Как продлить жизнь своего автомобиля - Владимир Золотницкий

Поршни в сборе контролируют по массе. Разница в массе у поршней в сборе с шатуном, пальцем и поршневыми кольцами должна быть не более 8 г. Массу поршня можно уменьшить снятием металла со щек, например фрезерованием торца бобышек до размера не менее 23 мм от оси отверстия под поршневой палец. Массу шатуна изменяют фрезерованием прилива на верхней головке до размера не менее 19 мм от центра головки и фрезерованием прилива на крышке нижней головки до глубины не менее 36 мм от ее центра.

Вставлять поршни в гильзы следует так: протереть постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши; провернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ; смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и гильзу маслом; развести стыки поршневых колец под углом 180° друг к другу, стыки дисков маслосъемного кольца – под углом 180° друг к другу и на 90° по отношению к стыкам расширителей; вставить поршень в гильзу с помощью конического приспособления для сжатия поршневых колец (рис. 13).

Рис. 13. Приспособление для сжатия поршневых колец двигателя.

Номера, выбитые на шатуне и его крышке, соответствуют порядковому номеру цилиндра. Проверить правильность положения поршня и шатуна в гильзе: метка «назад» обращена к маховику, а отверстие в шатуне – в сторону, противоположную распределительному валу.

Поднять шатун к шейке коленчатого вала, надеть крышку (номера, выбитые на крышке и шатуне, направлены в одну сторону). Завернуть гайки моментом 6,8–7,5 кгс?м и обязательно законтрить при помощи стопорной гайки. Момент затяжки – 0,3–0,5 кгс?м. Шатунные гайки ставятся без шайб.

Аналогично вставить поршни 2-го и 3-го цилиндров.

Установить масляный насос.

Монтажкой повернуть храповик коленчатого вала до начала сжатия в первом цилиндре и к фланцу шкива коленчатого вала привернуть двухручьевой шкив привода вентилятора.

На ободе шкива имеются два паза.

При совмещении второго по направлению вращения паза с установочным штифтом шестерен распределительного вала поршень первого цилиндра займет положение в верхней мертвой точке. (Первый паз служит для установки зажигания.)

Установить толкатели и поставить боковую крышку толкателей.

Установить привод масляного насоса. Перед установкой повернуть валик привода в положение, показанное на рис. 14а, и поставить привод в гнездо блока.

Рис. 14. Положение паза на втулке валика привода масляного насоса и распределителя зажигания: а – перед установкой привода в блок; б – после установки привода в блок.

После установки привода прорезь во втулке валика должна быть направлена к оси двигателя и смещена от двигателя, как показано на рис. 14б (большая масса полукольца располагается у двигателя).

Проверить положение бегунка прерывателя-распределителя. Бегунок должен быть направлен к первой свече.

Надеть на шпильки цилиндров прокладку, смазав ее с обеих сторон графитовой смазкой, и установить головку цилиндров с клапанами в сборе. Высота головки блока – 94,4 мм (для степени сжатия 6,7). Затянуть гайки с шайбами динамометрическим ключом моментом 8,5–9,0 кгс?м, соблюдая порядок, указанный в инструкции. Вставить штанги толкателей в отверстия головки. Длина штанги – 281 мм (для степени сжатия 8,2) и 284,5 мм (для степени сжатия 6,7). Установить собранную ось коромысел на шпильки и закрепить гайками с шайбами моментом 5 кгс?м. Установить зазоры между коромыслами и клапанами – первым, вторым, четвертым и шестым. Повернуть коленчатый вал на один оборот и установить зазоры между коромыслами и клапанами – третьим, пятым, седьмым и восьмым. Смонтировать детали и агрегаты двигателя.

Ресурс деталей автомобиля

При эксплуатации автомобиля с пробегом свыше 50 тыс. км возможны неисправности, характерные для машин любой марки старого выпуска: может выйти из строя трос привода сцепления, оборвавшийся в зоне регулировочной муфты, может наступить полный износ нажимного диска сцепления (выработка на лепестках), может потребоваться переборка подвески с заменой всех резиновых деталей, резинометаллических шарниров и шаровых опор.

Случается и другое: мелкие поломки тросов спидометра, замка капота, привода дроссельной заслонки, шлангов и патрубков, хомутов, прокладок и т. п.

