Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем - Павел Штейнберг

Вообще, для успешной борьбы необходимо изучить привычки и образ жизни врага. При долголетней борьбе с мышами я подметил некоторые их привычки и, благодаря этому, успешно их уничтожаю, пока мыши еще не успеют причинить сколько-нибудь заметного вреда. Мыши обыкновенно проникают в парник ночью и в первую ночь не наносят большого вреда, так как им приходится рыть ходы. Главное и самое обильное нашествие мышей на парники случается тогда когда под снегом начинает появляться вода, которой мыши сильно боятся. Перед этим и следует поставить в парники все имеющиеся ловушки на тех местах, где можно ожидать, что мыши проникнут, – именно в углах парника, а равно следует поставить и отраву. Мыши, не успев съесть никакой зелени, при входе в парник натыкаются на отраву или ловушки и не пройдут мимо, не тронув чего-либо съедобного. Хорошо действует на мышей отравленный ячмень (продается в семенных магазинах). Мышьяк следует предварительно легко прокипятить с крупой или пшеном, а сверху немного посыпать сахаром. Мышь, проникая в парник и отведав какой-либо зелени, никогда не трогает яда и не пойдет на приманку в ловушке, а поэтому необходимо ставить отраву и ловушки в парники еще тогда, когда в нем нет растений, сейчас, как насыпается земля, и, раз в парнике уже есть мыши, то, не имея другого корма, они жрут отраву и попадают в ловушки. Мышь, попробовав какого-либо растения, будет уничтожать только это растение до тех пор, пока не уничтожит его совсем; так, попробовав дыни, мыши будут уничтожать только эти растения, совсем не трогая рядом сидящих. Я ставил вербену между других растений и по всему парнику, и мыши разыскивали везде только вербену, не трогая других растений, и только покончив основательно с вербеной, принимались за какое-либо другое растение покончив с этим, принимались за третье и т. д. Дело доходило до того, что, уничтожив по сортам окончательно все в парнике принимались за томаты и далее за табак.

Как только замечу в парнике норку, – в первое время, пока парник слишком горяч, мыши роются только у нижнего парубня, а когда навоз станет остывать, то и у верхнего парубня, – то я немедленно ставлю к норе маленькую деревянную ловушку, в которой мышь пружиной подхватывается и удушается. Чтобы земля не осыпалась, а нора была ясно видна, необходимо, при насыпке в парник земли, утрамбовать ее около парубня деревянными лопатами. Ловушка кругом обставляется стеклами так, чтобы мышь не могла выйти из устроенной таким образом стеклянной клетки. На крючок для приманки необходимо привязать стебелек или листок непременно того растения, которое мышь облюбовала. Так как мыши обыкновенно в это время спариваются, а ловушка имеет два хода, то часто случается, что в следующую же ночь несколько парочек попадает в ловушку. Не поймав пары, нельзя успокоиться, что враг уничтожен; нередко бывали случаи, что вторая мышь попадала в ловушку только на третью ночь. Раз поймано нечетное число, 1-3-5, то следует ждать недостающую до пары мышь, и только тогда можно убрать стекла и забить нору землей. Если привязать на приманку не то растение, которое мыши облюбовали, а какое-либо другое, то мыши не пойдут в ловушку, а выроют другую нору и наносят к стеклянной клетке листья и стебли облюбованного растения. В случае если пар окажется две или три, и имеются свободные ловушки, то к каждой норе ставится ловушка и обставляется стеклами, как уже было описано; если же ловушек не хватает, то ловушка ставится к одной какой-либо норе, а остальные закрываются стеклами, чтобы мышам был только один выход – к ловушке.

Иногда в парниках появляются лягушки, которые тоже роют норы и тем могут ввести в заблуждение; но лягушки просыпаются не ранее половины апреля [21] (редко – в первых числах следующего месяца), но лучше поставить ловушку и в норе, вырытой лягушками, чем позволять мышам свободно гулять по парнику.

Второе нашествие мышей на парники случается при перемене погоды, когда после теплой, хорошей погоды наступает холодная, сырая. При такой перемене погоды можно в первую же ночь ожидать нашествия мышей, но это второе нашествие мышей количеством всегда бывает меньше первого. При наступлении настоящей весны, когда растительность тронется в рост и зазеленеет трава, мыши редко нападают напарники, но иногда случайная парочка и забежит. Не следует с осени оставлять вблизи парников кучи мусора, а тем более соломы; солому мыши не могут равнодушно видеть, и, раз где валяется солома, там непременно заведутся и мыши. Соломенные маты, употребляемые для покрышки парников, также служат приманкой мышам, и нередко приходилось, снимая с парников маты, находить забравшихся под ними мышей. Для уничтожения их я всегда брал с собой на парники или кошку, или маленького фокстерьера которые и хватали мышей, выбегающих из-под матов. Необходимо с осени, до наступления морозов, осмотреть парники, и где окажутся в земле мышиные норы, забить их землей. Хорошо приучать к парникам кошек; коты для этого не годятся, так как март для них – месяц любви. Но кошка когда поймает хотя одного мыша ни одной ночи не будет ночевать дома, а всегда будет караулить у парников. Необходимо у парников сделать какое-либо убежище для кошки на случай непогоды, так как кошки не любят сырости и слякоти».

