История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

дополнение к увлечению Китаем и Египтом в качестве вдохновения использовались и многие другие этнические стили. В моде сохранился интерес к русскому фольклорному искусству, так как множество русских, бежавших из России после 1917 года, обосновались в Париже. Вышивка и аппликации, аксессуары и силуэты оказались под сильным влиянием этого тренда. Испанское влияние принимало разнообразные формы и в одежде, и в архитектуре, как и арабский стиль. Искусство американских индейцев, ацтеков и майя повлияло на дизайн, и некоторые аспекты африканского стиля также стали источником вдохновения.

Иллюстрация Эрнеста Драйдена 1927 года, нарисованная на азиатской газете, представляет двух женщин в домашних пижамах, в которых отражается восточный вкус той эпохи.

Русское искусство и русский стиль

За Октябрьской революцией последовали несколько лет Гражданской войны, которая закончилась победой Советов в 1923 году. Во время революции многие русские художники и дизайнеры бежали из страны, но для тех, кто остался, эти годы были очень важными, так как искусство и дизайн процветали. Группа художников-новаторов продолжала развивать стили, возникшие перед революцией. На их работы повлияли кубизм и футуризм, что привело к формированию особого русского стиля в живописи и архитектуре — конструктивизма. Лидером этого движения была Любовь Попова (1889–1924). Помимо ее большого вклада в живопись она создавала рисунки тканей, театральные костюмы и одежду. В модном дизайне она часто использовала большие квадраты ткани с простым кроем. Художница-конструктивист Александра Экстер (1882–1949) применила принципы движения для создания поразительных театральных декораций и костюмов. Ее работы были оригинальным слиянием футуризма и фольклора. Творческий взрыв начала 1920-х годов был бы невозможен без художника Александра Родченко (1891–1956). Родченко был ключевой фигурой в культурной жизни Советского Союза. С группой художников, известных как «производственники», он пытался включить дизайн в повседневную жизнь нового общества, создавая комбинезоны, которые называл «производственной одеждой». Родченко работал и над текстильным дизайном с узором из геометрических или пересекающихся волн (гильошировка).

Вечерний жакет из расшитого стеклярусом ламе, вдохновленный Тутанхамоном (Франция, ок. 1922–1925), украшен египетскими мотивами, включая цветы лотоса, соколов и модные детали, напоминающие иероглифы.

В этой модели дневного платья Любовь Попова (1923–1924) использовала ткань собственного дизайна, в котором отражается эстетика конструктивизма.

Немецкая культура

После войны империю в Германии сменило новое правительство, которое называли «Веймарской республикой». Это либеральное правительство просуществовало недолго. Оно поощряло социальные свободы, расовое разнообразие и альтернативные стили жизни. Но для того же периода были характерны социальные беспорядки, высочайшая инфляция и экономическая депрессия. Развивалась оживленная декадентская ночная жизнь, процветали кабаре и джазовые клубы. Берлин стал одним из важнейших культурных центров западного мира, соперничавшим с Нью-Йорком и Парижем.

Движение «Новая объективность» (Neue Sachlichkeit) развилось из немецкого экспрессионизма, который процветал в годы Первой мировой войны. Такие художники, как Георг Грос, Отто Дикс и Кристиан Шад, создавали хронику джазовой эры Берлина в реалистичных, рождающих чувство тревоги полотнах. Архитектор Вальтер Гропиус основал в 1919 году в Веймаре Баухауз, школу дизайна, деятельность которой находилась под влиянием прикладного искусства. Школа была известна своей простой элегантной эстетикой. Производство кинокартин в Германии вошло в период экспрессионизма. «Кабинет доктора Калигари» (1920), «Носферату» (1922) и «Метрополис» (1927) отличались смелой кинематографией и в высшей степени стилизованным дизайном. В фильме «Ящик Пандоры» (1929), рассказывавшем об аморальной, сексуально раскрепощенной женщине, свою прославленную роль исполнила американская актриса Луиза Брукс. Драматург Бертольт Брехт в сотрудничестве с композитором Куртом Вайлем создавал музыкальные спектакли, в которых часто использовались марксистские идеи. Австриец Эрнст Кренек включил джаз в свою оперу «Джонни». Премьера состоялась в Лейпциге в 1927 году. Главным героем был чернокожий джазовый музыкант, которого сыграл белый певец с загримированным лицом. Опера пользовалась бешеным успехом и в Европе, и в Нью-Йорке. Оркестровка оперы включала в себя эстетику дадаизма с музыкальными пилами, звонками будильника и сиренами.

