Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации - Андрей Кашкаров

Рис. 2.15. Вид на засор (вода после окончании программы из рабочей камеры не уходит, хотя сливной насос работает)

Далее я буду рассказывать, как с помощью своих рук, смекалки и практически апробированных рекомендаций на даче можно обойтись собственными силами, без вызова «специального» мастера и с сохранением кошелька от незапланированных расходов.

Чтобы проверить работу сливного насоса, достаточно проконтролировать шланг слива (на ощупь и на слух в момент слива). Сливной насос в ПМ установлен рядом с поддоном – крыльчатка под пластмассовой крышкой в рабочей камере.

Периодически (один раз в месяц – при ежедневной мойке) рекомендую проверять и при необходимости очищать фильтры (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Вид на фильтры (грубый и тонкий) внизу рабочей камеры

Рис. 2.17. Набор инструментов для работы

Итак, если фильтры чистые, но воду машинка все одно не сливает, логично предположить, что засор каким-то образом образовался после сливного насоса и до канализационной трубы. Как его оттуда выбить? Необходимо разобрать часть ПМ. Для этого смотрите мануал (руководство по эксплуатации машины) и действуйте в соответствии с дальнейшими рекомендациями. Для работы понадобится небольшой набор инструментов (отвертка и реверсивная отвертка с набором ключей Torx), представленный на рис. 2.17.

Выдвигаем ПМ на свободное место, чтобы был обеспечен доступ к ее левой стенке, и открываем крышку рабочей камеры (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Открываем крышку рабочей камеры

Выдвигаем нижний лоток на крышку (чтобы крышка ПМ самопроизвольно – под воздействием обратной пружины не закрывалась) и снимаем фильтры.

Затем простой отверткой – с небольшим усилием – с задней левой стороны ПМ отгибаем металлическую боковую (левую) крышку корпуса (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Отгибаем крышку корпуса с левой стороны (сзади)

Рис. 2.20. Находим винты крепления боковой стенки под уплотнителем

На передней панели отгибаем резинку уплотнителя (слева) и находим под ней 2 винта крепления крышки к корпусу (рис. 2.20); отвинчиваем их с помощью реверсивной (любой иной) отвертки с головкой Т15 (Torx 15) согласно рис. 2.21.

Рис. 2.21. Снятие винтов фиксации крышки корпуса с левой стороны посудомоечной машины

После снятия левой боковой стенки открывается вид на шланги, датчики, концевые включатели, резервуары и агрегаты ПМ, представленный на рис. 2.22.

На рис. 2.22 наглядно показана вся полупрозрачная сантехника, и можно визуально определить, где именно получился засор. Это в самом простом случае. Бывают случаи сложные, когда визуально не видно. Тогда последовательно отсоединяем сначала сливной шланг (рис. 2.23) и прочищаем его, затем патрубок отстоя (рис. 2.24).

Прочистку осуществляем с помощью куска антенного (коаксиального) кабеля диаметром 6 мм, типа RG58/U (волновое сопротивление 50 Ом), который можно найти в запасах радиолюбителя, или другого подходящего.

Рис. 2.22. Вид на внутреннее оборудование посудомоечной машины

Рис. 2.23. Вид на отсоединенный сливной шланг

Рис. 2.24. Вид на прочистку патрубка отстоя

Рис. 2.25. Окончательный вид рабочей камеры после рекомендованной операции по прочистке засора

Рекомендуемый мною кабель хорош тем, что он проходит в патрубок с усилием, но не застревает в нем, способствует максимальной прочистке. Кабеля потребуется примерно 1 метр; такова длина патрубка «отстоя».

Вся скопившаяся грязь (остатки пищи) уходит в поддон.

После прочистки надеваем шланги на штатные места, надеваем (затягиваем) хомуты, устанавливаем фильтры на штатные места, в обратной последовательности собираем ПМ и запускаем программу мойки (одновременное нажатие кнопки «Вкл.» и самой крайней справа кнопки со значком мойки) на 20 мин (показание на индикаторе). После окончания программы слива засор полностью устранен; вид показан на рис. 2.25.

2.2.2. Другие причины часто встречающихся неисправностей

Проблема с плохой мойкой может быть в неправильной установке посуды на верхней полке (лотке). Для эффективной мойки необходимо, чтобы центральная часть верхней корзины была свободна и не мешала струям воды из верхнего коромысла брызгать на место нахождения таблетки.

