Отопление и водоснабжение загородного дома - Людмила Смирнова

Стены. Если баня будет строиться из кирпича или бетона, то толщина стен должна составлять не менее 50 см, из бутового камня – 75 см. Если для строительства бани будут использоваться круглые бревна, то их диаметр должен быть не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражений жучками-древоедами.

Каменные, кирпичные и бетонные стены обладают хорошей прочностью, но они холодные. Сначала нагреваясь, а затем охлаждаясь, они конденсируют, порой так сильно, что по стенам вода буквально течет.

Деревянные конструкции не имеют такого недостатка. Они довольно быстро нагреваются, хорошо держат тепло, не дают конденсату осаживаться, а если древесина очень сухая, то конденсат тут же впитывается в нее.

При возведении бревенчатых стен по завершении сруба необходимо бревна и паклю обработать антисептиком, предотвращающим гниение. Антисептик должен хорошо просохнуть.

Независимо от материала стены можно оштукатурить с одной или двух сторон, применяя цементно-известковый раствор. Кладку следует вести на таком же растворе, но не на глиняном.

Перекрытие можно выполнить из любого материала, но предпочтение все же следует отдать сухой древесине. Для этой цели подойдут доски, горбыль или пластины, которые остругивают с внутренней стороны, промазывают олифой, сушат и красят масляной краской в 2—3 слоя.

В случае если перекрытие будет покрываться штукатуркой, дерево строгать не нужно. Со стороны чердачного помещения перекрытие укрывают толем или рубероидом и засыпают сухим мелким шлаком, стружками, опилками или чистой землей (без остатков растений). Слой засыпки должен составлять не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзнет и будет пропускать тепло.

Кровля. Ее можно выполнить из досок, толя, рубероида, шифера, черепицы, соломы, камышитовых щитов, оцинкованной стали. Свес кровли должен иметь напуск на стены не менее 50 см. Чердак должен быть хорошо проветриваемым. Перед топкой бани вентиляционные окна на чердаке следует закрыть.

Отмостка выполняется с наружной стороны фундамента. Она предохраняет грунт внутри бани от попадания атмосферных осадков. Отмостка может быть бетонной, каменной, кирпичной.

Двери. Обычно двери изготовляются из шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми четвертями (фальцами). Если двери входят в дверную коробку плотно, то, набухнув от воды и пара, они заклинятся и их трудно будет открывать. В то же время дверь должна закрываться плотно. В моечном помещении размеры двери должны быть такими: ширина 60—70 см, высота – 160—170 см. Можно, конечно, дверь сделать и более высокой, но тогда при открывании через нее будет уходить много тепла.

Порог должен быть высоким – 25—30 см от пола. Это создает неудобство при хождении, но зато хорошо сохраняет тепло на уровне пола.

Окно моечного отделения. Как правило, оно делается одно на расстоянии не выше 1 м от пола. Ширина окна составляет 40—60 см, высота 60—70 см. Самый оптимальный вариант для лучшего сохранения тепла – две рамы, расположенные на расстоянии 10—15 см друг от друга. Стекла нужно ставить на двойной замазке, щели между рамами и коробкой также заделываются замазкой.

В бане должно быть предусмотрено искусственное освещение для темного времени суток. Электрические лампы должны быть защищены от влаги и брызг, провода – с хорошей изоляцией.

Предбанник. Помещение бани всегда строится с учетом того, чтобы можно было устроить моечное отделение и предбанник. Обычно предбанник делают теплым, чтобы в нем можно было раздеваться. Для того чтобы из него меньше уходило тепло, устраивают перед входной дверью тамбур с еще одной дверью. Топка отопительной печи выходит в предбанник. В этом помещении устраивают вешалку для одежды, ставят табуреты или скамью. Окно в предбаннике можно сделать точно таким же, как в моечной. Желательно, чтобы рамы были двойные.

Полы. Они бывают разные. Но обязательно перед устройством пола растительный слой почвы срезают на глубину не менее 15 см. Пол выравнивают и при необходимости поднимают на определенную высоту, но не выше уровня фундамента. Делается это с помощью земли, песка, шлака, гравия, щебня и прочих материалов. После засыпки слой обязательно нужно утрамбовать.

Самым простым является земляной пол, но это создает неудобства и нарушает санитарные нормы. Если прямо на землю положить доски, то это ненадолго улучшит ситуацию, но они быстро сгниют.

Глиняный пол практически не пропускает воду. Но уложенные на него доски обычно находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, которая застаивается и начинает издавать неприятный запах.

