы берете кассету с белой стороной, а после экспозиции переворачиваете шибер черной стороной. Ошибки приводят к печальным последствиям! Многие пренебрегают этим правилом, поэтому перед совместной съемкой разумно согласовать этот вопрос.

Рис. 4.8

Сосновый лес в снегу, долина Йосемити

Снимок сделан объективом Dagor 300 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Я снимал как есть, без подвижек, только выставил камеру ровно и поднял объективную доску

Я складываю кассеты с отснятой пленкой в сумку слева, рядом с коробкой для пленки, а коробка с неэкспонированной пленкой лежит справа. В полной темноте я вынимаю черную защитную бумагу из коробки справа, закрываю вынутую из кассеты пленку и кладу в коробку с пометкой «экспонированная». Кадры, для которых предусмотрена нестандартная обработка, я складываю в отдельную коробку. Затем я вытираю пыль с кассеты, заряжаю ее, определяю ориентацию шибера и вставляю в паз. Далее я проверяю, закрыты ли все коробки, включаю свет и еще раз смотрю, той ли стороной вставил шиберы.

Кассеты нужно периодически чистить, например щеткой и сжатым воздухом из баллона (продается в фотомагазинах), но я предпочитаю маленький пылесос. Он собирает пыль, а не распыляет ее вокруг! В сухом климате советую чистить кассеты перед каждой зарядкой. Учтите, что не стоит вынимать и вставлять шибер резким движением, чтобы он не электризовался, иначе неизбежно притянет пыль и даст статические дефекты на пленке.

В очень сухом климате при использовании штатива из дерева или с резиновыми наконечниками помогает заземление. Я провожу гибкую проволоку от основания камеры до земли вдоль одной ноги штатива. Иначе пыль налипнет на мех и притянется на пленку, как только вы вынете шибер.

Пронумеруйте кассеты с обеих сторон в обозначенном месте. Я однажды наклеил на кассеты номера, а потом нашел на негативах засветку. Оказалось, вокруг рельефных наклеек образовался зазор. Специалист может выполнить отверстия тонким сверлом вдоль краев фланцев, прижимающих пленку. Отверстия засветят самый край негатива, и его будет легко идентифицировать с кассетой и пометками об экспозиции и проявке. С внутренней стороны отверстия должны быть идеально гладкими, иначе пленка поцарапается, а образовавшаяся пыль отпечатается на негативе.

После установки кассета должна быть плотно прижата, а ее светозащитный выступ – попасть точно в соответствующий паз. Если кассета вставлена не до конца или перекосилась, на негативе появится вуаль. Иногда деревянные кассеты перекашивает от старости или от них отваливается светозащитный выступ, и на пленку попадает случайный свет. Вуаль появляется также из-за слабых пружин, особенно если на наклоненную назад камеру поставить тяжелый задник, такой как Polaroid 4 × 5 дюймов.

Причиной засветок и вуали также бывают повреждения светозащитного материала шибера, его неправильная установка, в редких случаях трещины и проколы на нем. Не все шиберы универсальны, и из-за несовпадения с пазами кассеты тоже бывает вуаль. Во избежание этого старайтесь не погнуть шибер при вставке и никогда не поворачивайте кассету щелью для шибера к солнцу.

Кассеты для пленки в пачках и рулонах обычно устанавливаются под матовое стекло или на отдельное крепление, например Graflock. В таких кассетах, как правило, тоже есть шибер, и к ним применимы те же меры предохранения от засветки. Polaroid производит несколько типов задников для камер прямого визирования (см. главу 12).

Любые кассеты надо беречь от пыли, влаги и жары. Храните их в закрытом кофре и никогда не кладите на землю. Если кассета упала или получила повреждения, сдайте ее в мастерскую на проверку: невидимые невооруженным глазом отверстия приведут к засветке. Кассеты Polaroid требуют бережного обращения.

