Бани. Полная энциклопедия - Ирина Мартынова

Брусья и доски обрешетки или настила прибивают обычными гвоздями, листы шифера — гвоздями длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой. Под головки гвоздей подкладывают уплотнительные шайбы из резины (старой камеры), толя, рубероида. Гвозди должны проходить через верхние части волн шифера, иначе через отверстия будет проникать вода. Чтобы листы не портились и не трескались, отверстия под гвозди необходимо просверлить дрелью, предварительно смочив место сверления водой. Отверстия можно сделать и гвоздем, положив под шифер деревянный шаблон полукруглой формы, прилегающий плотно снизу.

Листы шифера начинают прибивать с нижнего края крыши, тщательно выровняв их относительно карниза. Для облегчения выравнивания и надежного удерживания листов к нижнему брусу обрешетки прибивают скобы из оцинкованного стального листа — по 2 шт. на каждый лист. Концы их загибают, охватив край листа. Коньки кровли перекрывают асбестоцементными коньковыми шаблонами, которые продаются обычно вместе с листами шифера, или оцинкованной сталью (жестью). В месте примыкания кровли к дымовой трубе делают воротник из кровельной стали, обеспечивающий отвод воды с верхних листов к нижним без проникания внутрь чердака.

Кровли из рулонного материала выполняют в виде гидроизоляционного ковра из 3–4 слоев этого материала (слои проклеиваются между собой). В верхнем слое укладывается рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Если его нет, делают защитный слой из светлого гравия 5—10 мм, утопленного в битум. Прежде чем приклеивать рубероид расплавленным битумом, следует смыть керосином или соляркой посыпку из талька. Последняя наносится, чтобы рулон рубероида не склеился при транспортировке. Как правильно разложить рубероид в гидроизоляционном ковре на кровле показано на рис. 31. Кровля из железа имеет много преимуществ перед другими при небольших уклонах крыши. Простую железную кровлю для бани может сделать каждый. Железная кровля из черного железа, систематически окрашиваемая, служит не менее 20 лет.

Для выполнения кровельных работ требуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и минимум инструментов: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для загибания краев кровельных листов или кромкогибщик (рис. 32).

Кровельное черное железо до начала работ очищают от ржавчины, если таковая имеется, металлической щеткой, обезжиривают бензином или промывают стиральным порошком, а затем огрунтовывают натуральной олифой с суриком с обеих сторон. Необходимость такой обработки вызывается тем, что готовую кровлю в дальнейшем окрашивают только снаружи, а внутренняя сторона остается лишь проолифенной.

Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие (рис. 33). Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины. Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5–2,0 м, то одинарными (рис. 34).

Одинарный лежачий фальц (рис. 35) выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой по два маячных отгиба. Когда лист зафиксирован, почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок, и замок уплотняют опять же киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.

Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Чтобы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис. 36), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.

Рядовое покрытие ската кровельным железом показано на рис. 37. Картины в рядах, как правило, раскладывают в направлении от конька к желобу. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, верхним отгибом зацепляя ее за нижний отгиб предыдущей, и т. д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5 х 60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм., а на другом — 60 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоящего фальца.

Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммерами. которые представляют собой полоски из жести шириной 40 мм. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа, примерно через 600 мм и прибивают гвоздями к боковым граням брусков обрешетки, загибая их на кромку малого отгиба. К обрешетке, выполненной из теса, кляммеры прибивают уже не к боковым граням, а к плоскости досок, пропуская гвозди сквозь доску с последующим загибом на внутренней ее стороне. Однако такое крепление кровли менее надежно.

Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смешение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм. Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении

Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направлении от конька к карнизу. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к малому отгибу; в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого отгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца, и переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так. чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца. Потом уплотняет фальц киянкой.

Чтобы вода не затекала под кровлю возле дымовой трубы, делают воротник. Воротник дымовой трубы — это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов, и наиболее сложное для самодельщика (рис. 38). Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикального фальца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.

Рассмотрим, как изготовляют воротник в виде двух составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы. Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы. По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. 38, учитывая, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков должны быть парными, то есть две левые и две правые.

Половины воротника собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами и пропаивают мягким припоем (третником). Особенно тщательно пропаивают щели в местах переходов. Можно закрыть эти щели заплатками и после укладки пропаять.

Если выполнение фальцевых соединений фартуков воротника вызывает затруднения, можно вместо фальцевых соединений сделать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две-три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов делают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли. Ошибки, допущенные при укладке асбестоцементной кровли, приводят к существенному снижению срока службы кровли, особенно при малых уклонах крыши. Типичные и распространенные ошибки такие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте — к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их повышенную деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Можно в этом случае подложить под шифер рубероид, но это, в свою очередь, вызовет необходимость сплошной обрешетки и определенные сложности.