Красная книга вещей - Ким Буровик

Выходные сарафаны шили из атласа, шелка, парчи, летние нарядные сарафаны — из ситца, сатина, китайки. Назывались сарафаны по ткани: штофник, атласник, китаечник.

С праздничными сарафанами обращались очень бережно. Перед тем как сложить в сундук или короб из липы, его выворачивали наизнанку, раскладывали на полу, передом вниз, потом складывали (с середины) в мелкую складку — складок должно было получиться не меньше тридцати. Сложенный так сарафан перегибали по длине и связывали тесемками, специально пришитыми по краям, заворачивали в холстину.

СВАДЕБНАЯ ОДЕЖДА НЕВЕСТ — в античном Риме невеста облачалась в белую шерстяную одежду, символизирующую ее непорочность, и подпоясывалась веревкой, которую мог развязать только супруг. Длинные волнистые волосы прикрывались вуалью цвета пламени (лат. flammeum). На голове был венок из вербены или мирта.

Современная свадебная одежда ведет свое начало со времен Наполеона I (с 1800 года), который возродил белую свадебную одежду древних римлянок, проигнорировав пламенеющую вуаль (см. фата).

СЕРМЯГА (мордовское слово) — кафтан (см.), сшитый из простого домотканого некрашеного сукна — сермяги, отличавшегося особой прочностью. Первое письменное упоминание о сермяге датируется 1464 годом.

В допетровские времена носили люди разных сословий. «Сермяжные кафтаны были и на ополчениях наших, подружинно, любого, природного цвета, также из верблюжьей сермяжины, бурожелтой» (В. И. Даль). В XIX веке в сермягу одевались одни лишь крестьяне.

СМОКИНГ (англ. smoking) — мужской выходной костюм с однобортным или двубортным пиджаком и прямыми без отворотов брюками, иногда с узкими лампасами. У пиджака очень открытая грудь, длинные лацканы, обшитые шелком, и шелковая подкладка. Цвет смокинга — преимущественно черный, но возможен и темно-синий, фиолетовый, коричневый, красный, зеленый; летом носят белые и кремовые смокинги.

Слово «смокинг» ведет свою родословную от английского smoking jacket, обозначающего «куртка для курящих». Однако в оборот оно введено французами и немцами. Сами же англичане этот вид одежды называют иначе: dinner-jacket — динне-джекет (костюм для обедов), а американцы tuxedo{4} — таксидэ. На жаргоне же у смокинга и вовсе нелестное название: monkey-suit — манки-сют (обезьяний костюм). Впрочем, так американцы на слэнге называют любую праздничную одежду или униформу.

В обиход джентльменов смокинг ввел лорд Сатэлэнд в последней четверти XIX века. Другая версия приписывает первенство графу Биконсфилду Дизраэли (Disraeli, 1804–1881), премьер-министру Великобритании в 1868 и 1874–1880 годах.

Первый смокинг был всего-навсего шелковым халатом с шалевым воротником, обшитым, как и обшлага, блестящей шелковой тканью.

Со временем смокинг превратился в суконную или бархатную куртку с шелковыми обшлагами. А в 1870-х годах в Монте-Карло появились господа в пиджаках особого покроя, за которыми поначалу укрепилось название смокингов.

СОРОЧКА МУЖСКАЯ — легкая мужская рубаха (см.), вошедшая в европейский обиход с начала XIX века. Ее происхождение связано с английским дендизмом, который, несмотря на чудачества, был, видимо, проявлением самоутверждения окрепшей буржуазии, претендовавшей на аристократизм в быту. Нарочитое хладнокровие, учтивое нахальство, ирония и сарказм денди сочетались со вкусом и элегантностью во внешнем облике.

Арбитром мужской моды в первой трети XIX века прослыл англичанин Браммел (G. B. Brummel, 1778–1840) — толстосумы и родовая знать учились у него одеваться так, чтобы выглядеть элегантно, Это дало ему повод считать себя столь же выдающейся фигурой своего времени, как Наполеон и Байрон. Браммел творил новый облик мужчины: темный сюртук, светлые панталоны и свежая сорочка, которую меняли 3–4 раза в день.

Сорочке надлежало быть из батиста или полотна, иметь гладкие белые манжеты. Манишку отделывали гофрированным жабо, белой вышивкой или пускали мелкими складками вдоль застежки. И непременно белый галстук из накрахмаленного батиста или шелковый. Не возбранялся и черный атласный галстук.

Нередко стирать сорочки отправляли с континента в Дувр, а из Англии — в Голландию. Недельный запас светского мужчины в середине XIX века насчитывал 20 сорочек, 24 носовых платка и 30 галстуков.

