История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

журнал The Queen превратили в Queen и переориентировали на «хипповых» читателей. Содержание стало более молодежным, а графика более яркой. То, как одеваются молодые исполнители, показывали в музыкальных журналах — американском Tiger Beat, британском Fabulous 208, французском Salut, les copains. Давно выходящие журналы продолжали освещать моду, стиль жизни и искусство, но и они ощущали потребность омолодить внешний вид и содержание. Даже в самых элитных изданиях высокая мода по количеству посвященных ей страниц уступала прет-а-порте, и стили молодых потрясателей основ получали наибольшее освещение.

Молодые художники, включая Бобби Хиллсон и Кэролайн Смит, предлагали модные иллюстрации в свежем новом ключе. Иллюстрации Дзюнъити Накахары в Японии были символом развивающегося слияния восточного и западного стилей. Новые таланты, включая Дэвида Бейли и Уильяма Кляйна, присоединились к уже известным фотографам, таким как Ричард Аведон и Ирвин Пенн.

Новый стандарт красоты — тоненькая юная девушка — контрастировал с женственной утонченностью, которой отдавали предпочтение в 1950-х годах. Вместо уверенных в себе зрелых моделей журналы демонстрировали большеглазых длинноногих подростков в угловатых позах, таких как Твигги, Джин Шримптон и Пенелопа Три. В более поздние годы этого десятилетия успешными моделями стали американки Лорен Хаттон и Мариза Беренсон (внучка Эльзы Скьяпарелли). Появились намеки на этническое и расовое разнообразие среди манекенщиц. Любимая модель Кардена японка Хироко стала узнаваемым лицом. Полин Трижер спровоцировала противоречивые отклики, когда наняла чернокожую модель Беверли Вальдес в 1961 году. Дониэль Луна, в которой смешалось несколько рас, появилась на обложке британского Vogue в 1966 году. История на обложке журнала Life 17 октября 1969 года была озаглавлена так: «Черные модели выходят вперед». Дизайнер манекенов Адель Рутштейн после манекена Твигги создала следующий, вдохновившись Дониэль Луной. Модные показы включали все больше элементов перформанса. В некоторых показах одновременно демонстрировали моду для мужчин и женщин. Дизайнеры отправляли на подиум самые экстремальные образы, а сопровождающие показ саундтреки стали более важными.

Модели часто принимали угловатые позы, как на этой обложке журнала L’Officiel за июнь 1965 года. На моделях платья от Ги Лароша.

Дизайнер Полин Трижер примеряет платье на Беверли Вальдес, первой модели-афроамериканке, нанятой на работу крупной американской маркой.

Мода и общество

Законодателями мод могли стать представители всех слоев общества. Хотя в списке стильных женщин-знаменитостей в 1960-х годах все еще преобладали дамы западноевропейского происхождения, в него вошли Дайан Кэрролл, Леонтин Прайс, Шер, принцесса Елизавета из Торо и королева Таиланда Сирикит, отражая разнообразие моделей на подиумах. Знаменитых певиц, актрис, богатых наследниц и светских дам объединяло одно — молодость. New York Times вынесла вердикт: «Внезапно прелестницы Парижа и Седьмой авеню резко помолодели»[74]. Одна из самых заметных законодательниц мод миссис Леонард Хольцер, которую иногда называли Беби Джейн, известная своей роскошной гривой белокурых волос, заявила: «Классов больше нет. Все равны»[75]. Студия Энди Уорхола, известная как «Фабрика», оказалась важным местом встреч для нового общества, где светские дамы, подобные Хольцер, смешивались с другими бунтарями из высшего класса, такими как Эди Седжвик, любимица прессы, которую прозвали youthquaker (молодая потрясательница основ).

Развитие телевидения и средств массовой информации способствовало широкому освещению свадеб знаменитостей. Выходя замуж за Мохаммада Резу Пехлеви, шаха Ирана, Фара Диба надела платье от Ива Сен-Лорана. Баленсиага создал платье для доньи Фабиолы де Мора и Арагон, когда она выходила замуж за короля Бельгии Бодуэна. Свадебное платье британской принцессы Маргарет было создано Норманом Хартнеллом. Несмотря на силуэт с пышной юбкой, платье из органзы было элегантным в своей простоте и резко контрастировало с тем нарядом, который Хартнелл создал для ее старшей сестры тринадцатью годами ранее. Эти два платья ярко иллюстрировали разницу между романтическим, опирающимся на традиционные ценности послевоенным периодом и зарождающимся модернизмом 1960-х годов. Телевизионная трансляция свадьбы принцессы Маргарет позволила копиям платья появиться в продаже через считаные часы после церемонии.

Стиль Белого дома

Жаклин Кеннеди, жена американского президента Джона Ф. Кеннеди, была в начале 1960-х годов влиятельной и часто копируемой законодательницей мод. Одна из самых молодых первых леди в американской истории, Жаклин Кеннеди пользовалась популярностью, и ее выбор одежды широко обсуждался. Урожденная Жаклин Ли Бувье появилась на свет в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, и о ее дебюте в обществе в 1947 году много говорили. На свадьбу в 1953 году она надела свадебное платье, автором которого была работавшая в Нью-Йорке дизайнер Энн Лоу. Пока ее муж был сенатором, Жаклин отдавала предпочтение дорогим магазинам и ателье Нью-Йорка. Для инаугурационного бала в 1960 году миссис Кеннеди заказала в ателье универмага Bergdorf Goodman ансамбль из вечернего платья и накидки в духе дизайнов Виктора Стибеля. Миссис Кеннеди назначила своим официальным модельером американца Олега Кассини, и именно он стал автором ее светло-бежевого пальто и платья для церемонии инаугурации. Для первой леди Кассини создавал платья-футляры, платья без бретелей в стиле ампир, узкие А-силуэты, геометрические костюмы и пальто свободного покроя с огромными пуговицами, явно демонстрируя влияние ведущих французских кутюрье. Для государственного визита миссис Кеннеди в Индию в 1962 году Кассини придумал ансамбль абрикосового цвета из платья и пальто, который много фотографировали. Хотя в нарядах для Жаклин Кеннеди Кассини не предлагал ничего принципиально нового, ему удалось быстро создать цельный гардероб первой леди, включавший многократное использование ее любимого розового цвета. Даже в одежде от других дизайнеров миссис Кеннеди хранила верность найденному образу, так как этот стиль определялся ее собственным вкусом. Помимо Кассини первая леди отдавала особое предпочтение моделям Живанши и американца Густава Тасселла. Розовый костюм, который она надела в день убийства ее мужа в 1963 году, был копией Шанель «линия к линии». «Образ Джеки» оказал большое влияние на жен политиков по всему миру и даже на группу Supremes. New York Times отметила большое влияние миссис Кеннеди в мире: «Из-за нее женщины делают прически с начесом и венчают их бесполезными шляпками-таблетками, прячут свои формы в маленьких простых платьях, а глаза за огромными очками»[76]. Джон Ф. Кеннеди тоже повлиял на моду, хотя и не так явно. Молодой президент носил стильные костюмы покроя «Лига плюща», и его нежелание носить шляпу во многих ситуациях существенно снизило популярность этого аксессуара у мужчин в США и других странах. Чувство уверенности, которое Кеннеди принес в Белый дом, оказалось таким же недолговечным, как и его президентство, оборванное убийцей. Эту эпоху сравнивали со сказочным миром в мюзикле «Камелот», и по иронии судьбы оно отражало ключевую фразу шоу: «На краткий и блистательный миг».

Жаклин Кеннеди во время визита в Индию в 1962 году в платье от Олега Кассини.

Стиль