История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

одежда стала фаворитом у музыкантов. С 1993 по 1994 год он был главным дизайнером у Анны Кляйн, а вскоре после этого дизайн-директором в Byblos. Тайлер получил несколько премий за коллекции уровня от-кутюр, созданные в Калифорнии.

Дизайнеры: Италия

Вечный мастер сдержанности Джорджио Армани продолжал показывать обманчиво простую одежду, которая поддерживала «иллюзию невесомости» Армани, столь важную для его интернациональной клиентуры. Он также сохранял независимость бизнеса, отказавшись продать его LVMH. Армани добавил новые линии к своей уже впечатляющей империи: в 1991 году запустил линию A/X Armani Exchange, предлагавшую одежду стиля кэжуал по бюджетным ценам, за ней последовали аксессуары, часы и товары для дома. В 1995 году Армани предложил лыжные костюмы для мужчин и женщин, а в 1998 году открыл магазин в Пекине.

Джанни Версаче продолжал строить свою империю с несколькими лейблами и линиями распространения, с купальниками, денимом, нижним бельем, парфюмом и товарами для дома. В рекламе Версаче по-прежнему участвовали супермодели. Как правило, он использовал одну и ту же женщину и в печатной рекламе, и на подиуме. Его работу 1990-х годов критиковали за отношение к женщинам как к сексуальным объектам и одновременно превозносили за придание силы их сексуальности. Коллекция Версаче 1992 года с кожаными платьями с влиянием садомазохизма и гладиаторов вызвала наибольшие споры. К другим заметным творениям этого периода относятся короткие вечерние платья на основе нижнего белья и корсетов, кожаные жакеты, украшенные кнопками и трапунто, а также христианские образы, включая кресты и Деву Марию. На памятном платье, вдохновленном Энди Уорхолом, были вышитые бисером лица Мэрилин Монро и Джеймса Дина. В коллекции 1994 года Версаче показал широкие прорехи и разрезы, соединенные гигантскими английскими булавками.

Платье из этой коллекции актриса Элизабет Херли надела на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994), и шокирующий стиль привлек внимание одновременно и к Херли, и к Версаче. Его вечная любовь к античному миру проявилась в фирменной голове Медузы, а также в частом использовании меандра в его дизайнах. Он продолжал использовать металлическую сетку и экспериментировал с новыми материалами. Мужская одежда от Версаче включала броские сорочки с леопардовым принтом или с «индийскими огурцами», неоклассическими изображениями и даже с забавными узорами из изображений животных, например лягушек. В рекламе мужской одежды он часто использовал полуодетых моделей, затянутых в кожу, что-то вроде банды байкеров от-кутюр. Версаче продолжал создавать театральные костюмы и обеспечивал немало рок-звезд сценическими костюмами. Его творения были в гардеробе принцессы Дианы. Он опубликовал несколько иллюстрированных книг со своими работами, включая Vanitas, Signatures, Men Without Ties и Rock and Royalty, которые усилили его образ законодателя стиля. После убийства Версаче его сестра Донателла стала креативным директором компании. Крупная выставка-ретроспектива была организована в Музее искусств Метрополитен на следующий год после смерти дизайнера.

