Что такое потолки Армстронг. Как поменять фильтр воды... ('Сделай сам' №2∙2016) - Журнал «Сделай сам»

• водный уровень:

• кельма (мастерок) особых требований к форме и размерам нет, главное, что бы было удобно работать;

• резиновый молоток, осаживать укладываемые кирпичи по уровню;

• молоток каменщика, необходимый для колки и отесывания кирпичей. Если есть возможность, то лучше использовать «болгарку», резы получатся очень точными и аккуратными, кроме того, можно будет снять фаску с наружной стороны кирпича:

• емкости для кладочного раствора, для замеса бетона при заливке фундамента и воды для замачивания кирпичей.

Пошаговая инструкция проведения работ

Обустройство фундамента

Фундамент для камина не должен быть связан с фундаментом самого дома. Размер должен превышать размер проекции камина на 5–6 см. Со стороны топливника лучше отступить на 50–60 см, чтобы иметь возможность выложить предтопочную зону плитным материалом, избежав трещин и отслоения от основного массива. Если камин небольшой, и перекрытия способны выдержать нагрузку, то от возведения фундамента можно отказаться.

Кладка массива камина

Перед началом кирпичной кладки необходимо проложить гидроизоляцию по фундаменту из двух слоев рубероида. Затем при помощи отвеса натянуть по всем углам будущего камина шнуры, благодаря которым будет достигнута вертикальность всей конструкции. Каждый ряд необходимо вначале выкладывать насухо, тщательно подбирая кирпичи и при необходимости стесывать неровности. После достижения приемлемой раскладки в ряду, кирпичи нужно пометить карандашом или маркером. Пометки лучше производить со стороны обращенной внутрь кладки. Кладку первого ряда допустимо выполнить с применением цементно-песчаного раствора. В дальнейшем кладка ведется с использованием глиняно-песчаного раствора. Толщина вертикальных швов не должна превышать 5–7 мм, а горизонтальных не более 3–5 мм.

Кладка дымохода

Выполняя кладку дымохода обязательно нужно придерживаться противопожарных разделок при проходе через перекрытие и кровлю. Для обеспечения качественной внутренней поверхности нужно применить пенопластовый буек, и через 3–4 ряда кладки выполнять швабрение влажной тряпкой. При переходе через крышу кладку дымохода выполняют на цементно-песчаном растворе.

Применяя основные кладочные приемы, четко придерживаясь выбранной схемы кладки, сложить угловой камин под силу домашнему мастеру. Главное при этом проявить аккуратность и терпеливость.

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Приспособление для пиления под углом

Приспособление предназначено для выполнения качественных пропилов под углом к боковой поверхности заготовки.

Общий вид приспособления показан на рисунке.

Приспособление состоит из двух частей (узлов): — поворотная часть А, узел основания В. Поворотная часть и узел основания соединяются между собой винтом и фигурной гайкой. Этот винт представляет собой ось, вокруг которой узел А может быть повернут на некоторый угол относительно основания В.

Цифрами на рисунке обозначены: 1 — основание с упорной планкой; 2 — шкала; 3 — отверстие для поворотной оси; 4 и 5 — щитки-направляющие для ножовки; 6 — ребра жесткости; 7 — вкладка толщиной чуть более толщины ножовки; 8 — болты, стягивающие щитки и вкладку; 9 — упорная планка; 10 — зажимная гайка (фигурная или барашковая); 11 — основание поворотной части.

Поворотный узел А состоит из основания Л и двух щитков-направляющих 4 и 5 с прокладкой между ними. Основание и щиток 5 дополнительно укрепляются двумя ребрами жесткости 6.

Щитки и прокладка 7 стягиваются между собой винтами с гайками 8.

Узел основания состоит из двух деталей — самого основания 1 и упорной планки 9.

Работают с приспособлением так. Устанавливают поворотную часть под нужным углом и затягивают гайку 10. Приспособление устанавливают на заготовке, которую нужно отпилить, и упирают планкой 9 в ее боковую поверхность. Затем вводят ножовку между щитками 4 и 5 и распиливают заготовку.

Все основные «корпусные» детали — основания 1 и 11, щитки и ребра жесткости лучше всего изготовить из пятнадцати- или 20-миллиметровой фанеры.

Упорную планку 9 можно изготовить из того же материала. Прокладку 7 можно подобрать из листового текстолита или оргстекла.

Самый сложный и ответственный узел — поворотный. Его нужно изготовить максимально точно и аккуратно. Особое внимание следует уделить изготовлению ребер жесткости 6. Они должны иметь в основании строго прямой угол.

Основание 11, щиток 5 и ребра жесткости 6 соединяют между собой клеем и шурупами.

Сначала сверлят под шурупы отверстия. Эту работу лучше всего делать в сборе. Все детали соединяют струбцинами со специальными подкладками. Затем проверяют взаимное положение деталей и сверлят отверстия.

После этого детали разбирают и соединяют опять уже с использованием клея и шурупов.

Изготовление узла основания трудностей не представляет. После того, как изготовлены эти основные углы, делают остальную работу — сверлят отверстия и так далее.

После того, как изделие собрано, нужно нанести шкалу углов (а на детали 11 — риску). Можно воспользоваться для этой цели готовым пластмассовым транспортиром, обработав его соответствующим образом.

В заключение об одном возможном усовершенствовании. Имеет смысл предусмотреть возможность стационарной установки приспособления. Надеемся, что мастер легко придумает необходимые элементы сам.

Пазорез

В распоряжении домашнего умельца часто оказываются обломки ножовочных полотен. Такие обломки вполне могут еще поработать. Один из способов такого применения — пазорез.

Паюрез состоит из следующих деталей: корпус; лезвие (из ножовочного полотна); крепежная планка; брусок для крепления направляющей; направляющая (состоит из двух деталей); регулирующие винты с шайбами и гайками; стопорная вкладка (не позволяет лезвию смещаться назад. Устройство инструмента понятно из рисунка.

Пазорез может быть