Итальянские маршруты Андрея Тарковского - Лев Александрович Наумов

концентрационный лагерь.

Сейчас одной из доминант города является базилика Космы и Дамиана (см. фото 39), прославившихся чудом трансплантации. Этот крупнейший местный храм, возведённый на стыке XIX-го и XX веков, отличается неоклассическим стилем и интересными современными иконами.

Кинематографическая история Альберобелло также обширна и берёт своё начало с одного из последних немых фильмов итальянского кино — картины Нелло Маури «Разрушенная идиллия» (1931). Мрачный сюжет о располагавшемся тут концентрационном лагере нашёл отражение в ленте венгерского режиссёра Гезы Радваньи «Женщина без имени» (1950). Марио Моничелли снимал тут отдельные сцены для упоминавшегося выше «Казановы 70». Город активно участвует в кино по сей день.

Но Тарковского впечатлил не сам Альберобелло, а именно трулли. И тут возникает неожиданное обстоятельство: режиссёр многократно повторял, что они нравятся ему, поскольку… напоминают Россию. Находясь на Апеннинском полуострове, где каждое место прекрасно по-своему, Андрей зачастую выражал своё восхищение, именно утверждая, будто Италия похожа на его родину. Так он отзывался о тосканских просторах, о церкви у моря, о бескрайних желтых полях и вот о трулли. Но, если подумать, что, собственно, в этих домиках может напоминать о России?! С огромной натяжкой, при наличии богатой фантазии, в них удастся разглядеть украинские мазанки, но даже для этого нужно очень хотеть увидеть здесь что-то родное.

А ведь Альберобелло, действительно, выделяется на фоне предыдущих остановок компании. Впервые после бушующих, обезоруживающих рукотворных прикрас, после совершенной, ослепляющей природной (а, стало быть — божественной) красоты, Тарковский оказался в месте по-доброму милом, отчасти сказочном, но в то же время очень народном, близком к земле и жизни. Ясно, что снимать среди трулли нечего. Тут Андрей ощутил себя не столько режиссёром, сколько испытал лёгкость созерцательного путешествия.

В тот же день группа добралась до Остуни. Подобно тому, как Альберобелло оккупировал звание «города трулли», хотя и за его пределами этих домишек великое множество, Остуни позиционирует себя как «белый город», невзирая на то, что историческая часть почти всех окрестных населённых пунктов того же цвета. Впрочем, следует признать, что Остуни действительно белее прочих. А главное, он выставляет свою режущую глаза белизну напоказ, будучи расположенным на плоской возвышенности. В данном случае «центр» города — на краю. Композиционно это вновь напоминает Петербург с его смотрящими в сторону моря Васильевским островом и Петроградской стороной. Тарковский, Гуэрра, а также все остальные остановились в отеле «Incanto» (via dei Colli, @ 40.735385, 17.553134), имеющем адрес внутри Остуни, но находящемся на соседней возвышенности. Из его окон и с террас открывается удивительный вид на белые полотна исторических зданий.

Вообще говоря, этот город из числа тех, на которые крайне интересно смотреть издалека (см. фото 40). Трудно сказать, довольствовался ли Андрей таким видом или Тонино успел поводить его по центру. Читатель может самостоятельно оценить шансы сделать это 21 июля. Несмотря на то, что и следующую ночь путешественники провели в том же отеле, вряд ли они медленно прошлись по Остуни даже 22 июля, поскольку в тот день режиссёр писал в дневнике, что уже утром они побывали в Лечче и Отранто. Эти два места, в которых вскоре окажемся и мы — феноменальные культурные колоссы, где, помимо прочего, они ходили на экскурсии, а также много снимали. Можно, конечно, предположить, что Тарковский осмотрел Остуни на обратном пути из Отранто, но и это маловероятно, поскольку в дневнике он упомянул, как вечером купался. Идеальное место для купания — это именно Отранто. Остуни же пусть и недалеко от моря, но всё же не на нём.

А ведь в «белом городе» было что посмотреть. Некогда стены всех домов поражали своим сияющим цветом (см. фото 41). Сейчас это не так даже в центре, что уж говорить о весьма крупной современной части. Как ни удивительно, в открытых солнцу белых кварталах лишённого рек и каналов Остуни можно уловить тот же благородный аромат затхлости, что и в несравненной Венеции. Вероятно, так пахнет время.

Первые поселения на этом месте учёные датируют даже не неолитом, а палеолитом. Неандертальские жилища располагались здесь ещё пятьдесят тысяч лет назад. В этом нет ничего удивительного: холмы, плоскогорье, близость к морю, многочисленные системы пещер — довольно удобная инфраструктура для обитания первобытного общества, промышляющего охотой. В остальном тут повторилась обычная историческая траектория: италийские племена, потом римляне, остготы, лангобарды, сарацины, византицы… Во времена последних город обрёл особое религиозное значение, здесь возникла епархия и находили приют монахи-василиане, бежавшие от турок из Сирии и Египта. Однако уже становилось ясно, что поселению предначертана судьба военно-стратегического пункта. Так и произошло, когда в XI веке владения Византии на юге Италии захватили норманны. Наконец обозначились чёткие границы города. В XII веке граф Лечче Годфри III и король Сицилии Рожер II возвели замок на вершине самой высокой горы Остуни.

Насчёт происхождения названия единого мнения нет. Да, мы говорим так уже не в первый и даже не во второй раз, но когда речь идёт о столь древних поселениях, удивляться не приходится. Слово «Остуни» вполне может восходить как к герою Троянской войны по имени Стурной, так и к греческому «asti neon» — «новый город».

Едва ли не важнейшим итогом периода норманнского правления оказалось очень существенное развитие культуры и практики выращивания оливковых деревьев. Это стало одной из причин того, что вскоре резко начала расти роль поселения, как коммерческого центра. При Гогенштауфенах Остуни получил свободу. В период анжуйского и арагонского господства он продолжил преумножать своё благосостояние, обрастая домами, башнями и особенно — религиозными зданиями.

Резкий упадок начался в XVII веке. В 1639 году Филипп IV Габсбург буквально продал город для оплаты огромных долгов, возникших в ходе Тридцатилетней войны. Покупателем выступал барон Джованни Зеваллос и на следующие два с лишним века в освобождённом некогда от феодальных пережитков Остуни вновь воцарились тирания и поборы. Но даже это — не самое страшное. Вскоре после упомянутой сделки большая часть населения умерла от чумы, а ворота, через которые недавно сновали торговые обозы, закрылись наглухо. Именно тогда город стал белым. Отрадно предполагать, будто светлые стены южных улиц связаны с тем, чтобы увеличить количество отражённого солнца. На самом же деле дома белили известью для обеззараживания во время эпидемии.

В середине XIX века, когда Бурбоны сместили Зеваллосов, сюда вернулись сначала здоровье, а потом и процветание. Остуни снова принялся расти. Белую часть решили сохранить, но возникли другие, более типичные районы. Новым центром перерождённого города стала площадь Свободы, посредине которой возвышается колонна святого Оронция (см. фото 42), мученика и первого епископа Лечче, по