Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель - Юрий Подольский

Эта задняя стенка сделана из ОСП – плит с ориентированным расположением крупной стружки. По сравнению с обычной ДСП такая плита отличается более грубой поверхностью, что и выделяет этот материал как необычный. Грубую поверхность задней стенки покройте краской. Сначала ее нанесите толстым слоем, а затем часть слоя снимите влажной тряпкой, чтобы сквозь краску проступил красивый узор из крупной стружки. Полки стеллажа изготовлены из многослойной фанеры толщиной 19 мм и покрыты цветной лазурью.

Стеллаж навесьте на стену на двух скошенных под углом 45° брусках (рис. 40, б). Второй брусок (обычный, прямоугольный) представляет собой только опору и служит для выравнивания стеллажа по вертикали.

Заготовки для задней стенки и полок выкроите с помощью ручной дисковой электропилы. При этом заготовки для полок, передние и боковые кромки которых потом скашивают под углом 45°, вырежьте с припусками (10 мм по ширине и 20 мм по длине).

Рис. 40. «Воздушный» стеллаж:

а – общий вид; б – вид сбоку

Скашивать кромки следует с использованием параллельного упора или двигая пилу вдоль закрепленного на заготовке направляющего бруска.

Скошенные кромки отшлифуйте, просверлите в полках отверстия под несущие штанги (∅30 мм) и шканты (∅8 мм), а затем соответствующие полки склейте с вертикальными элементами. Далее полки покройте цветной лазурью.

Линию закругления передней кромки полки для телевизора проведите самодельным циркулем – деревянной рейкой с отверстием на конце для карандаша. Округлую кромку выпилите электролобзиком, а затем обработайте ленточной шлифовальной машинкой, закрепленной на верстаке горизонтально. Для шлифования кромки заготовку положите на верстак, подайте к ленте и равномерно поверните. Отшлифованную поверхность окрасьте акриловой лазурью, равномерно, мазок за мазком нанося ее широкой кистью. Для шлифования первого слоя покрытия лучше всего подойдет шлифовальный «утюжок» – брусок с закрепленной на его подошве наждачной бумагой № № 180–220. Направление обработки вдоль линий текстуры. Вторично лак наносят не слишком толстым слоем, иначе могут образоваться наплывы.

При изготовлении мебели или более мелких столярных изделий нередко приходится покрывать заготовки лаком или краской со всех сторон (как и при изготовлении данного стеллажа). Ускорить этот процесс можно с помощью простых приспособлений. В обрезки досок забивают насквозь на некотором расстоянии друг от друга четыре-шесть длинных гвоздей. Если заготовку положить уже лакированной стороной на кончики гвоздей, на ней не останется никаких следов, что позволяет без перерыва на сушку окрасить сразу обе стороны.

В качестве несущих штанг подойдут карнизы для гардин ∅28 мм или другие хромированные (никелированные) трубы близкого диаметра. Отверстия ∅5 мм под полкодержатели в них просверлите с помощью самодельного П-образного приспособления длиной 1 м, изготовленного из обрезков досок. На расстоянии 297 мм от края полученного «корытца» просверлите отверстие ∅5 мм. Просверлите в штанге первое отверстие, сместите ее в приспособлении на 300 мм вперед, вставьте в это отверстие полкодержатель (отрезок алюминиевого прутка ∅5 мм) и уприте в край приспособления. Теперь можно просверлить в штанге следующее отверстие.

Для сборки стеллажа понадобится помощник. Сначала на пол тыльной кромкой вверх положите обе верхние полки, соединенные между собой вертикальным элементом, а на них – заднюю стенку с заранее просверленными отверстиями под шурупы. Скрепите полки и заднюю стенку длинными шурупами, вворачиваемыми с тыльной стороны стенки, а затем таким же путем к задней стенке привинтите две короткие полки. Затем смонтируйте глубокую полку для телевизора и вставьте несущие штанги. В заключение сверху штанг вставьте декоративные навершия (штатные или самодельные фигурные наконечники карниза, форма которых гармонирует с интерьером), а снизу – опорные бруски, чтобы трубы не продавливали пол. Теперь подвесьте готовый стеллаж задней стенкой на несущий брусок, прикрепленный шурупами и дюбелями к стене.

