История одежды. От звериных шкур до стиля унисекс - Вячеслав И. Васильев

и рабочий наряд для чиновников из более дешёвых материалов.

Государство стимулировало рост текстильной промышленности — в 904 году по специальному императорскому указу в качестве оплаты налогов стала приниматься одежда из шёлка и конопли.

Японский стиль стал всё более самостоятельным, и в XII веке в гардеробе японцев появились короткие халаты «косодэ», которые сблизили разные слои японского общества: его с удовольствием носили и аристократы, и люди победнее, но социальный статус владельца все же был вполне заметен по тканям и декоративной отделке одежды.

Простой народ носил халаты косодэ с широкими рукавами, а придворные облачались в длинную и просторную одежду, украшенную фамильными гербами.

Новая модная тенденция диктовала многослойность одежды, и наряд жителей страны Восходящего Солнца становился всё сложнее. Вошли в моду и аксессуары — пояса, которые повязывали поверх верхней одежды.

Косодэ носили и японские аристократки, подчёркивая своё высокое происхождение необычным макияжем, — они окрашивали зубы в чёрный цвет и сбривали брови.

Влияние природы отразилось на окраске материалов и ансамблей одежды. Красочным тканям присваивали имена цветов или фруктов — за пределами Японии становятся популярными яркие ткани «слива» (сочетание белого с фиолетовым цветом), «колокольчик» (синего и зелёного) и «персик» (розово-зелёный оттенок).

Особое внимание уделялось и расцветке ансамбля одежды: наряд «слои сосны» представлял собой комбинацию из пяти платьев красных, оливковых и малиновых оттенков, символизирующих ствол и крону дерева.

Скрытый смысл имела и цветовая гамма: белый олицетворял скорбь и использовался для пошива траурных нарядов, а радостные алые оттенки носили невесты, которые по древним обычаям прикрепляли к своей причёске красные цветы.

В эпоху Эдо японская одежда, пройдя через множество стадий развития, пришла в итоге к тому виду, который известен и сегодня и который воспринимается как традиционный японский костюм. Во многом это произошло из-за изоляционистской политики сёгунов: если раньше на моду влияли различные иностранные веяния (в основном из Китая, но не только), то теперь одежда для всех слоёв населения была утверждена «сверху» и менять в ней что-либо запрещалось.

Сделано это было не из-за стремления сохранить самобытность нации и её традиции, а для того, чтобы по внешнему виду определять сословие и ранг человека. В то время как в XVII–XIX веках европейские наряды регулярно меняли фасоны, крой японских кимоно оставался неизменен, варьировались лишь детали и отделка.

Японцы создали кимоно с простым кроем и всего двумя размерами. Изначально «кимоно» называли любую одежду. А конкретный вид, халат прямого кроя с широкими рукавами, заимствованный островитянами у континентального Китая примерно в V веке, сами японцы вплоть до конца эпохи Эдо именовали «косоде». Сегодня же многие историки моды (да и сами японцы) вместо косодэ говорят кимоно.

Самые ранние кимоно были очень похожи на ханьфу — традиционную китайскую одежду. В VIII веке китайская мода сделала накладной ворот частью современной женской одежды. В эру Хэйан (794—1192 годы) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В эпоху Муромати (1392–1573 годы) косо-дэ — кимоно, ранее считавшееся нижним бельём, стало носиться без штанов хакама поверх него, поэтому у косодэ появился пояс — оби. В период Эдо (1603–1867 годы) рукава росли в длину, становясь особенно вытянутыми у незамужних женщин. Оби стал более широким, появились различные способы завязывания пояса. Как женское, так и мужское кимоно надевают с запахом направо. На похоронах тело одевают в кимоно с запахом налево, говорят «Мир после смерти противоположен нашему миру». С конца XIX века внешний вид традиционной японской одежды оставался неизменным.

Ткань для кимоно и прочей одежды окрашивали в разные цвета при помощи натуральных красителей. В эпоху Эдо, особенно в конце XVIII–XIX веках необыкновенно популярным стал цвет индиго, получаемый из листьев индигоферы. Он придавал ткани насыщенный синий оттенок, ровный и стойкий, более того, укреплял структуру полотна, так что оно дольше не рвалось.

В японской моде появился новый практичный комплект из кимоно с объёмными рукавами в сочетании с прямой юбкой и широким поясом-корсетом. Кимоно стало семейной реликвией, его передают из поколения в поколение.

Замужние женщины повязывают поверх кимоно бант из широкого пояса, символизирующий их семейный статус.

Японский национальный костюм

Японский национальный костюм стал символом спокойствия, опыта и уверенности в своих силах. Единственным неудобством этой одежды стала чистка — перед стиркой кимоно распарывалось по швам, а потом заново сшивалось.

С развитием моды появились и новые правила поведения, которые запрещали демонстрировать открытые части тела.

Длинное кимоно облегает фигуру, олицетворяя покорность перед окружающим миром, и по древней традиции, снимая наряд, его складывают в определённой последовательности, чтобы в итоге из одежды получился прямоугольник, который символизирует чистоту мыслей и уважение к обычаям предков.

В период с 1870 до 1890-х годов тенденции западной моды активно проникали в японскую культуру, и по указу императора на спинах женских нарядов появились вырезы. Японские аристократки начали носить блузки и юбки, а придворные мужского пола облачились в европейские костюмы.

Император мотивировал своё решение тем, что кимоно было скопировано с костюмов восточных соседей и ставит Японию на один уровень с отстающим Китаем, культурное и техническое развитие которого во многом отстаёт от просвещённого японского государства, и европейский наряд должен стать образцом нового вида одежды, символизирующей национальные достижения Японии.

Мужское кимоно

Мужское кимоно имеет одну основную форму и шьётся из тканей приглушенных расцветок. Для разного общественного положения есть свои типы и цвета аксессуаров, типы ткани и количество (или, наоборот, отсутствие) kamon (гербы семьи). Для кимоно шёлк является самой желательной (и к тому же высококачественной) тканью, среди всех тканей он наиболее официозен. На втором месте находится хлопок, на третьем довольно редкие кимоно из полиэстера.

Мужское кимоно может быть длинной до щиколоток, в том случае если больше ничего не надевается, и укороченным, немного ниже колена, если планируется надеть штаны — хакама. Кимоно завязывается на пояс оби, у мужчин он более короткий и узкий, чем у женщин. Хакама надевают на кимоно, их часто называют юбкой брюками из-за широких складок и узкого силуэта.

Хакама могут быть двух видов: уманори (хакама для верховой езды) — разделённые, как европейские брюки, на две штанины, и андон бакама (хакама фонарь) — не разделённые, больше похожие на юбку. К поясу пришиты 4 ленты химо, с помощью которых хакама завязываются на талии. Если узел оби расположен сзади, то узел хакама завязывается спереди, так что они не мешают друг другу. Ближе к концу эпохи Эдо в обычай вошли серые хакама в