300 советов виноградарю-любителю - В. Савельев

В этом же году устанавливают шпалеру. Она должна быть на высоких столбах длиной до 3 м. Опоры закапывают в землю на глубину до 60 см.

На третий год после посадки формируют первый ярус. Для этого самый нижний из 3 побегов-штамбов на высоте 50 см от поверхности почвы пригибают плечом и подвязывают горизонтально к первой нижней проволоке, оставляя на нем 5–6 глазков. Нижние глазки на штамбе, начиная от места изгиба, удаляют. Побеги для выведения второго и третьего штамбов на всю их длину подвязывают вертикально к шпалере. В верхней части этих побегов оставляют по две здоровые почки, остальные выщипывают.

На четвертый год формируется второе плечо с 5–6 глазками первого яруса, направленное в противоположную сторону. Побеги на первом плече обрезают на 2–3 глазка.

Оба побега-штамба второго яруса, пригнув их плечом в противоположные стороны, необходимо подвязать к третьей проволоке, оставив на каждом 4–6 глазков.

На третьем штамбе лозы подвязывают в обе стороны изгибом в виде плеча к пятой проволоке — сохранив на них по 6–8 глазков. При хорошем росте куста в этом году формирование его заканчивается.

Подрезка производится по способу плодовых звеньев: оставляют сучок замещения на 2–3 глазка и плодовый побег на 4–6–10 глазков. В каждом ярусе формируют 4–8 плодовых звеньев на каждом плече.

При выращивании таких сильно развивающихся кустов нужно вносить в почву больше удобрений, проводить внекорневые подкормки и обильные поливы.

УСТРОЙСТВО ОПОР

Необходимость устройства опор вызывается тем, что быстро растущая виноградная лоза имеет гибкий ствол, который не способен держаться в вертикальном положении. Чтобы виноградные лозы не расстилались по земле и грозди, лежащие на ней, не загнивали, а также для правильного размещения побегов и лучшего освещения и обогревания их солнцем устанавливают колья или шпалеру.

Колья изготовляют из древесины самых различных пород деревьев. Лучшие — дубовые и акациевые. Они обладают большой прочностью и не так скоро загнивают в грунте. Применяются также колья из сосны, ясеня, клена.

Перед установкой колья необходимо обработать в растворе медного купороса, что увеличивает их долговечность. Для этого очищают кору, затесывают нижние концы и погружают их на 30–50 см в кадку с 5 %-ным раствором медного купороса на 10 суток, затем обмазывают концы горячей смолой.

Колья устанавливаются с 2–4 сторон каждого куста на расстоянии, равном длине оставленных рукавов с

плодовыми стрелками. С этой целью на месте, где должен быть поставлен кол, ломом пробивают в почве лунку, вбивают в нее кол, затем вокруг него утрамбовывают землю.

Для устройства шпалеры применяют дубовые и акациевые столбы толщиной у основания 12–14 см, старые железные водопроводные и дымогарные, а также бетонные трубы. В последнее время на коллективных и приусадебных виноградниках все большее распространение находят железобетонные столбы. Некоторые любители изготавливают их сами. Из досок нужной длины и толщины делают форму, в которую укладывают легкую проволочную арматуру, и заливают пустоты хорошо перемешанной массой, приготовленной из одной части цемента, четырех частей просеянного шлака и одной части воды. Через сутки столб вынимают из формы, укладывают его в затененном месте, укрывают соломой или ботвой и поливают по 3–4 раза в день в течение десяти суток. Выдержав опоры 20–25 дней, закапывают их на постоянное место на винограднике.

На своем участке я вначале установил одноплоскостную шпалеру. По краям рядов закопал старые толстые (80 мм) железные трубы высотой 2 м. Если трубы были коротковатые, наращивал их до нужной высоты трубами меньшего диаметра или деревянными кольями.

Промежуточные опоры состоят из железных старых труб небольшого сечения вперемешку с деревянными кольями. Расстояние между промежуточными опорами 3–4 м.

Когда виноградные кусты сильно разрослись, на них образовалось по 6–8 рукавов. Из-за сильной загущенной стало трудно располагать лозы на одноплоскостной шпалере. Она состояла из четырех горизонтальных линий проволоки: нижняя — на расстоянии 30 см от поверхности почвы, остальные три — через 50 см одна от другой.

