Сад, огород и цветник. Проверенные приемы - Галина Кизима

Их растят из обыкновенного компоста. Компост проще всего собирать в виде гряды, которую можно сразу расположить там, где вы решите делать овощные грядки, но можно выделить под компостную кучу и отдельное место. В этом случае сразу создайте две рядом расположенные гряды. На месте одной из них все лето складывайте кухонные и строительные отходы, выполотые сорняки, время от времени прослаивая их фекалиями из туалета, выливайте туда кухонные помои, использованную после стирки воду. Не бойтесь мыла и стиральных порошков, к тому времени, когда вы будете использовать компост, они полностью нейтрализуются. Особенно полезно вносить в компост крапиву и картофельные очистки, причем чем больше – тем лучше. В компост нельзя класть корни и корневища пырея, метелки заколосившихся трав, бутоны и цветки мать-и-мачехи, одуванчика, так как они не перегнивают в компосте. Не следует также вносить зеленую ботву томатов, баклажан и картофеля, так как она содержит яд – соланин. Такую ботву надо сначала подсушить, и только после этого можно вносить в компост, в противном случае ее нужно сжигать. Нельзя класть в компост корни овощей, зараженных килой. Подобные корни вместе с наростами и комом земли надо обязательно сжигать, иначе разнесете споры гриба вместе с компостом по всему участку. Не советую класть в компост и старые выкопанные кусты земляники из-за высокой концентрации в них нематоды, ботву растений, зараженных фитофторой, бактериозом и другими грибковыми, а тем более вирусными болезнями. Их тоже лучше сжигать.

Компостную грядку совершенно не требуется уплотнять, поливать, накрывать, посыпать удобрениями. Компост лежит рыхлой кучей, кислород поступает в него со всех сторон, и процесс перегнивания прекрасно пойдет без всяких усилий с вашей стороны. Осенью, в крайнем случае весной, компостную грядку надо переместить на соседнее место. Из растительных остатков овощей, собранных осенью, надо сделать самый нижний слой, разместив их прямо на земле, сверху – фекалии из туалета, а затем уже все остальное. В верхнем слое окажется полуперепревшая масса из нижней части компостной гряды.

На месте, освободившемся от компоста, с весны начнете наращивать новую компостную гряду, а на той, которую перелопатили, высадите тыквы, кабачки или огурцы. Для этого сделайте в компосте углубления размером с ведро на нужном расстоянии друг от друга и всыпьте в них по полведра плодородной почвы. Посейте в эти углубления семена и прикройте пленкой. У тыквенных культур небольшая корневая система, так что она разместится в этих углублениях и не затронет компоста, поэтому не беспокойтесь о том, что растения значительно обеднят его. Под прикрытием их листвы и при постоянных поливках процесс перепревания компоста быстро завершится. Осенью после уборки тыквенных культур готовый компост вы используете в качестве органического удобрения. А на это освободившееся место опять перелопатите образовавшуюся за лето новую компостную гряду, и все повторится сначала. Таким образом, у вас ежегодно будет происходит почвооборот. Еще один нюанс – такую компостную гряду надо располагать на солнце. Таким образом, с помощью компоста вы можете поочередно выращивать сначала тыквенные культуры, затем капусту, потом корнеплоды, после этого зелень или землянику либо ранний картофель, постепенно перемещая все эти культуры друг за другом на следующую компостную грядку.

Некоторые садоводы отводят для компоста на участке особое место. Обычно компостную кучу огораживают с трех сторон и делят на три секции, каждую секцию поочередно заполняют (один год – первую, второй – вторую, третий – третью). Переднюю стенку не закрывают, чтобы не затруднять подход к компосту. Удобно делать кучу шириной и высотой около метра, длина же каждой секции варьируется в зависимости от размеров отведенного места, но она должна быть не менее трех метров. Если нельзя сделать компостную кучу в одном месте, располагайте каждую секцию отдельно. На солнце процесс перегнивания идет быстрее, но вот в сухое лето куча пересыхает, и ее приходится время от времени поливать. В тени процесс идет медленнее, но в куче все лето достаточно влаги.

На третий год осенью компост из первой секции полностью готов, он представляет собой однородную рыхлую массу почти черного цвета с нейтральной реакцией рН 6–7. Его вносят в теплицы или на грядки, освобождая секцию для приготовления следующей порции компоста.

Чернозем из люпина

Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву; кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения, так что люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие. Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах – и вовсе ранней весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему как раз и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветов. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы. Сразу же после перекопки надо снова посеять люпин, который в условиях теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо снова перекопать либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.

Относительно люпина еще еще один важный момент. Люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, так что является естественным раскислителем почв.

Листовой и опилочный перегной

Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, а также сгребите листья со своего участка, после чего сложите их все в кучу, переслаивая землей – пусть перегорают, а заодно погибнут личинки вредителей и споры грибков. Весной эти полуперепревшие листья уже можно будет внести в почву под перекопку. Можно осенью разложить их слоем 12–15 см на поверхности грядки, при этом обязательно хорошо полив малиновым раствором марганцевокислого калия для обеззараживания, после чего нужно сразу же перекопать грядку на штык лопаты.

Что касается опилок, то их тоже надо прослоить землей и сложить в кучу до весны или внести осенью под перекопку, но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды), либо в моче, разведенной водой 1:2.

Зеленая органика

Самый простой и дешевый способ повышения плодородия почвы – это срезать по уровню почвы острой лопатой или плоскорезом Фокина еще не осеменившиеся сорняки, измельчить их, разбросать по поверхности грядки слоем 10–12 см и тут же перекопать на глубину в полштыка лопаты. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Можно осенью после уборки урожая слегка, на глубину 5–7 см перекопать грядки и картофельное поле, после чего засеять их озимой рожью. Всходы перезимуют, а весной, как только позволит земля, вы их перекопаете вместе с зеленой массой, корнями и почвой на штык лопаты. Через пару недель можно сделать весенние посевы.

Для обогащения почвы можно также использовать горох, но закапывать ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Освободившееся место можно засеять белой горчицей. После осенних заморозков она погибнет, а вы ее тут же перекопайте с верхним слоем земли. Использовать горох, горчицу и рожь удобно потому, что при этом не требуется специального освобождения площади.

Если участок же достаточно обширный и можно частично не использовать какую-то часть площади, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденную часть участка хотя бы на один сезон растениями-сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, то перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать. К сидератам относятся все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы. А также не бобовые культуры клевер, рапс, гречиха, фацелия, донник (особенно в засушливых местностях), сераделла (особенно на песчаных почвах). Все эти растения не только улучшают плодородие почв, но также сильно угнетают сорные растения, вытесняя их с посевной площади. Рожь, белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву и бархатцы.