Самоделки для красоты и удовольствия - Илья Мельников

Швейных способов скрепления книг и брошюр два – втачку и внакидку. Шитье втачку применяется для тонких книг и журналов. Если толщина блока более 12 мм, применяется шитье внакидку.

При скреплении втачку книга прокалывается в двух-трех местах на расстоянии 5-6 мм от корешка и прошивается тонкой железной проволокой, которая загибается на последнем листе скобкой.

Бумажная обложка наклеивается сразу после шитья, а если переплет из картона, под скобки подкладывается тесьма или полоска накрахмаленного корешкового материала, которая соединяет книгу с переплетом и форзацем. Такая книга прочнее, чем клееная, но книга плохо раскрывается, и читать ее неудобно.

Шитье внакидку. Этот вид скрепления предпочтительнее других. Брошюры, или тетради, сложенные из стандартных типографских листов, сшивают по сгибу корешка. Толстые и ценные книги сшиваются нитками. Иногда среди старых книг попадаются и сшитые проволокой.

Не запутаться в тетрадях помогает сигнатура, наличие которой помогает правильно подобрать тетради при переплете. Каждая тетрадь книги имеет свой порядковый номер, обозначаемый мелким шрифтом в левом нижнем углу первой страницы тетради.

Первая страница книги – это титул. Она содержит основные данные о книге: фамилию и инициалы или псевдоним автора, название книги, город, в котором книга издана, название издательства и год издания.

Оборот титульного листа содержит выходные данные. Это фамилия, имя и отчество автора, фамилии и инициалы редакторов, художника, корректора и других лиц, работавших над созданием книги. Здесь же указан объем, тираж издания и полный адрес издательства. При ремонте или реставрации книги эту страницу бывает важно сохранить.

Дефекты книг возникают по разным причинам. Книги не любят сырости, но и плохо хранятся в слишком сухом помещении. Их нельзя слишком тесно складывать на полках или складывать стопками на полу. Часто книги поражает плесень и грибок.

При смене форзаца полоска закрывается им, а если форзац остается старый, то нужно полоски подвести под него. Углы следует проклеить, а после высыхания наложить на них уголки из коленкора или другого подобного материала. Предварительно уголки намазываются клеем и приклеиваются так, как показано на рисунке:

Если оторван корешок , а крышки переплета прочно приклеены к блоку книги, то следует осторожно отделить переплет от блока, ровно по периметру обрезать лохмотья, сохранив, по возможности, надпись и рисунок, а затем приклеить новый корешок. Корешок изготавливается следующим образом. Возьмите кусок коленкора, ледерина или кожи на 2-З см шире корешка, а по длине на 2 см больше длины переплетной крышки.

Однако самое интересное – это переплетение книг. На рисунке изображены все этапы этого процесса.

Рис. Переплетение книг.

Теперь преображение библиотеки вполне вам доступно. Приобретя несколько метров подходящего коленкора или кожзаменителя, вы соберете и рассортируете свои любимые книги по сериям, переплетете подшивки журналов, изготовите альбом для фотографий…

Куски тонкой кожи, сплетенные в узоры, также могут украсить какой-то особо важный переплет. Вклейте закладки с кисточками, и даже можете приделать застежку от какой-то старой вещи.

Книги – это прекрасное украшение, но не только книги. Китайские свитки – это модно. Но вряд ли они найдутся на вашем чердаке. Но все же, на всякий случай…

Впечатление дополнит старый глобус на резной подставке, карта, солидные часы.

Некоторые совмещают библиотеку со спальней. Это совершенно недопустимо. Конечно, небольшая полочка для книг и журналов в спальне вполне уместна, но книжный шкаф – ни в коем случае. Книги, особенно современные, являются источником частиц целлюлозной и силикатной пыли, и если вы постоянно будете спать в таком помещении, то это самым неблагоприятным образом отразится на вашем здоровье. Так что поменяйте местами книги и хрусталь – и вы поступите правильно.

Мозаики, панно и коллажи

Остатки керамической плитки, черепки разбитой посуды и прочие части керамики – печные израсцы, и даже старые керамические изоляторы могут послужить в новом качестве – стать частями мозаичных произведений.

Самое простое – настелить плиточное покрытие во дворе, на балконе или в холле, прихожей или на террасе. Для этого следует изучить все керамичесие остатки.

Искусство выкладывания небольших разноцветных кусочков на цемент с целью облицовки и украшения стен, полов и других поверхностей называется мозаикой. Мозаика с использованием цветных камней известна с давних времен и очень популярна как среди профессиональных мастеров, так и среди любителей, так как она и утилитарна и декоративна. Обычно в мозаиках может применяться материал, который остался от других работ. Обилие камней дает бесконечное разнообразие цветов и оттенков, и пределы того, что может сделать из них любитель, зависят только от его терпения и мастерства.

