Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников - Виктор Горбунов

Шестилетнее низкоштамбовое малообъемное плоское веретено (стрелки указывают удаление центрального проводника переводом на боковой побег)

Крону формируют в течение 5–6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70–80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см.

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3—1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние – больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что в свою очередь приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние – к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается.

В следующие четыре года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на втором году жизни. На пятом-шестом году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена на сеянцевом подвое

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с пятого-шестого года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

Комбинированная пальметта

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8–12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны – 1,5–3 м.

Обрезка ветвей при формировании пальметты. В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса – вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

Техника формирования комбинированной пальметты: а – весной второго года до образования угла отхождения; б – весной второго года после образования угла отхождения 60°; в – сформированное дерево в возрасте 5 лет

На третий год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника.

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами – 50–80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью – 40–50 см, между одиночными ветвями – 20–25 см. Угол наклона нижних ветвей – 45–55°, последующих – 60–80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15–30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40–70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На четвертый и пятый год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3–4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, – до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8–2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Обрезка вечнозеленых и хвойных растений

Обрезку хвойных проводят только по необходимости, так как это только препятствует симметричному и часто красивейшему росту, либо обрезка хвойных проводится со специальными целями. Такими, например, как фигурная стрижка, для которой в средней полосе лучше всего подходят тисс ягодный, туя западная и ее формы.

От сильной обрезки хвойных живых изгородей из ели, пихты и туи необходимо отказаться и ограничиться только прореживанием больных и отмерших ветвей. Следует отказаться даже от срезания ветвей этих растений для букета.

Но и в стрижке хвойных есть исключения из правил. Это касается, например, сосны горной – стелящегося растения, произрастающего в Альпах. Она слишком велика для садов, поэтому, кроме обрезки хвойных, используют такой прием: если весной на молодых побегах («свечах») начинает прорастать хвоя, их укорачивают на 1/2 или на 2/3.

Выламывание лучше, чем обрезка хвойных, потому что при этом не повреждаются иглы и позже такое вмешательство в формирование кроны растения не заметно. Благодаря такому укорачиванию образуются крошечные почки побегов, располагающиеся в чашечках хвоинок, и возникает больше почек, чем в природных условиях. При регулярном выламывании, вместо обрезки хвойных, выращивают густую подушковидную крону. Конечно, можно регулярно укорачивать только самые сильные побеги, потому что торможение роста в данном случае слабее. Важным является только, чтобы на остающихся частях побегов, которые подвергаются укорачиванию, еще присутствовала хвоя, иначе ветви отмирают.

Те виды можжевельника, которые становятся слишком разлапистыми (пфитцерина, хетций), можно держать в форме, если перевести длинные побеги на точки разветвления так, чтобы это было незаметно. В альтернативу обрезки хвойных, находящихся не в живой изгороди, никогда нельзя «подстригать», так как вся красота и элегантность растения исчезнет.

Все виды хвойных растений хорошо переносят незначительную подрезку молодых побегов. Дополнительно можно удалить и отдельные большие сучья. Однако в этом случае необходимо обращать внимание на то, чтобы не образовывались просветы. Такие оголенные места зарастают очень медленно. Если же возникает необходимость удаления чуть ли не половины хвойного растения, оно уже никогда не сможет полностью восстановиться.

Многие хвойные растения сажают плотно в целях образования живых изгородей. В этом случае лишь время от времени обрезают верхушки, чтобы они оставались необходимой высоты.

Для подобных целей могут использоваться колоннообразные кипарисовики, можжевельник, тисы и туи. Проблемы с ними возникают лишь в том случае, если эти деревья уже давно переросли желаемую высоту и внезапно возникает необходимость в удалении большей части верхушек растений. Чем раньше производится подрезка верхушек хвойных растений, тем лучше, поскольку старые основные побеги очень неохотно и медленно дают новые побеги.