Вместо заключения:

Как сделать деревянную мебель долговечной

Вот и подошла к концу работа над очередным проектом. Ароматная стружка выметена, инструмент почищен и разложен по местам, а только что изготовленное изделие радует глаз и вызывает восхищение родственников и гостей. Однако проходит время, и с мебелью начинает твориться что-то не то – скрипит, рассыхается, коробится. Обидно, ведь на ее изготовление столько сил затрачено! Чтобы такая ситуация не произошла в действительности, давайте посмотрим, как испытанные временем способы соединений помогают изготовлять мебель, которая прослужит нескольким поколениям.

Суть проблемы в том, что линейные размеры древесины постоянно изменяются. Мебель усыхает в сухих помещениях, расширяется с повышением влажности воздуха, и этот процесс никогда не прекращается. Влага, проникающая или выходящая из древесных волокон-сосудов, заставляет последние разбухать или сжиматься, и кажущиеся незначительными колебания размеров способны привести к появлению зазоров в соединениях, короблению крупных деталей и трещинам вдоль волокон. Невозможно полностью прекратить эти колебания, но нужно учитывать их при разработке проектов деревянных изделий, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Правило первое. Не принимайте в расчет ничтожные изменения длины древесных волокон – длина доски практически постоянна. Толщина доски изменяется тоже незначительно. Основные изменения размеров происходят в поперечном направлении, и ширина доски постоянно меняется. Наиболее заметно это при сушке свежераспиленных досок, поэтому следует приобретать только пиломатериалы камерной сушки или хорошо высушенные на открытом воздухе. Не жалейте времени на тщательный осмотр торцов всех досок. Имейте в виду, что при колебаниях влажности ширина деталей из досок тангенциального распила изменяется почти в два раза больше, чем при использовании досок радиального распила. Так, при изменении влажности древесины на 1 % коэффициент расширения/сжатия березовой доски составит 0,0026 при радиальном распиле и 0,0034 – при тангенциальном (при равновесной влажности 14 %). Для вишни эти коэффициенты будут равны соответственно 0,0013 и 0,0025; для дуба – 0,0018 и 0,0037; для клена – 0,0017 и 0,0035; для сосны – 0,0013 и 0,0022; для ореха – 0,0019 и 0,0027. Перед началом работы не поленитесь заглянуть в справочник и умножьте коэффициент на ширину детали, чтобы определить, насколько увеличится или уменьшится ее размер при изменении влажности древесины всего на 1 %.

Поэтому выбирайте доски радиального или промежуточного распила (в которых линии годичных колец проходят почти под прямым углом к пласти), если ваш проект не предусматривает использование только рядовых досок с тангенциальным распилом. Деревья некоторых популярных пород, таких как вишня, клен и орех, редко распиливают на радиальные доски. Если вы выберете древесину этих пород, то вам придется иметь дело с рядовыми досками, а в деталях проекта будет преобладать тангенциальный рисунок.

Правило второе. После покупки уложите в мастерской доски через прокладки в штабель и выдержите несколько дней до начала работы с ними. Тогда древесина приобретет равновесную влажность, соответствующую микроклимату помещения, и детали из нее не будут изменять свои размеры.

Правило третье. Всегда следуйте основному правилу конструирования деревянной мебели: если необходимо склеить детали шириной более 75 мм, разрабатывайте соединения так, чтобы направление волокон в смежных деталях было одинаковым. При перекрестном расположении волокон детали изменяют размеры в разных направлениях, и соединение непременно ослабнет или разрушится.

Правило четвертое. При изготовлении столярных щитов из массива используйте доски (делянки) шириной не более 100 мм с подбором годовых слоев в разные стороны или перпендикулярно друг к другу, что предупредит их коробление. Щит из неправильно уложенных брусков (годовыми кольцами в одну сторону) при короблении образует лоток.

Коробление щитов, набранных из досок или брусков, можно уменьшить постановкой шпонок в форме ласточкиного хвоста, наградников (наконечников в паз и гребень по торцам делянок) и обвязки (рамы). Шпонки врезают поперек щита и не приклеивают, чтобы щит мог свободно сужаться и расширяться. Лишь с одной стороны их можно закрепить одним шурупом, чтобы при усыхании древесины шпонки не выскочили из пазов. Наградники хорошо препятствуют короблению щита, но применять их широкими не рекомендуется, поскольку они также могут покоробиться.