Даже в иномарках, зарекомендовавших себя надежными и долговечными, не исключены подобные типичные дефекты.

Общей закономерности, определяющей появление тех или иных дефектов, не существует. У одной машины одна и та же деталь выходит из строя через 30 тыс. км, у другой – через 100 тыс. км. В обоих случаях причиной неисправности может быть банальный производственный брак.

Кроме качества узлов и деталей автомобиля, их срок службы во многом зависит от условий эксплуатации, от манеры езды – у каждого водителя она своя. Поэтому, когда речь идет о ресурсе, в расчет берутся усредненные цифры и это вполне оправдано.

Эти цифры служат ориентиром для принятия соответствующих необходимых мер, чтобы исключить возможность серьезной поломки.

Итак, какова долговечность устанавливаемых на машину отремонтированных или новых изделий?

Ответ на этот вопрос дает приведенная ниже табл. 11.

Таблица 11

Ресурс двигателя может быть продлен, если его перевести на газовое топливо, но автолюбители не готовы переходить на газ, так как опасаются лишних хлопот, несмотря на массу преимуществ этого вида топлива.

Достоинства автомобиля, работающего на газовом топливе

Перевод автомобиля на газовое топливо не требует конструктивной переделки двигателя: достаточно установить специальное дополнительное оборудование.

Газовое топливо продлевает работоспособность двигателя. При работе двигателя на газовом топливе происходит более полное сгорание газо-воздушной смеси, благодаря чему улучшаются условия смазки трущейся пары цилиндропоршневые кольца, так как газовое топливо не смывает масло с их стенок и не растворяет его.

Вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапливаются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому уменьшается нагарообразование на головке и на поршнях.

Масло при работе двигателя на газе можно менять реже, чем при заправке бензином, так как оно не разжижается, в меньшей степени подвергается загрязнению и дольше сохраняет свои свойства. Снижается и расход масла на угар.

Межремонтный пробег газового двигателя более продолжительный по сравнению с бензиновым. На газовом двигателе увеличивается срок службы свечей зажигания.

Применение газового топлива заметно снижает суммарную токсичность отработавших газов (выхлопа).

При правильно выбранном режиме работы двигателя на газовом топливе снижается и уровень создаваемого им шума, что особенно важно в условиях города.

Ни в одном режиме не возникает детонация.

Двигатель, работающий на газе, требует минимальной настройки при эффективной работе системы зажигания и воздушного фильтра.

При выработке газа двигатель останавливается не сразу, а прекращает работу через 2–4 км пробега.

Расход газа на 100 км пути составляет (примерно) 1,5 и 1,6, для двигателей примерно 10–11 л. Запас хода при одной заправке газом – 450 км, а при двухтопливной заправке (газ-бензин) – 900 км.

Для владельцев иномарок, двигатели которых рассчитаны на высокосортный, а значит, и дорогой бензин, использование газа может быть неплохим выходом из положения.

Газовое топливо дешевле бензина. Каждые 10 тыс. км пробега на газовом топливе оставляют в кармане автомобилиста 1000 рублей.

Стоимость самого газового оборудования и услуг по его установке – около 10–12 тыс. рублей.

Итак, налицо: долговечность двигателя, экономичность в эксплуатации и относительная безвредность для окружающей среды – тройная выгода для всех!

Выколотка и рихтовка

Выколотка – это операция по восстановлению формы поврежденных поверхностей кузова. Выколотку производят либо выдавливанием-вытяжкой, либо нанесением ударов.

Рихтовка – это операция, завершающая отделочную обработку листовых деталей.

Цель рихтовки – устранением неровностей добиться такого состояния поверхностей, при котором они становятся неотличимыми от штампованных.

Подготовительные работы

Сначала следует определить возможный объем работ и дать оценку разрушениям кузова автомобиля: разрушения велики и восстановить кузов собственными силами невозможно; имеющиеся повреждения и по форме, и по размерам поддаются восстановлению правкой, т. е. комбинацией приемов выколотки и рихтовки.

Только рихтовкой можно устранить мелкие повреждения, вмятины, выпуклости, изгибы.

Особое внимание следует обратить на обработку поверхности восстановленных деталей. Не жалейте на эти работы времени, так как от качества обработанных поверхностей зависит стойкость лакокрасочного покрытия.