«Дыня – одно из самых нежных, требовательных растений нашей огородной культуры. Она требует сухого и жаркого лета и возможности вегетирования, без утренников, около 4 месяцев. При этих условиях, в нашей местности (средняя часть Черниговской губернии), – сообщает Гр. Игнатовский, – грунтовая культура ее возможна только при помощи парников. У нас, как и вообще в средней России, можно опасаться утренников до 20 мая (2 июня по новому стилю) и в августе – около 25 числа (7 сентября по новому стилю). Таким образом, для удлинения периода вегетации дыни я приобрел некоторую опытность в этом деле и решаюсь поделиться своими наблюдениями с другими любителями, живущими в сходных местностях.

Считаю нужным оговориться, что имею в виду групповую культуру и культуру более ценных сортов: дыни-дубовки у нас культивируются насадкою прямо в грунт, но их качества слишком незавидные. Посев дынь я делаю 15–20 апреля (28 апреля – 3 мая по новому стилю). Ранее высевать не советую. Посев я произвожу в бумажные картузики, и такие картузики считаю самым подходящим приспособлением как для дынь, так и для других растений. Во многих садоводных и с.-х. журналах часто попадаются статьи, рекомендовавшие выделку для этих целей навозных горшков (вазонов). Я их испытал и никому не советую заниматься этим делом: бумажные картузы во всех отношениях превосходят такие горшки, а приготовление их гораздо проще.

Для картузов я беру обыкновенную серую оберточную бумагу в больших листах. Цена ее 5–6 коп. фунт. В фунте 6–7 листов. Каждый лист я разрезаю на 8 частей. Таким образом из фунта выходит около 40 картузов. Лист режется так: сперва складывается и разрезается пополам, каждая половина еще пополам, а четверти складываются и разрезаются по длине. Каждый лист я на особой форме с темным дном складываю и склеиваю сургучом в 3-х местах (2 сбоку и 1 на дне). Картуз готов и снимается с формы. Форма делается из тонких дощечек. Это квадратная трубка, каждая сторона которой имеет 4 дюйма (10 см); длина ее ¼ аршина (около 18 см). С одного конца трубка закрыта темным дном (4x4). Дно это насаживается на квадратный брусок в 1 дюйм (2,5 см), и сам брусок такой длины, что другой конец высовывается на 1 вершок (4,5 см) с другого конца трубки. При делании картуза бумага накладывается так, чтобы от свободного края до загиба для дна было 5 дюйм (12,5 см). Следовательно, такова будет и высота картуза. Готовые картузы ставятся по 18 штук в ящики, сделанные из тонкой шелевки. Ящики делаются таких размеров: внутри по короткой стороне – 12 дюймов (30 см) и по длинной – 25 дюймов (62,5 см). При таком размере ящика в нем станет 3 ряда картузов, по 6 в каждом ряде. Здесь по длине ящика добавлен 1 дюйм (2,5 см). Это пространство по установке картузов остается свободным, и оно закладывается дощечками надлежащей толщины. Этим достигается выемка каргузов и во время посадки: дощечка вынимается. Ящики высотою внутри 5 дюймов (12,5 см). Одна из боковых сторон его не прибивается ко дну, так как она отнимается при высадке для выборки картузов. Картузы в ящике наполняются дерновой землей пополам с песком, если земля недостаточно рыхлая, и для удобрения поливается раствором Вагнеровской соли, считая 1½ лота (порядка 19 г) на ведро воды (12 л).

Перед посевом я семена проращиваю в мокром войлоке на дощечку кладется мокрый войлок, высеваются семена поверх накладывается другой войлок, а поверх вторая дощечка, и все обвязывается накрест шпагатом и кладется напечь в кухне (температура около 38 °C). Через сутки обыкновенно семена прорастают. Посадку в картузы следует производить, как только покажутся кончики корешков, иначе они проникают глубоко в войлок, и их легко обломать. Семена кладутся в сделанные пальцем ямочки глубиною в ½ дюйма (1,25 см), по 3 или 4 в каждый картуз. Удобнее закладывать семена пинцетом. Сверху семена в ямочках присыпаются песком в уровень с остальною землею. Поливка через холст или рогожу. Ящики с засаженными картузами ставятся в парник. Нет надобности в особенно теплом парнике: при слишком большой влажности в парнике молодые дыни обыкновенно загнивают.