Для того чтобы несколько улучшить качество земляных полов, можно сделать следующее. Сначала выкапывают яму глубиной не менее 50 см, отступив от фундамента также на 50 см. После этого в яму насыпают гравий или крупный песок, сверху укладывают доски. Сливаемая вода стекает в яму, не задерживаясь на полу, после чего всасывается в грунт. Как правило, в этом случае неприятных запахов практически не бывает.

При любом типе полов сливаемую воду лучше отводить за пределы бани, примерно на 2—3 м. Самый простой вариант заключается в следующем. Необходимо отступить от фундамента на 50 см, выкопать яму на глубину 1,5 м (при меньшей глубине в зимнее время вода может замерзать). От этой ямы с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м (чем длиннее, тем лучше), а в конце устраивают колодец объемом не менее 1,5 м3. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею (но только не колодец на улице) покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины. Глиняный слой разравнивают и заглаживают. При этом траншее придают форму желоба. Глину укладывают с небольшим наклоном в сторону улицы для лучшего стока воды.

Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. Снаружи траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху – не менее чем на 50 см укладывают при копке ямы и траншеи грунт, хорошо уплотняя его.

Доски внутри бани можно уложить прямо на слой песка или гравия, но лучше сначала сделать лаги (балки), которые подняты над уровнем песка на 10 см. Предварительно лаги укладывают на сделанные из кирпича, бетона или камня столбики. Можно для этой цели использовать отдельные большие камни. Доски настилают выпуклой стороной вверх, устраивая между ними зазор в 0,5—1 см, и прибивают гвоздями. Укладывать доски без зазора нельзя, потому что от воды они набухнут и вспучатся.

Вышеописанный способ отвода воды имеет весьма существенный недостаток: с течением времени поры грунта забиваются сливаемой водой и колодец перестает пропускать воду. Его приходится чистить.

Еще лучше сделать бетонную подготовку, покрыть пол цементным раствором, разровнять и загладить. После этого можно облицевать пол керамической плиткой. Поскольку такие полы холодные, то необходимо на них класть деревянные решетки (пайолы).

Для отвода воды, как правило, используют чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Не стоит применять деревянные короба и стальные трубы, потому что от воды разрушаются и те и другие. Трубы должны иметь диаметр 5—10 см, но можно и больше. Их закладывают на глубину промерзания с необходимым уклоном. Вода сначала поступает в трап, а затем направляется вниз, к трубам.

Трап изготавливается из стали или бетона. Он имеет патрубок, закрепленный на расстоянии 10 см от дна, а также металлическую пластину, поставленную наклонно под любым углом с отступом от дна на 5 см и герметично закрепленную сверху и по бокам. Сверху трап накрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Трап становится затвором, перекрывающим доступ холодному воздуху и неприятным запахам в помещение бани.

Чтобы после мытья вода не замерзала в трапе, ее нужно сливать. Места стыка труб замазывают цементным раствором. Воду отводят в колодец, как это было описано выше. Поскольку трубы могут засориться, на расстоянии не ближе 3 м от фундамента необходимо устроить смотровой колодец размером 1 х 1м. Стенки колодца могут быть деревянные, бетонные, кирпичные и т. д. Внизу он должен иметь не трубу, а лоток из бетона.

Для предотвращения замерзания смотрового колодца внутри него должна быть крышка с теплоизоляцией, а сверху еще одна крышка, засыпанная опилками, шлаком и землей.

Моечное отделение. Как правило, оно оборудуется так, как показано на рис. 95, б. При желании можно выбрать и другие варианты. В этом помещении располагается печь, предназначенная для отопления и нагрева воды, скамья или 2—3 табурета для любителей париться.

Печи. Они могут быть совершенно разные. Нужно обязательно помнить, что при их кладке необходимо тщательно перевязывать швы, делая их возможно более тонкими. Толщина стенок печи может быть в половину кирпича или в целый кирпич. Для возведения печи пригоден только красный, хорошо обожженный кирпич. Под печи должен быть расположен не выше 7—10 см от пола. Чем выше будет поднят под, тем холоднее будет воздух у пола. Топочную камеру печи можно повернуть в моечное отделение или в предбанник. Если топка выходит в предбанник, то три стенки печи должны быть в моечной. Печь нельзя ставить вплотную к стене, расстояние от стены до печи должно составлять не менее 25 см. В этом случае она будет отдавать тепло всеми своими стенками.