Материалом для мозаик могут служить керамические или стеклянные плитки, це лые или разбитые на мелкие куски. Глазурованные материалы предпочтительнее, так как богаче по цветовой гамме и более эффективны. О камнях можно так же сказать, что поверхности неотполированных пластин хоть и обладают ярким цве том и контрастностью, но в полной мере этих качеств не проявляют. Гораздо больший эффект получается от пластин полированных.

Красочные мозаики делают из мелких галтованных камней, кусков полированных пластин и осколков ювелирного материала. Здесь очень хороши кристаллические материалы и более других материалы группы кварца, так как поверхности излома у них гладкие и блестящие. Дробленый агат, халцедон и яшма дают тусклый блеск, но для некоторых деталей мозаики этот эффект может оказаться очень кстати.

Плитки из керамики и стекла раскалывают на мелкие кусочки кусачками или, если плитки большие и толстые, разбивают на закаленном стальном зубиле, вбитом в тяжелую деревянную колоду острием наружу. Работают и молотком с клинообразным бойком, которым раскалывают плитки в тех местах, где необходимо.

Чтобы не повредить глаза, надевают защитные очки. Пластины, полученные после распиловки алмазной пилой из-за тусклого цвета, как правило, в мозаике не применяют. Для усиления цвета их шлифуют мелким абразивным порошком до получения хорошего блеска, а затем для увеличения яркости цвета полируют. Такие пластины применяют для получения высококачественных мозаик, например для украшения крышки стола или деревянной шкатулки.

В этом случае лучше всего применять плитки из цветного камня толщиной 8 – 12 мм, а затем распилить их на полоски, которые раскалывают затем попе рек на квадраты. Большинство из них получаются неправильной формы, но углы и острые края можно убрать кусачками.

Для получения геометрически правильных мозаик, используют полированные пластины и кубики, которые распиливают на треугольники, прямоугольники или квадраты. Для мозаичных работ используют кубики и пластины разного размерах. Размер их зависит от размера всей мозаики, но существует правило, по которому, если размер мозаики в целом меньше чем 30 см х 30 см, то размер отдельных кусочков не должен быть более 5 – 7 мм.

Для мозаик более одного метра в длину можно использовать кусочки в 75 – 100 мм. Мозаики смотрятся более профессионально и красиве, если все кусочки имеют приблизительно один и тот же размер. Однако красивые по рисунку и цвету куски разных размеров могут быть вполне использованы в узоре – все зависит от творческого замысла.

Мозаики выкладывают на разных основаниях. Используют фанеру, прессованную древесину, цемент, бетон и др. Многое зависит от назначения мозаики и ее размера. Для стен панели лучше всего делать с основанием из водостойкой фанеры толщиной 12 мм для площади 0,2 м кв и меньше, толщиной 15 мм для площади до 1,5 кв м, толщиной 18 мм для более крупных панелей.

Бетонные основания с заделанной в них для упрочения проволокой, могут быть толщиной от 12 мм, если мозаика небольшая, до 50 мм, если мозаика больших размеров. При этом применяют специальную сетку из проволоки, как при изготовлении армированного бетона. Проволока стягивает бетон и препятствуюет появлению мелких трещин.

Фанерные основания для мозаики вырезают по размеру и покрывают несколькими слоями водонепроницаемого состава. Деревянные основания обычно обрамляют полосками меди, латуни, алюминия или деревянными рейками. Такое обрамление не позволяют цементу и плиткам выступать за край мозаики, а также придает работе законченность. Стороны деревянных реек, которые будут соприкасаться с цементом, нужно покрыть водонепроницаемым составом. Скрепляют металлические и деревянные полоски с основанием с помощью шурупов или небольших гвоздей с круглыми шляпками.

Как правило, стандартным цементом для крупных мозаик является смесь из одной части портландцемента и трех частей чистого промытого песка. Воду добавляют понемногу, пока смесь не станет однородной и густой. Можно применять и обычный известковый раствор, которым пользуются при кладке кирпича. Мозаику на цементе нужно накрыть мокрой тканью и поддерживать во влажном состоянии семь дней, чтобы цемент затвердевал медленно. Это обеспечит хорошую прочность и поможет избежать трещин. Для небольших мозаик в качестве основания применяют шпаклевку, которую наносят на дерево, а затем вдавливают в нее кусочки камня по рисунку мозаики.