К концу XIX века в судьбе мужской сорочки наступает этап демократизации, вызванный к жизни социальным слоем, представленным чиновниками, духовенством, студентами, интеллигенцией. Это для них были изобретены пристегивающиеся манишки, манжеты и воротнички.

Денди презрительно окрестили это нововведение «пристегивающейся элегантностью». Однако сменные манишки и манжеты удесятерили число мужчин, одевавшихся модно. Стало трудно отличить «благородных» от «неблагородных». А в 1912 году даже «мальчики Итона» (студенты самого аристократического в Англии колледжа) надели dicky (дики) — так англичане назвали пристегивающиеся манишки (см. также Гаврилка).

На исходе XIX века было налажено массовое производство дамских сорочек из батиста (реже — из натурального шелка). Свой сегодняшний вид дамское белье приобрело после 1925 года, когда определились его фасон (узкие бретельки, более элегантный покрой), материал (натуральный или искусственный шелк) и цвет (в основном пастельный).

СТОЛА (лат. stola) — одежда древних знатных римлянок в виде широкой и длинной туники с рукавами (образованными складками) или без них. Надевалась стола на тунику. Подпоясывалась под грудью и на бедрах.

Столой называли и римских матрон. Куртизанкам запрещалось надевать столу, ибо это была одежда «честных» женщин: куртизанки носили мужскую тогу.

СХЕНТИ — набедренная повязка древних египтян. Одежда мужчин всех социальных слоев — от рабов до царей. Схенти считают прототипом шорт.

СЮРТУК (от франц. surtout — сверх всего) — мужская одежда с длинными, почти до колен, полами, в талию и с отложным воротником. Порождение XVIII века. Пришел на смену жюстокору (см.), изобретенному при Людовике XIV. С начала XIX века стал повседневной одеждой.

Сюртуки того времени были преимущественно цветными. Черным сюртукам отдавали предпочтение отставные офицеры наполеоновской армии.

В России черные сюртуки носили вплоть до 1917 года.

Костюмный колорит середины XIX века передается фразой И. С. Тургенева: «…Носил белые галстуки и табачного цвета длиннополые сюртуки».

Купцы носили преимущественно синие сюртуки.

Шили их двубортными, из крепа или кастора, отрезными в талии, с басонными (обтянутыми шелковой тесьмой) пуговицами, с карманами внутри фалд. Как и у фраков, лацканы обшивали шелком. У некоторых сюртуков по бортам и разрезу была шелковая тесьма. Сюртуки военных отличали стоячий воротник и закрытая грудь.

Жилет (см.) к сюртуку полагался из той же ткани, однобортный или двубортный, с лацканами или без них. Со временем жилеты стали шить из сукна, бархата, шелка, с вышивкой или тканым рисунком в виде цветов, точек, квадратов.

Носили сюртук с белой крахмальной рубахой или сменной манишкой.

Воротник мог быть стоячим или отложным, галстук — бабочкой или пластрон (см.). Штиблеты или ботинки надлежало надевать только черные.

К сюртуку уместны были цилиндр, котелок, шляпа и даже фуражка.

Для инженеров и чиновников дореволюционной России сюртук был выходной одеждой; как правило, суконный — черного, синего или темно-зеленого цвета для всех времен года, кроме лета, когда надевали белый сюртук из ластика.

С левой стороны сюртука была прорезь; в нее в торжественных случаях продевали шпагу, которая цеплялась крючком верхней части ножен за край небольшого внутреннего кармана. Сверху из прорези выступал эфес, а из-под сюртука — конец ножен. Шпага указывала на принадлежность к государственной службе.

ТАЛЬМА [франц. talma, по имени знаменитого трагика Франсуа Ж. Тальма (F. J. Talma, 1763–1826)] — так в XIX веке и начале XX называлась женская накидка без рукавов, заимствованная у французов. Поначалу была коротким мужским плащом.

ТЕРЛИК (от тюрк. тэрлик — куртка без рукавов) — узкий древнерусский кафтан в талию с короткими рукавами. Застегивался на короткие петли. У шеи, по подолу и краям рукавов обшивался газом (выделанной козловой кожей или сафьяном) с серебряным или золотым шитьем. Одежда восточного происхождения. Татары носили терлик под халатом; у монголов, наоборот, терликом называли верхний халат.

Шили терлики из сукна, бархата, камки; на подкладке и на меху.

На свадьбе царя Алексея Михайловича с Марией Милославской (1648) «перед государыней шли свечники, коровайники и фонарники… а на них были терлики золотые на соболях, а шапки черные лисьи, горлатные, да кушаки подпоясаны золотными, а даны им те терлики с казенного двора, а шапки и кушаки были свои; и ходили они в терликах, подпоясанные кушаками, по три дни и за столы сажались в терликах» (Сахаров. Сказания русского народа. Т. II, кн. VI. С. 87).