Африка у дороги. Путевая повесть - Тамара Концевая

Дороги, как таковой, не было, лишь едва заметные её контуры. Повсюду камни под колёсами. Местность гористая и мы ремнями пристегнулись, а нас из стороны в сторону так бросало, что Зури головой о стены билась в своём собачьем отделении за решёткой. Речки начались с каменистыми крутыми спусками и подъёмами, которые надо было переезжать. Камни порою совсем не были видны в высокой поросли, как и берега речек, ведь в сезон дождей травой зарастает всё. Это становилось опасным. Размытый дождями грунт, слоёные плато, серьёзные горы как будто испытывали нас. Повредили глушитель и пришлось его оторвать совсем, а тут ещё на пути дерево упало. Объехать его по зарослям просто никак и давай распиливать под дождём это нежданное препятствие. Сучья растаскивали около часа, дорогу в траве протаптывали, благо было тепло. Поворачивать обратно уже не было смысла и я подумала, что на такие подвиги отправляться в одиночку нельзя, ещё пара машин должна идти в связке.

Наконец-то с деревом справились, а за ним речка, да с такими берегами, что точно шины порвёшь! Мы из машины вышли, а Андрей её один штурмовал. Уж если он в деревне Матема проехал после разлива озера Ньяса, то и здесь справится. В тот момент он мне показался каким-то всемогущим. Честь ему и хвала! Дорога стала трудно преодолимой, каменистым рекам не было конца. Мы с Леной напряглись, даже не до разговоров было. Красивый чистый лес нас окружал, заброшенное кладбище в нём просматривалось, дрофы мирно паслись в траве, а дороги нет. Сказать честно, я думала мы никогда не приедем к месту, а про возвращение даже думать боялась. А что, если тот водопад не стоил всех этих мук?

А тут дождь закончился, солнышко вышло и новая напасть приключилась. Рой! Целый рой мух цеце увязался за нашей тёплой машиной. Они лезли во все щели, куда только можно. Сначала мы пытались их выгонять из салона, а потом вовсе плотно закрыли окна не в силах справиться с их нашествием. Кстати, мухи не кусают полосатых зебр, движущиеся полоски они не видят. Да и заразны лишь те мухи, которые вместе с кровью антилоп всасывают опасный фермент, становясь разносчиками заразы. Борьба с ними ведётся постоянно, даже радиацией облучали самцов цеце и после спаривания самка инстинктивно считала себя зачатой, а потому других контактов не допускала, значит и яйца не откладывала. Но, видимо, мух так много, что ещё не один способ борьбы с ними придётся использовать.

К моему величайшему стыду непрофессионально забыла репеллент в Сао Хиле, с которым практически не расставалась. Расслабилась, значит, после вчерашнего, но Лена взяла свой, а он оказался в багажнике. Чтобы в него попасть, надо было выйти из машины, а мухи облепили все стёкла, тщательно ища вход в салон. И стали мы откручивать собачью решётку, чтобы попасть в багажник изнутри. Намучились добро, достигнув наконец-то рюкзака. С трудом его развернули пока я на вытянутых руках держала подставку с тяжёлой собакой, весила она не мало. Защита от назойливых африканских мух была достигнута! Тут вскоре Андрей заявил, что приехали. Я подняла голову и увидела ещё одно природное чудо, которое струилось, плескалось и пенилось прямо по верхушкам густых деревьев на противоположном склоне.

Наскоро намазалась репеллентом и вышла первой, посчитав себя виновницей того дня и решившись на встречу даже с мухами цеце. Гора напротив рождала прекрасный водопад! Сверкая на солнце, он перекатывался через слоёные горные пласты, чтобы исчезнуть где-то в зарослях девственного леса. Его пороги плавно переходили друг в друга, а там, у подножия, водопад успокаивался рекой среди непроходимых зарослей. Вокруг высились зелёные склоны в синем мареве, уходящие куда-то в небо. Мухи исчезли, лишь яркие бабочки порхали, да неизвестные птицы кричали. Обезьяны тявкали в кронах и ревели, время от времени мелькая в них.

Пока Андрей занимался шашлыками и облагораживал место для пикника, мы с Леной взяли собаку и отправились куда-то вниз, где склон таил пещеры и гроты. Было немного не по себе и мы признались друг другу, что боимся подобных мест. Зури бегала за мелькавшими обезьянами и лаяла во весь голос. Путь нам преградила речушка, которую я перешла, взяв в руки палку для устойчивости. И за ближайшими кустами открылось совершенно гладкое каменистое плато, отшлифованное водой, а напротив он – прекрасный Микуми. Подойти близко не получилось, следующая река была широкой и глубокой, а одна идти вброд просто не осмелилась. Дикое, нетронутое место, но я никак не могла придти в себя от пережитой дороги, а потому всю его прелесть я оценила гораздо позже. Я поняла, что видела нечто первозданное, сокрытое от людских глаз, лишь только дикие обезьяны и чудные птицы были хозяевами тому водопаду. Для них он искрился и струился, для них блистал, изливая каскадами прозрачные воды. Фантастически живописный лес! И прав был Андрей, сказав, что сие место достойно съёмки фильма о Тарзане. Это действительно оказалось так!