Плохо отмывает прилипшую грязь (засохшую) и пригоревшие остатки пищи, особенно на противнях. Однако такие же не очень хорошие результаты дает почти любая современная ПМ – из-за сложности загрязнения посуды, даже есть сильно загрязненную посуду поставить дном вниз на нижний лоток рабочей камеры – как рекомендовано в инструкции производителем ПМ.

При мягкой воде хорошо работает с добавкой Calgonit – при температуре +70 °C. Как вариант, для эффективной мойки рекомендую применять соль с ополаскивателем; для нее в ПМ Bosch SRV55T13EU есть специальный отсек.

Один из возможных вариантов: если после мойки остается на дне ПМ пена – отрегулируйте подачу ополаскивателя согласно инструкции. В ней же четко прописаны варианты «точной настройки» ПМ для воды различной жесткости (мягкости).

2.2.3. Особенности эксплуатации

Рассмотренная посудомоечная машина хорошо сушит и работает тихо. В апреле 201✓ года многофункциональным устройством DVR (шумомер, индикатор влажности, индикатор освещенности, дистанционный термометр) проведены замеры акустического фона рядом с работающей посудомоечной машиной.

При заливе воды (первый цикл стирки) акустический фон (в 1 метре от ПМ) не превышает 12 дБ, при активной мойке (разбрызгивании внутри рабочей камеры ПМ и сливе) – не превышает 47 дБ. Особый нюанс: индикатор в правом нижнем углу корпуса ПМ – очень полезная вещь.

Все эти факторы весьма важны на даче, поскольку не вносят в «шумовой» список факторов, мешающих наслаждаться тишиной и комфортом среди естества природы.

Для рассмотренной ПМ рекомендованы «ручная» регулировка по жесткости воды и адекватный выбор режимов мойки. Жесткость воды можно уточнить (проверено практикой) по телефону в местном водоканале – «не вставая с дивана» или в Интернете на соответствующем сайте (водоканала). К примеру, в Санкт-Петербурге жесткость воды колеблется в разные сезоны от 1 до 2. В сельской местности, как правило, жесткость воды будет иной.

Итак, чтобы машина хорошо мыла, нужно помнить о нескольких вещах:

✓ правильно разложить посуду в рабочей камере;

✓ выбрать режим мойки;

✓ настроить ПМ для определенной жесткости воды и подачи кондиционера.

Сервисный мануал (инструкция по эксплуатации находится по адресу:

https://docs.google.com/fileview? id=0B5If-wTgYWH5ZWFjNzJjYmEtOWZlZC00YW ZkLTllMDgtMTU2YzI2NTZjZTUx&hl=en&pli=1

2.2.4. Быстрый ремонт соскочившего ремня в стиральной машине

Речь пойдет о стиральных машинах-автоматах с боковой загрузкой белья на примере Samsung S1021, приобретенной мною пять лет назад и прекрасно зарекомендовавшей себя сначала в городе, а затем и в деревне. Это не пустые слова о репутации отдельно взятой стиральной машины, поскольку чистота воды в городе намного выше, чем колодезной – в деревне. И пятилетний срок работы без единого ремонта, на мой взгляд, тоже говорит о многом.

Разумеется, стиральная машина используется мною по назначению, но не всегда я берег ее как зеницу ока. Неоднократно превышал норму загружаемого белья, как по весу, так и по объему: стирал одеяла и занавески, армейские бушлаты и теплые вещи. При этом загрузочный люк закрывался с трудом. А барабан вращался с усилием. И– в таком «заштатном» режиме однажды «моя ласточка» все-таки откзала.

Симптомы неисправности просты: двигатель вращается, а барабан – нет. Все это легко проконтролировать визуально и на слух.

Как «лечить»? Нужно установить на место соскочивший с барабана или разорванный (будет ясно после снятия крышки) приводной ремень (кстати, его стоимость не превышает 100 руб).

Для доступа к приводному ремню открываем верхнюю крышку стиральной машины. Откручиваем два самореза на задней стенке у верхней крышки и снимаем крышку машины, прилагая небольшое усилие поступательным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка). Вид стиральной машины со снятой крышкой представлен на рис. 2.26.

Рис. 2.26. Вид на барабан сверху

Барабан и двигатель для уменьшения детонации при отжиме (примерная скорость вращения 1000 об./мин) установлены на специальные амортизационные подушки и зафиксированы к основному корпусу машины пружинами. Затем правой рукой (или как вам будет удобно) оттягиваем на себя до упора барабан (рис. 2.26), а левой (она теперь почти свободно входит в пространство между задней стенкой корпуса машины и барабаном), нащупав ремень, надеваем его на барабан.