Цифровая фотография от А до Я - Артур Газаров

Внешняя вспышка позволяет осветить объект на расстоянии 10 м и более. Во внешней вспышке применяются, как правило, аккумуляторы типа АА. Если установить мощные источники питания — 2500–2700 мА/ч, их суммарного заряда хватит надолго, и вы сможете весь день снимать, не думая о подзарядке. А скорость зарядки конденсаторов внешней вспышки достаточна, чтобы сразу сделать следующий снимок.

Во многих внешних вспышках рефлектор поворачивается вверх, влево и вправо, что дает возможность получить более мягкое освещение отраженным светом. Также во вспышке есть функция подсветки автофокуса камеры. У некоторых видов вспышек присутствует функция пилотного света, дающая возможность ориентироваться в полной темноте. Вспышка при этом излучает серию слабых импульсов с высокой частотой и большой длительностью.

Есть очень интересный режим стробоскопа — серия из нескольких импульсов с фиксированной яркостью и частотой. Его можно использовать для получения творческих эффектов — на снимках получится шлейф, фазовое движение.

Внешние вспышки часто оснащены информативным ЖК-дисплеем, который находится сзади и позволяет фотографу считывать всю необходимую информацию. Там же располагаются и кнопки управления.

Стоимость внешней вспышки варьируется в зависимости от функциональности и характеристик и может составлять от 100 до 700 долларов. Каждая фирма, производящая зеркальные камеры, выпускает несколько моделей вспышек: от простых до обладающих широкими возможностями. Современные вспышки обмениваются с фотокамерой данными, получая параметры съемки. Это дает возможность точно выставить параметры экспозиции, регулировать вспышку.

Во вспышках ведущих производителей фототехники применяется традиционная технология замера экспозиции TTL (Through The Lens — «сквозь линзы»). У Canon и Nikon система не только измеряет свет, проходящий через объектив, но еще и предварительным импульсом света корректирует мощность основного. Такие вспышки у Canon обозначаются E-TTL. Технология E-TTL II более совершенна, она учитывает еще и расстояние между объектом съемки и объективом. У Nikon подобная система называется i-TTL, помимо расстояния она учитывает контраст объекта.

Перед тем как приобрести вспышку, нужно внимательно прочитать инструкцию к камере и убедиться что выбранный тип вспышки ею поддерживается, и они совместимы между собой. Например, вспышки Nikon не будут работать с камерами Canon, Olympus, Pentax, и наоборот. Каждый производитель старается выпускать принадлежности, которые подходят только его фотокамерам. Внешнее сходство гнезд для вспышек еще не говорит о том, что вспышка будет корректно работать.

Конечно, существуют и исключения. Есть сторонние производители, например Sigma, Unomat, Metz и др. Их продукция значительно дешевле, чем «родные» вспышки. Параметры такой продукции обычно вполне приемлемы. Одна и та же модель может иметь исполнение для разных марок фотокамер: Canon, Nikon, Pentax. Можно приобрести модель, которая подходит ко всем камерам с помощью адаптеров и переходников. Например, с помощью дополнительного адаптера вы можете использовать вспышку фирмы Metz Mecablitz 54 MZ-4i с камерами Nikon и Canon.

Нет смысла покупать самую дорогую и сложную вспышку для использования ее с камерой низкого класса. В таком случае большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована. Не стоит пытаться установить старую вспышку на современную цифровую камеру. Напряжение синхронизации у вспышек и камер может меняться в больших пределах: от 4 до 240 В. Если вы установите вспышку с высоким напряжением синхронизации на камеру, предусматривающую низкую синхронизацию, то испортите камеру — она просто выйдет из строя. Так что забудьте о старых вспышках. К современным камерам их нельзя подключать напрямую, только при помощи переходника — светосинхронизатора. Старая внешняя вспышка при этом не будет иметь электрического контакта с камерой.

С помощью разветвителя можно использовать несколько внешних вспышек. Сам светосинхронизатор рассчитан на определенное напряжение синхронизации, но при этом вы лишитесь автоматического определения экспозиции, и придется экспериментальным путем выставлять диафрагму и выдержку.

Самое оптимальное решение — приобрести вспышку той же марки, что и камера. «Родная» вспышка будет работать более точно и корректно. Каждой камере соответствует одна модель вспышки от производителя. Более мощная модель, скорее всего, не будет поддерживать все возможности со стороны фотоаппарата, а более слабая не поддержит режимы, которые позволяет реализовать камера.