Лена меня ждала под склоном, вернулись той же дорожкой, а вскоре шашлыки были готовы. Расселись вокруг угасавших углей и с удовольствием пообедали на природе. Мухи цеце больше не донимали, лишь только Зури время от времени пугала нас, с диким лаем бросаясь в заросли в погоне за приматами. Боковым зрением я видела мелькающих в лесу обезьян, но нам они были не помеха.

Всё хорошее быстро заканчивается и пришло время ехать обратно. У меня сжималось сердце, ясное дело, паниковала, но дождя уже не было и где-то внутри теплилась слабая надежда, что выехать обратно будет проще. Действительно обратный путь был много лучше, ведь дорога уже была знакома. На трассу выскочили без глушителя. Рёв нашего мотора огласил окрестности. Я скисла, настроение было сложным. А тут ещё маленький Денис без конца спрашивал:

– Мы что? Гонки?

Благодаря оптимизму Андрея, мы побывали на водопаде Кимани в столь сложный дождливый сезон. Я безмерно благодарна этой замечательной паре, что они вновь открыли мне Танзанию. Показалась она мне совсем неизведанной. Сюда можно приезжать много раз, удивляясь затерянным мирам и наслаждаясь ими.

Ну, а вечером состоялись скромные посиделки, ведь завтра я уезжаю в Лусаку, столицу Замбии. Лена с Андреем отвезли меня утром в Ирингу на машине без глушителя, распугивая на обочинах кур, собак и коров. По пути купила целый пакет с маракуйей в дорогу, которая зреет в этих местах и больше нигде мне не попадалась. Даже когда в Замбии угощала попутчиков, они безошибочно определяли, откуда сей замечательный фрукт.

Автобус в Лусаку отправлялся в два часа дня, а пока оставалось время. Пообедали в кафе вкусными пирогами и вернулись на автостанцию. Билет стоимостью $60 продали за 30 минут до прибытия автобуса, который идёт из Дар-эс-Салама, а чтобы продать на него билет, сотрудники служб звонят водителям, спрашивая о свободных местах. Места всегда оставляют для транзитных пассажиров, но при этом плата на билет взимается за весь путь из Дар-эс-Салама. Вот и в этот раз сотрудник по имени Форд звонил водителю ожидаемого автобуса и оформлял мне продажу. Форд – имя неслучайное. Давно заметила, что в Африке любят громкие имена: Ленин, Владимир, Помпиду, теперь вот Форд, а у Лены служанка по имени Хеннеси. Такие вот африканские шуточки!

Мой транспорт подошёл и я тепло простилась со ставшей мне очень близкой семьёй, обещая писать и звонить. Обещание выполняла всегда, где бы я не находилась. А пока ехала в Лусаку, заняв удобное переднее сиденье с личным окном и розеткой для зарядки телефонов. Автобус большой, комфортный, переднее стекло с хорошим обзором, а главное колени ни во что не упирались!

Трасса на Лусаку оживлённая. На границе быть предполагалось в девять вечера, но переход из Танзании в Замбию закрывается в 19.00, поэтому предстояла ночёвка у границы, а в девять утра следующего дня я перейду в Замбию.

За окном шёл проливной дождь, перевёрнутая фура преградила дорогу и всем приходилось её объезжать по бездорожью, хотя сама дорога была не лучше. Водитель пострадавшей машины надел шапку Деда Мороза, взял в руки мачете и давай зелёные сучья рубить, разбрасывая их по обе стороны вместо аварийных знаков. Сцена напоминала праздничный спектакль под дождём, хоть и Новый год позади. Но ведь дожди, голова мёрзнет. Что хорошей шапке зря пропадать? Ведь жизнь продолжается!

Да и вообще в Танзании народ не очень-то думает во что одеться с утра? Свет здесь часто отключают, а поэтому, что найдут в темноте, то и наденут.

На боду (границу) приехали в десять ночи. Дождь, грязь, темнота. Попробовала выйти под дождь и поискать гостиницу, но всё уже было занято, а потому вернулась в полупустой автобус, залезла в спальник и прекрасно выспалась.