Возник вопрос, как лучше и с наименьшей затратой материалов и труда перейти на двухплоскостную шпалеру. Поступил так.

У каждого крайнего столба закопал у его основания по старой железной трубе, наклонив ее немного в противоположную от столба сторону. Получилась У-образная опора. Затем на каждый ряд дополнительно натянул по четыре проволоки параллельно уже имеющимся на шпалере, укрепив их концы за крайние опоры. Перед этим вся проволока на промежуточных столбиках была отвязана, а последние немного наклонены в одну из сторон ряда. Заготовленные заранее верхние распорки длиной по 80 см, а у нижней проволоки по 35 см укреплял между стойками, чтобы ряды проволоки не соединялись, а растения винограда лучше проветривались и обогревались солнцем. После этого с другого конца ряда проделал то же самое, и образовалась двухплоскостная шпалера, но пока еще только с верхней и нижней проволоками.

Затем против каждого промежуточного столбика установил дополнительные колья или тонкие трубы для второй плоскости. Натянутые проволоки — верхнюю и нижнюю прикрепил к кольям мягкой прочной катанкой. Потом таким же образом натянул две средние. Двухплоскостная шпалера была готова.

Верхние три линии проволоки закрепляю на постоянно, а нижнюю делаю подвижной с таким расчетом, чтобы можно было поднимать ее при необходимости выше или ниже. Это создает удобства при закрывке и открывке виноградной лозы.

Между промежуточными кольями выше верхних проволок также устанавливаю распорки поперек ряда для того, чтобы верхние части плоскостей не соединялись от тяжести при летней нагрузке кустов побегами и гроздьями, сохраняя угол развилки, равный крайним столбам.

Преимущества такой шпалеры немалые: не всегда v любителей есть возможность приваривать к железным опорам крючки или просверливать в столбах дыры для крепления проволоки. Прикрепить же ее к стойкам мягкой катанкой нетрудно, да и обойтись можно без больших материальных затрат. Устройство таких распорок позволяет ежегодно после уборки урожая снимать их со шпалеры, чтобы проволока не растягивалась, а весной вновь хорошо ее натягивать. Распорки делают из любой древесины, которая имеется почти у каждого виноградаря на участке. Их можно заготавливать из скелетных ветвей при обрезке фруктовых деревьев и расчистке насаждений.

УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКОМ

Обработка почвы

Виноградный куст посредством своих корней получает питательные вещества и влагу из почвы. Поэтому тщательная и своевременная обработка ее имеет особое значение. Она, в частности, помогает бороться с сорняками, которые забирают много питательных веществ и способствуют появлению и развитию болезней и вредителей.

Осенью, собрав урожай, перед укрытием кустов на зиму следует перекопать почву на глубину штыковой лопаты (20–25 см) в рядах, а при укрытии их на зиму одновременно перекопать междурядья на глубину 30–40 см. В осенне-зимний период в рыхлую почву лучше впитывается влага, и она не так глубоко промерзает, как невскопанная.

Весной и летом на винограднике систематически удаляют сорняки и 5–6 раз рыхлят почву сапами и граблями глубиной на 5–10 см.

Закрывка кустов на зиму

В Донбассе все кусты винограда европейских сортов, чтобы они не вымерзли, закрывают на зиму землей. Делают это обычно после опадания с лоз листьев. Правда, нередко они не успевают опасть, так как в конце октября — начале ноября бывают сильные заморозки, листья засыхают, но держатся на лозе крепко. Поэтому я лично, не дожидаясь сильных заморозков, укрываю кусты в третьей декаде октября, когда уже сняты гроздья и вызрели побеги.

Неопавшие листья осторожно обламываю. Все листья из-под кустов следует убирать только руками, чтоб не сбить на побегах почки и не поломать лозы. Часть листвы идет на приготовление компоста, а остальная сжигается вместе с обрезанной ненужной лозой для получения золы на удобрение.

Затем все рукава и побеги освобождают от шпалерной проволоки. Произвожу осеннюю обрезку, удаляя устаревшие рукава и плети с отплодоносившими побегами.

Первые два отплодоносивших побега на рукавах от штамба не отрезаю, а только укорачиваю как запасные, оставляя на каждом 10–15 глазков в зависимости от сорта и силы роста куста. Побеги, выросшие на сучках замещения, также подрезаю, сохраняя на каждом по стольку же почек.