Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель - Шухман Юрий

Рис. 8.18. Картина забирки: а) простой вариант картины: 1 – картина; 2 – верхний фальц; 3 – высокий боковой фальц; 4 – ребра жесткости; 5 – низкий боковой фальц; б) сложный вариант картины с замком типа двойной фальц

Рис. 8.19. Отбивка ребер жесткости: 1 – картина, 2 – металлический уголок, 3 – плоскость (верстак)

Металлическую забирку (рис. 8.17) собираем из картин (рис. 8.18) – листов с отогнутыми кромками. Картина для забирки отличается от привычной кровельной отсутствием нижнего фальца, выполнением отгиба верхней кромки, а также наличием ребер жесткости 4. Последнее обстоятельство крайне важно по двум причинам: во-первых, у забирки нет обрешетки, как у кровли, а значит, картины забирки должны быть более жесткими; а во-вторых, в случае использования материала, бывшего в употреблении, ребра жесткости (рис. 8.19) улучшают внешний вид картин, устраняя некоторую «жеваность», присущую исходным рихтованным листам.

При изготовлении забирки отогнутую кромку 2 (см. рис. 8.18, а) каждой картины прибивают снизу к нижней обвязке, после чего каждые две последовательные картины соединяют вертикальным фальцевым замком. Для затруднительных случаев (низкое расположение нижней обвязки над уровнем земли) можно рекомендовать для крепления картин к обвязке замок типа двойной фальц (см. рис. 8.18, б).

И, наконец, три маленьких, но существенных замечания. Во-первых, пару картин нужно сделать легкосъемными (например, по диагонали прямоугольного фундамента) для обеспечения летней вентиляции подпольного пространства. Во-вторых, как оказалось, при монтаже забирки важное значение имеет направление движения по периметру фундамента, в котором ведется монтаж. Действительно, для «правши» движение надо вести против часовой стрелки, для «левши» – по часовой.

И последнее: в процессе монтажа забирки следует подкреплять нижние кромки картин изнутри подсыпкой песка, гравия и т. п., чтобы избежать их прогиба внутрь при изготовлении отмостки. Выглядит забирка вполне прилично, так что с нею разобрались.

А что еще можно сделать из кровельного железа? Давно известно, что такие надворные постройки, как гаражи и сараи, нередко строят, обшивая их снаружи кровельным железом, в том числе бывшим в употреблении. Такие строения обладают удивительной долговечностью, другое дело их внешний вид – он не всегда привлекателен. Однако оказалось, что и эти постройки могут иметь весьма достойный вид при правильном подборе материала и работе с ним.

Рассмотрим такой сарай-мастерскую. При его строительстве пришлось решить две технические задачи: как сделать большие двустворчатые двери и невысокое, но длинное надверстачное окно в стене, обитой кровельным железом? Само собой напрашивалось, что внешние панели дверей и оконных ставен должны быть изготовлены из того же материала.

Элементы конструкции ясны из рис. 8.20, а порядок сборки такой: в сварной из уголка раме 2 шурупами через сквозные отверстия в уголке фиксируем закладные доски 4, к которым шурупами же, но с внутренней стороны створки крепим внутреннюю панель 3 (фанера 3 – 4 мм). Затем металлическую наружную панель 1 одеваем (внатяг) на раму 2. Отбортовки наружной панели загибаем на внутреннюю (внахлест) и фиксируем шурупами в местах расположения закладных досок. Похожей оказалась конструкция ставней, как и процесс их сборки. Разница свелась к тому, что закладные доски были заменены расположенными по периметру рамы закладными рейками. Конструкцию двери или ставней, исходя из возможностей, можно выбрать любую, но главное – это то, что область применения кровельного железа шире традиционной.

Любой самодельщик без труда найдет новое применение такому хорошему конструкционному материалу, как кровельное железо. В заключение коротко остановимся на некоторых практических вопросах, возникающих при работе с железом. Во-первых, обязателен ли специальный жестяницкий инструмент? Спору нет, если он есть – это хорошо. Но если его нет, а добывание его или приобретение нерентабельно, не отчаивайтесь – все можно сделать и обычным инструментом: нужны обычные слесарные молотки, обязательны киянка и ножницы по металлу.