Доменико Дольче (Domenico Dolce, род. в 1958 году) и Стефано Габбана (Stefano Gabbana, род. в 1962 году), создававшие модели под маркой Dolce & Gabbana, запустили свой бренд в 1984 году, представив свою коллекцию на показах в Милане в секции «Новые таланты». Они расширили ассортимент лейбла, добавив трикотаж, нижнее белье и одежду для пляжа, а в 1990 году показали первую мужскую коллекцию. Их бюджетная линия D & G дебютировала в 1994 году. В течение нескольких лет дуэт также создавали дизайны для лейбла Complice. Их ранние коллекции называли кинематографическими, они часто опирались в одинаковой степени и на стайлинг, и на одежду: Линде Евангелисте и другим супермоделям делали такой макияж, чтобы они походили на итальянских кинозвезд 1950-х годов. Названия коллекций подсказывали, где дизайнеры черпали вдохновение, включая «Маленькую Италию» (осень/зима 1990) и «Сладкую жизнь» (весна/лето 1992 года). Их также вдохновляла Сицилия, они исследовали эротизм религии, подавление чувственности и соблазн, одновременно исходящие от черных платьев вдов. Dolce & Gabbana откровенно включали отсылки к ретро в своих коллекциях, создавая «костюм в стиле „зут“» для женщин и модели с корсетом в духе XIX века. Актриса Изабелла Росселини часто появлялась в их одежде, создавая физическую связь между прошлым и настоящим итальянского кинематографа. Дольче и Габбана были авторами сценических костюмов для мирового турне Мадонны 1993 года, и их эффектные наряды были популярны у музыкантов и эстрадных артистов. Сьюзен Сарандон надела их табачно-коричневое платье на вручение премии «Лучшая актриса года» за роль в фильме «Прогулка мертвого человека» в 1996 году. В том же году Брук Шилдс сказала: «Где-то между Бодлером и Брендой Старр эти два милых парня создали замечательное место, где можно хорошо провести время»[137].

Невероятно сексуальный, но при этом вполне комфортный ансамбль от Джанни Версаче олицетворяет его фирменный подход к моде. Яркие цвета, крупный меандр и узкие джинсы — всё это любимые элементы дизайна Версаче.

Смелая изысканность итальянской эстетики нашла свое выражение в этом брючном костюме от Dolce & Gabbana на модели Ясмин Гаури в Милане в 1992 году.

Prada, фирма по производству предметов роскоши, открылась в Милане в 1913 году. Она получила наибольшую известность в руках Миуччи Прада (Miuccia Prada, род. в 1949 году), внучки основателя фирмы Марио Прада. Она унаследовала семейный бизнес в 1978 году. В конце 1980-х годов Prada предложила покупателям простую сумку для покупок из черного нейлона и маленькие рюкзаки, добавив их к существующей линии изделий из тонкой кожи. Сумка Prada с узнаваемым треугольным логотипом стала интернациональным must-have-аксессуаром. В 1989 году Prada запустила женскую коллекцию прет-а-порте, за ней в 1993 году последовала мужская коллекция. В том же году появилась бюджетная линия Miu Miu. К концу десятилетия Prada пополнила ряды крупных международных модных корпораций. К этому моменту марка выпускала также коллекции аксессуаров и очков и имела доли в других модных домах. С самого начала эстетика Миуччи Прада была вызывающей, даже шла вразрез превалировавшим вкусам, так как она экспериментировала с пропорциями и цветовыми сочетаниями. Ассоциация дизайнера с художниками была важна для бренда. В 1993 году Миучча и ее муж Патрицио Бертелли основали выставочное пространство для современного искусства в Милане, которое превратилось в Fondazione Prada. Сотрудничество Миуччи Прада с авангардными архитекторами при создании бутиков добавило бренду печать интеллектуальности.

Хотя штаб-квартира ее компании находилась в Гамбурге, большую часть десятилетия Жиль Зандер (Jil Sander, род. в 1943 году) показывала коллекции в Милане. Выпускница Университета прикладных наук Нижнего Рейна в Крефельде Зандер занималась модной журналистикой и начала свою карьеру в моде, открыв бутик в Гамбурге в 1968 году. Ее бизнес расширялся на протяжении 1970-х и 1980-х годов, и Зандер начала создавать коллекции, к которым добавила меха, косметику и аксессуары. Парижский бутик она открыла в 1993 году, и в том же году дебютировала ее линия мужской одежды. Зандер практиковала избирательный подход к моде, эстетику ее дизайна часто описывали как «чувственную строгость». Ее брючные костюмы особенно ценились за уникальное сочетание деталей мужской одежды и реалистичного, женственного