Иногда при работе со вспышкой от «стороннего» производителя могут возникать сбои. Так, например, вспышка может не сработать один раз на сто снимков или пропустить целую серию нажатий. В таких случаях обычно помогает простое включение-выключение вспышки или камеры. Дальше вспышка будет работать, как и прежде, стабильно.

Мощность вспышек определяется ведущим числом. Чем оно выше, тем ярче импульс вспышки. Ведущее число определяется умножением используемого диафрагменного числа на расстояние в метрах до объекта, который может осветить вспышка. В среднем ведущее число вспышек — 10–50. Оно указывается в названии вспышки. Например, у вспышки Canon Speedlight 580EX это значение — 58, у Canon Speedlight 550EX — 55, у Mecablitz 54 AF-1 Digital — 54.

Ведущее число позволяет определить светочувствительность. Если вы хотите знать, на каком расстоянии вспышка будет эффективна, нужно разделить ее ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объективе. Если на объективе установлено значение 1:5,6, то диафрагменное число будет 5,6. Разделив ведущее число вспышки на 5,6, получаем 50/5,6 = 8,9 м.

Этот расчет соответствует светочувствительности 100 ISO. Если мы увеличим чувствительность матрицы в два раза, то расстояние эффективной работы вспышки увеличится в 1,4 раза. Повысив чувствительность матрицы до 200 ISO, получим увеличение эффективной съемки до 12,46 м.

Головка вспышки может зуммироваться, и поток света будет идти узким углом. При съемке с положением объектива «теле» поток света сузится и положение рефлектора изменится, что обеспечит возможность увеличения дальности съемки со вспышкой.

Если вы снимаете спортивные соревнования или планируете сюжет с заданной глубиной резкости, вам будет необходима скоростная синхронизация. Эта опция даст возможность решить задачу, характерную для внешних вспышек. Они ограничены скоростью синхронизации 1/250 с, но профессиональные вспышки могут продолжительно и равномерно освещать объект, и время экспозиции уже не будет играть главенствующую роль.

При необходимости несколько вспышек могут заменить студийный свет. Главная вспышка, установленная на камере (master), будет управлять дополнительными — вспомогательными (slave), которые подсвечивают объект с разных сторон. Их светочувствительные датчики должны быть направлены на главную вспышку. При срабатывании основной вспышки одновременно вспыхнут все остальные.

Ночное освещение

Особенности ночной фотосъемки

Умело применяя на практике особенности и правила ночной фотосъемки, вы можете получить красивый и качественный снимок. Фотографии, сделанные в ночное и вечернее время, смотрятся очень эффектно, особенно если на них присутствуют огни, фейерверки, праздничное освещение. Как показывает практика, для получения таких снимков вовсе не обязательно иметь сложную профессиональную аппаратуру и многолетний опыт работы за плечами.

Поскольку при длительной выдержке сильно возрастает вероятность смазать кадр, нужно позаботиться, чтобы камера в момент съемки не шевелилась. Удержать камеру в руках неподвижно при длительной выдержке достаточно трудно, даже если очень постараться и задержать дыхание. Здесь на помощь придет самая полезная принадлежность для ночной фотосъемки — штатив. Применение монопода для этого вида съемки — далеко не лучший вариант: вероятность «шевеленки» значительно выше, чем при съемке со штатива.

Штатив должен быть достаточно устойчивым и прочным, чтобы от случайного касания не сбить и не уронить камеру. Желательно, чтобы штатив имел поворотную головку. Широко расставьте ножки штатива, чтобы центр тяжести оказался как можно ниже. Крепко зафиксируйте замки на ножках. Старайтесь не выдвигать штатив слишком высоко — это увеличит вероятность получения «шевеленки». Можно подвесить снизу груз для устойчивости. Не держите штатив рукой, чтобы не передавать вибрации камере.

При съемке со штатива будет лучше установить камеру в режим срабатывания затвора с задержкой в 2–10 с или снимать с помощью пульта дистанционного управления. Это также уменьшит вероятность «микросмаза». От нажатия пальцем кнопки спуска камера все равно получит определенную вибрацию, и это не лучшим образом скажется на резкости снимка. Кнопку спуска затвора старайтесь нажимать очень плавно. Зеркальную или псевдозеркальную камеру, установленную на штативе, крепко держите рукой. При съемке зеркальной камерой можно использовать функцию блокировки предварительно поднятого зеркала, но в недорогих камерах обычно такой функции нет.