При гибке металла по разметке весьма помогает прием (рис. 8.21), когда линию сгиба простукивают носком молотка с той стороны листа, в которую будет производится гибка. Линию гиба сначала простукиваем, затем лист переворачиваем и кромку отгибаем вниз. Очень хорош при гибке прием с использованием двух досок (рис. 8.22), поскольку при этом не происходит удлинения (вытяжки) наружной кромки листа, что неизбежно при загибе молотком. И главное: не стоит опасаться металла – из него можно сделать все.

Рис. 8.20. Дверная створка: 1 – наружная панель из кровельной стали; 2 – уголковая рама; 3 – внутренняя фанерная панель; 4 – закладные доски

Рис. 8.21. Подготовка к гибке

Рис. 8.22. Гибка железа: 1 – изгибаемый лист; 2 – доска-прижим; 3 – доска-пуансон

8.6. Сварка по правилам

Выше, рассматривая ту или иную конструкцию, мы нередко упоминали о сварке как способе соединения элементов чего-либо в единое целое. По сути дела, как только речь заходит об изготовлении любой конструкции из металла, сварка выходит на передний план, как наиболее технологичный вид соединения конструкционных элементов. Поскольку в самодеятельном строительстве отвергать металл как материал в настоящее время просто недопустимо, не имеет смысла и лишать себя сварки как прогрессивного способа производства. Можно с уверенностью утверждать, что умельцу со сваркой открываются совершенно другие горизонты, чем самоделыцику без таковой. А потому и разговор о сварке отнюдь не является праздным.

В силу целого ряда причин наиболее широкое распространение получила дуговая сварка. И именно она рекомендуется для применения домашним умельцам. Виды дуговой сварки различают по нескольким признакам: по среде, в которой происходит дуговой разряд (на воздухе – открытая дуга, под флюсом – закрытая дуга в среде защитных газов); по роду применяемого электрического тока – постоянный, переменный; по типу электрода – плавящийся, неплавящийся. Наибольшее практическое значение для умельцев получила ручная дуговая сварка плавящимися электродами на переменном и постоянном токах, дающая возможность сваривать в непроизводственных условиях большинство сталей, включая нержавеющие.

Преимущества дуговой сварки перед газовой в большей скорости, меньших зоне теплового влияния и короблениях свариваемых деталей, возможности получения улучшенных механических свойств наплавленного металла за счет введения в покрытие электрода различных легирующих элементов.

Сварочная дуга представляет собой устойчивый электрический разряд в газовой среде между двумя электродами либо между электродом и изделием (дуга прямого действия). Ее отличает высокая температура, достигающая 6000 – 7000 0С, что дает возможность расплавлять все металлы (рис. 8.23).

Для возбуждения дуги необходимо коснуться свариваемого изделия торцом электрода и сейчас же отвести электрод от изделия на 3 – 4 мм (рис. 8.24). Во время горения дуги под электродом образуется углубление, в котором находится жидкая ванна металла – кратер. При обрыве дуги в процессе сварки кратер оказывается не заполненным металлом. Кратер ослабляет сечение шва, его надо заварить. Для этого дугу зажигают впереди кратера на основном металле, затем перемещают через кратер к валику шва и, заплавив кратер, вновь двигаются вперед. Расстояние между поверхностью основного металла и дном кратера называется глубиной провара или глубиной проплавления основного металла. Она тем больше, чем больше сварочный ток и меньше скорость перемещения дуги. Сварочную дугу, длина которой не превышает диаметра стержня электрода, называют нормальной, или короткой. Она обеспечивает наилучшее качество сварного шва. Дугу большей протяженности называют длинной. Чрезмерное увеличение длины дуги снижает все показатели качества сварки. Под действием электромагнитного поля сварочного тока наблюдается отклонение дуги от заданного направления. Это явление получило название магнитного дутья. Для уменьшения отклонения дуги меняют месторасположение токоподвода, наклоняют электрод в сторону отклонения дуги (рис. 8.25), уменьшают ее длину. Перенос металла всегда происходит от электрода малого сечения к металлу изделия. Капли металла с электрода в ванну расплава переходят при горении сварочной дуги во всех ее пространственных положениях.