глава 5

объективы

Есть некое волшебство в том, как объектив рисует изображение. Несомненно, любой опытный фотограф испытывает трепет перед магическим совершенством этого предмета. Хороший объектив – продукт передовых технологий и мастерства. Закономерно, что мы привязываемся к аппаратуре, служащей нам верой и правдой. Но хотя чудо съемки объяснимо научно и технически, фотограф воспринимает изображение на уровне чувств. Опыт дает интуитивное понимание возможностей объективов и другой аппаратуры. В этой главе я расскажу самое важное, что нужно знать про объективы. Нет смысла углубляться в подробности их устройства и производства, как для пианиста не имеют значения технические нюансы изготовления фортепиано. Но чтобы добиться желаемых результатов, фотографу важно знать основные принципы работы объектива.

Раньше одни объективы были лучше других, что доказывали сделанные с их помощью снимки. У меня есть репродукционный объектив Voigtlander 300 мм, он превосходно работает несмотря на 70-летний возраст, а ряд лучших своих работ я снял на Zeiss Protar, которому уже почти 40 лет. Процесс разработки со временем компьютеризировали, и почти все объективы, выпущенные с тех пор, не имеют недостатков, часто гораздо точнее, чем нужно для решения рядовых фотографических задач. Способности детализации у таких объективов выше, чем могут передать современные пленки и бумаги.

Рис. 5.1

Рассвет, осень, Грейт-Смоки-Маунтинс

Эти деревья я снимал с холма напротив объективом Zeiss Protar на пленку 5 × 7 дюймов. Большое фокусное расстояние (для этого формата) дало заметное «сплющивание» перспективы, что в данном случае уместно

Формирование изображения и фокусное расстояние

От отверстия в камере-обскуре объектив отличается наличием двух свойств. Во-первых, он аккумулирует свет с большей поверхности (на передней линзе), поэтому дает яркую картинку, удовлетворяющую утилитарным целям фотографии. Во-вторых, он фокусирует свет в резкое изображение в фокальной плоскости. Отверстие не фокусируется и потому не имеет фокусного расстояния.

Фокусирование лучей света происходит в результате перехода из одной среды (воздуха) в другую (стекло) или из стекла одного типа в стекло другого, а в точке пересечения они меняют скорость. Если свет падает на поверхность под углом, отличным от прямого, то изменится и его направление. Этот процесс называется преломлением и управляется формой и составом стеклянных (или пластиковых) линз объектива (см. рис. 5.2).

Рис. 5.2

Формирование изображения простой линзой

Свет от точки предмета, падающий в любую точку на поверхности линзы, фокусируется в одной точке за ней, и совокупность этих точек складывается в изображение. Сравните это изображение с рис. 1.2 – и поймете разницу между отверстием и линзой. Линза «собирает» лучи со всей поверхности в одну точку, за счет чего изображение получается ярче, и фокусирует его, что дает резкость

Основная характеристика объектива – фокусное расстояние. В техническом смысле это промежуток между задней нодальной точкой (обычно она расположена в плоскости диафрагмы) и фокальной плоскостью при наводке на бесконечность (см. рис. 5.3). Фокусное расстояние информирует о расстоянии от объектива до пленки (для отдаленных объектов) и дает представление о сравнительном масштабе сюжета, изображения и формата. При съемке широкоугольным объективом в кадр войдет больше, но каждая часть изображения будет меньше, чем при съемке длиннофокусным объективом. Впервые узнав об угле обзора объектива, я про себя назвал его «объятием».

Рис. 5.3

Фокусное расстояние линзы

Свет от предмета в бесконечности дает параллельные лучи, которые линза преломляет и фокусирует в одной точке. Фокусным называется расстояние от линзы до этой точки

Важно понимать, что все линзы с одинаковым фокусным расстоянием дают одинаковый масштаб изображения одного и того же объекта на одинаковом расстоянии. Линза с фокусным расстоянием 10 см, направленная на некий предмет, проецирует его изображение высотой