Модные СМИ

La Gazette du Bon Ton продолжала выходить до 1925 года. L’Officiel de la Couture et de la Mode, рассказывавший о ведущих парижских дизайнерах, начал выходить в 1921 году. Стили русского авангарда представлял журнал «Искусство одеваться», а в немецкую модную прессу входили Styl и Die Dame. В Канаде женский журнал Chatelaine дебютировал в 1928 году. О мужской одежде рассказывали L’Homme Elegant и Monsieur, которые начали издавать в Париже в январе 1920 года. И Vogue, и Harper’s Bazar процветали и играли главную роль по обе стороны Атлантики. Vogue продолжал поражать великолепно иллюстрированными обложками, включая работы Жоржа Лепапа, а Эрте продолжал сотрудничать с Harper’s Bazar (который стал называться Harper’s Bazaar в 1929 году). Стиль ар-деко испанского иллюстратора Эдуардо Гарсиа Бенито был вдохновлен различными источниками, в том числе искусством Ренессанса и работами художника Амедео Модильяни. Австрийский художник Эрнст Драйден, ученик Густава Климта, начал свою карьеру в качестве модного и графического дизайнера в Вене и Берлине, а в 1926 году стал работать иллюстратором моды для журнала Die Dame. Элегантный, исполненный шика стиль Драйдена включал элементы ориентализма и сюрреализма. Хотя иллюстрации были жизненно важны в этот период, модная фотография постепенно набирала обороты. Эдвард Стейхен продолжал свою работу для Vanity Fair и Vogue. Художник Мэн Рэй, работавший с разными средствами изображения, стал известным модным фотографом. Уроженец России Георгий Гойнинген-Гюне сделал карьеру, работая во французском Vogue, его стиль отличали потрясающая работа со светотенью и неоклассическая эстетика.

В немецком фильме 1929 года «Ящик Пандоры» блистала Луиза Брукс в роли аморальной соблазнительницы Лулу. Здесь она на афише фильма во французском прокате. Прическа Брукс в фильме сделала популярной ее стрижку — боб с геометрическими очертаниями.

Джон Хелд-младший, известный своими иллюстрациями развлечений «пылкой юности», создал образ живой, любящей шутки эмансипе в платье с подолом в форме носовых платков, шляпке-клош и чулках, закатанных до колен, для обложки журнала Life от 28 апреля 1927 года.

Холостячки и флэпперы

Как бы их ни называли, холостячками или флэпперами, модные молодые женщины этого периода установили новые стандарты женской свободы и стиля. Их поведение можно было счесть реакцией на серьезность суфражисток. Получив право голоса, эти молодые женщины нацелились на новую цель — сексуальную свободу. Многие из них принадлежали к богемным кругам и приняли авангардную, либеральную политику и гедонистический образ жизни. Новая группа смелых красоток, включая Таллулу Бэнкхед, Нэнси Кунард, Мэрион Дэвис, Зельду Фицджеральд и Коллин Мур, составляли резкий контраст с нежной женственностью Мэри Пикфорд и сестер Гиш.

Термин «холостячка» — по-французски la garçonne — появился благодаря скандальному роману 1922 года французского писателя Виктора Маргерита «Холостячка». Его героиня коротко остригла волосы, стала